Maand: februari 2016

Luxeconcern LVMH heeft op maandagochtend de 23 semi-finalisten
bekendgemaakt voor de ‘LVMH Prize for Young Designers’. De ontwerpers zijn
geselecteerd door een jury van professionals uit de mode-industrie,
waaronder Glenda Bailey, hoofdredactrice van de Amerikaanse Harper’s
Bazaar, en modeconsultante Katherine Ross. De semi-finalisten van dit jaar
zijn als volgt: ontwerper Tuomas Merikoski (label: Aalto), Alex Mullins
(Alex Mullins), Matthew Williams (Alyx), Astrid Andersen (Astrid Andersen),
Brandon Maxwell (Brandon Maxwell), Caitlin Price (Caitlin Price), Ben
Cottrell and Matthew Dainty (Cottweiler), Hiromichi Ochiai (Facetasm), Feng
Chen Wang (Feng Chen Wang), Christelle Kocher (Koche), Yuko Koike (Yuko
Koike), Julia Männistö (Männistö), Melitta Baumeister (Melitta Baumeister),
Mikio Sakabe (Mikio Sakabe), Moto Guo (Moto Guo), Min Liu (Ms Min), Soshi
Otsuki (Soshi Otsuki), Vejas Kruszewski (Vejas), Shirin and Shiva Vaqar
(Vaqar), Grace Wales Bonner (Wales Bonner), Johanna Senyk (Wanda Nylon),
Xuzhi Chen (Xu Zhi) en Glenn Martens (Y/Project).

De gekozen ontwerpers zijn afkomstig uit elf verschillende landen,
waaronder Iran, de Verenigde Staten en Frankrijk. Onder hen bevinden zich
tien ontwerpers die zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van vrouwenmode
en zes die zich richten op mannenmode. De overige ontwerpers maken mode
voor zowel mannen als vrouwen.

”Wat mij dit jaar opviel, is dat Azië sterk in opkomst is,” zei Delphine
Arnault, vice-president bij Louis Vuitton en de initiatiefneemster voor
deze prijs, in een interview met Women’s Wear Daily (WWD). “Jonge Chinese
ontwerpers hebben zich in korte tijd sterk ontwikkeld. We hebben drie
Chinese ontwerpers gekozen. Daarnaast is een nieuwe generatie van Japanse
ontwerpers in opkomst, en ook Maleisië is in onze selectie
vertegenwoordigd.”

In totaal hebben meer dan 1.000 ontwerpers zich opgegeven voor de LVMH
Prize. Het Franse bedrijf organiseerde de wedstrijd voor het eerst in 2013,
en ontwerper Thomas Tait en het Portugese duo Marta Marques en Paulo
Almeida (Marques’Almeida) mochten de prijs eerder in ontvangst nemen. De 23
semi-finalisten zullen op 2 en 3 maart hun werk presenteren, waarna acht
van hen zullen worden gekozen als finalisten. In juni 2016 zullen acht
creatief directeuren van LVMH-merken een uiteindelijke winnaar kiezen.
Onder deze creatief directeuren bevinden zich onder andere Karl Lagerfeld,
hoofdontwerper bij Fendi, en Riccardo Tisci die bij Givenchy aan het roer
staat.

Luxeconcern LVMH heeft op maandagochtend de 23 semi-finalisten
bekendgemaakt voor de ‘LVMH Prize for Young Designers’. De ontwerpers zijn
geselecteerd door een jury van professionals uit de mode-industrie,
waaronder Glenda Bailey, hoofdredactrice van de Amerikaanse Harper’s
Bazaar, en modeconsultante Katherine Ross. De semi-finalisten van dit jaar
zijn als volgt: ontwerper Tuomas Merikoski (label: Aalto), Alex Mullins
(Alex Mullins), Matthew Williams (Alyx), Astrid Andersen (Astrid Andersen),
Brandon Maxwell (Brandon Maxwell), Caitlin Price (Caitlin Price), Ben
Cottrell and Matthew Dainty (Cottweiler), Hiromichi Ochiai (Facetasm), Feng
Chen Wang (Feng Chen Wang), Christelle Kocher (Koche), Yuko Koike (Yuko
Koike), Julia Männistö (Männistö), Melitta Baumeister (Melitta Baumeister),
Mikio Sakabe (Mikio Sakabe), Moto Guo (Moto Guo), Min Liu (Ms Min), Soshi
Otsuki (Soshi Otsuki), Vejas Kruszewski (Vejas), Shirin and Shiva Vaqar
(Vaqar), Grace Wales Bonner (Wales Bonner), Johanna Senyk (Wanda Nylon),
Xuzhi Chen (Xu Zhi) en Glenn Martens (Y/Project).

De gekozen ontwerpers zijn afkomstig uit elf verschillende landen,
waaronder Iran, de Verenigde Staten en Frankrijk. Onder hen bevinden zich
tien ontwerpers die zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van vrouwenmode
en zes die zich richten op mannenmode. De overige ontwerpers maken mode
voor zowel mannen als vrouwen.

”Wat mij dit jaar opviel, is dat Azië sterk in opkomst is,” zei Delphine
Arnault, vice-president bij Louis Vuitton en de initiatiefneemster voor
deze prijs, in een interview met Women’s Wear Daily (WWD). “Jonge Chinese
ontwerpers hebben zich in korte tijd sterk ontwikkeld. We hebben drie
Chinese ontwerpers gekozen. Daarnaast is een nieuwe generatie van Japanse
ontwerpers in opkomst, en ook Maleisië is in onze selectie
vertegenwoordigd.”

In totaal hebben meer dan 1.000 ontwerpers zich opgegeven voor de LVMH
Prize. Het Franse bedrijf organiseerde de wedstrijd voor het eerst in 2013,
en ontwerper Thomas Tait en het Portugese duo Marta Marques en Paulo
Almeida (Marques’Almeida) mochten de prijs eerder in ontvangst nemen. De 23
semi-finalisten zullen op 2 en 3 maart hun werk presenteren, waarna acht
van hen zullen worden gekozen als finalisten. In juni 2016 zullen acht
creatief directeuren van LVMH-merken een uiteindelijke winnaar kiezen.
Onder deze creatief directeuren bevinden zich onder andere Karl Lagerfeld,
hoofdontwerper bij Fendi, en Riccardo Tisci die bij Givenchy aan het roer
staat.

De Italiaanse Prada Group heeft het vertrek van Chief Financial
Officer Donatello Galli aangekondigd. De CFO vertrekt per direct, en
zal tijdelijk worden vervangen door Alessandra Cozzani: de Group
Investor Relations Director van het bedrijf. Dat meldt Reuters.

Het nieuws van Galli’s vertrek werd kort nadat het bedrijf zijn
financiële resultaten voor boekjaar 2015 bekendmaakte naar buiten gebracht. Uit de
cijfers bleek dat Prada in het afgelopen jaar een lichte omzetdaling
noteerde, wat grotendeels is veroorzaakt door de teruglopende vraag in
China.

Prada liet overigens weten dat het aftreden van Galli enkel te maken
heeft met zijn wens om andere carrièremogelijkheden te overwegen. Van
onenigheid met de directie van het modebedrijf zou dan ook geen sprake zijn
geweest. “Er is geen enkele reden voor zijn vertrek waar aandeelhouders van
op de hoogte moeten zijn,” stelde Prada.

Galli was sinds november 2004 CFO bij de Prada Group. De Italiaanse
econoom was daarvoor onder andere werkzaam als analist en manager bij de
bank San Paulo. Daarnaast was hij ook werkzaam als CFO bij het Italiaanse
elektriciteitsbedrijf Enertad. Zijn opvolgster is al sinds 2003 werkzaam
bij Prada. Haar loopbaan bij het bedrijf begon als financieel directrice,
waarna ze in haar huidige positie terecht is gekomen.

Voor VF Corp, de eigenaar van merken als Eastpak, The North Face en Lee
Jeans, is het financiële jaar 2015 geëindigd met een lichte omzetdaling. In
het laatste kwartaal van het jaar zag het bedrijf de omzet met 5 procent
teruglopen. De daling wijt het bedrijf onder andere aan de schommelingen
van de buitenlandse valuta. Wanneer deze niet worden meegerekend en ook de
resultaten van week 53 buiten beschouwing worden gelaten, is de omzet van
het bedrijf met 3 procent gestegen. Gelukkig heeft het bedrijf over het
hele jaar gezien wel een vooruitgang doorgemaakt. De omzet is in het
afgelopen jaar namelijk met 1 procent gegroeid tot een bedrag van 12,4
miljard dollar (11,18 miljard euro).

VF Corp noteert omzetdaling in Q4 van financieel jaar 2015

Evenals de omzet zag VF Corp ook de bedrijfsopbrengst dalen in het
vierde kwartaal van boekjaar 2015. De bedrijfsopbrengst kwam uit op 541
miljoen dollar (487,78 miljoen euro), wat een daling van 6 procent is ten
opzichte van dezelfde periode in 2014. In 2015 kwam de bedrijfsopbrengst
uit op 1,8 miljard dollar (1,62 miljard euro), wat gelijk staat aan het
resultaat van 2014. Kijkend naar de omzetontwikkelingen per
productcategorie, blijkt dat met name de Contemporary Brands (7 For
All Mankind, Splendid en Ella Moss) het in Q4 zwaar hebben gehad. De omzet
van deze merken daalde met 19 procent. Ook Image Wear, waaronder
werkkleding valt van merken zoals Red Kap en Bulwark, moest een sterke
daling incasseren: voor deze productgroep ging de omzet met 13 procent
omlaag. De categorieën Sportswear (9 procent), Outdoor &
Action Sports (3 procent) en Jeanswear (2 procent) daalden
het minst hard in Q4. Onder Sportswear valt het label Nautica,
Outdoor & Action Sports omvat merken als Eastpak en Napapijri en
Jeanswear opereert onder labels als Lee Jeans en Wrangler.

Enkel ‘Outdoor & Action Sports’-categorie groeit in 2015

Wanneer wordt gekeken naar het hele boekjaar, is de omzetstijging van
het bedrijf naar eigen zeggen voornamelijk te danken aan de goede
prestaties van de afdeling Outdoor & Action Sports. De omzet uit
deze bedrijfstak steeg met 3 procent tot een totaal van 7,4 miljard dollar
(6,67 miljard euro). Schoenenmerk Vans maakte de sterke stijging door. De
omzet van dit label lag in 2015 7 procent hoger dan een jaar eerder. The
North Face en Timberland zagen de omzet met respectievelijk 1 en 2 procent
groeien. De jeansmerken van het Amerikaanse bedrijf rapporteerden een omzet
van 2,8 miljard dollar (2,52 miljard euro), wat nagenoeg gelijk is aan de
omzet van het voorgaande jaar.

De overige afdelingen van het bedrijf, namelijk Imagewear,
Sportswear en Contemporary Brands, maakten allemaal een
omzetdaling door in 2015. Net als in het vierde kwartaal het geval was,
boekten de Contemporary Brands van VF Corp het minste succes. Deze
merken leverden het bedrijf een omzet van 344 miljoen dollar (310,16
miljoen euro) op, wat 14 procent minder is vergeleken met een jaar eerder.
Voor Imagewear daalde de omzet met 2 procent tot een bedrag van
1,1 miljard dollar (0,99 miljard euro), terwijl de afdeling
Sportswear de omzet met 6 procent zagen krimpen tot 635 miljoen
dollar (572,54 miljoen euro).

Internationale- en retailomzet VF Corp maken tevens daling door in
2015

Ook internationaal gezien deed VF Corp het minder goed dan vorig jaar.
In Q4 lag de internationale omzet van het bedrijf 6 procent lager. In
Europa daalde de omzet in deze periode met 9 procent en in de regio Amerika
met 8 procent. Alleen in Pacifisch Azië steeg de omzet van het bedrijf met
3 procent. De buitenlandse verkoop was in 2015 uiteindelijk goed voor 36
procent van de totale omzet, terwijl het in 2014 nog een aandeel van 38
procent had. Net als de internationale omzet, moest VF Corp ook een daling
incasseren van de retailomzet. Deze daalde in het vierde kwartaal met 1
procent, wat niet alleen werd beïnvloed door de economische situatie maar
ook door het uitzonderlijk warme weer. In 2015 was de retail goed voor 27
procent van de totaalomzet van VF Corp, in vergelijking met een aandeel van
26 procent in 2014.

VF Corp voorspelt een cijferige omzetgroei in 2016

”Het laatste kwartaal van 2015 was voor veel bedrijven een uitdaging,
omdat zij zich moesten aanpassen aan een veranderende situatie,” zei VF
Corp CEO Eric Wiseman. Volgens Wiseman is het bedrijf er, dankzij “een
focus, discipline en flexibiliteit”, in geslaagd deze uitdaging zo goed
mogeljik te volbrengen. “Kijkend naar de toekomst blijf ik vertrouwen
houden in VF’s kracht om langetermijngroei te realiseren en waarde te
creëeren voor onze aandeelhouders.”

VF Corp verwacht dat, ondanks de moeilijke situatie van het financiële
jaar 2015, het boekjaar 2016 zal worden gekenmerkt door groei. Het bedrijf
schat dat de omzet met een eencijferig percentage zal groeien, al wordt
voorspeld dat de wissselkoersen ook komend jaar druk zullen blijven
uitoefenen op de omzet. Wel voorspelt VF Corp dat de omzet van de
afdelingen Contemporary Brands en Sportswear ook in 2016
zal dalen. De groei die het bedrijf verwacht voor de overige afdelingen
moet hiervoor compenseren. “Door ons te focussen op onze krachten –
innovatief zijn, goede verhalen vertellen om klanten aan ons te binden en
financieel gedisciplineerd te werken – willen we de kans grijpen om ons in
2016 beter te positioneren dan ooit,” aldus Wiseman.

Foto’s: Timberland, Lee Jeans en The North Face via Facebook

Het Zwitserse luxeconcern Richemont overweegt het schrappen van zo’n 350 banen in Zwitserland. Volgens dagblad Le Temps, die een intern document onder ogen kreeg, zouden de moeilijkheden in de luxe horlogemarkt en de kracht van de Zwitserse franc het concern dwingen de productiecapaciteit in Zwitserland ‘aan te passen’.

Richemont rapporteerde in het derde kwartaal van het lopende boekjaar een omzetdaling van 4 procent en waarschuwde dat het laatste kwartaal ook uitdagend zou blijven.

Volgens Le Temps bevestigde een woordvoerder van Richemont de inhoud van het document, maar lichtte deze niet toe. Het concern zou in eerste instantie wel proberen werknemers over te plaatsen naar andere productielocaties om zoveel mogelijk banen te kunnen behouden.

Richemont is eigenaar van merken als Cartier, Montblanc, Piaget, en Baume & Mercier in Zwitserland en heeft daar ongeveer 9.000 werknemers.

Wij nodigen u graag uit om op dinsdag 5 april aanwezig
te zijn bij een bijzonder event. Een levendig en inspirerend seminar,
waarbij Lidewij Edelkoort op de voor haar zo kenmerkende
wijze de ontwikkelingen in trends, kleur, vorm en materiaal met u zal delen
in de presentatie; “A LABOUR OF LOVE, clothes that work as hard as
we do”.

A garment can be so spectacular that we don’t even have to act or
talk; it speaks for itself, the job is done. Clothes are destined to help
us be and express ourselves. They are invented to do the work and guide and
protect people. Garment and textile design is therefore the science of
human experiences and their repercussions on the weight of a fabric, the
tactility of a yarn, the nobility of a fiber. This notion is beginning to
infiltrate the world of fashion design and is producing a young generation
of post-pragmatic designers that produce – as the formidable Suzy Menkes
calls them – clothes that work as hard as we do. Therefore the designing of
clothes will become the latest mantra. Garments that are gathered in their
own right. – Lidewij Edelkoort

Daarnaast zal Lidewij Edelkoort de trends in ACTIVE & SPORTS
WEAR voor 2017/2018 tonen in de presentatie “THE ART OF
SPORT” en is er de beeldschone presentatie “LET THERE BE
LIGHT” waarin ze specifiek stil zal staan bij de kleuren en
kleurcombinaties voor het winterseizoen. Een compleet nieuwe en innovatieve
kijk op kleur.

Uiteraard krijgt u de gelegenheid om uw eigen vraag te stellen aan
Lidewij Edelkoort.

Of u nu designer bent of directeur, retailer of fabrikant, werkzaam in
fashion of non-fashion, dit seminar is bedoeld voor iedereen die zich
bezighoudt met de toekomst van zijn of haar organisatie en wie trends &
toekomstverkenningen als succesfactor daarvoor wil inzetten. De visie van
Lidewij Edelkoort geeft stof tot nadenken voor nu en voor de toekomst.

De entreeprijs is 350 euro per persoon. Voor studenten en docenten
hanteren wij speciale prijzen (200 euro). Prijzen zijn excl. BTW en
inclusief een prachtig trendboekje met de trendthema’s van “A LABOUR OF
LOVE”.

Inschrijven kan vanaf vandaag via www.appletizer.nl.

Programma

12.00 registratie en ontvangst gasten met lunch
12.45 opening door Maureen Reulink
12.50 trends winter 2017/2018 – ‘A LABOUR OF LOVE’

Een ongekend inspirerende presentatie over de kleuren, trends en styles
voor het winterseizoen 2017/2018 door Lidewij Edelkoort. De presentatie
getiteld ‘A LABOUR OF LOVE, clothes that work as hard as we do’ is een
visueel spektakel, waarbij beelden van sfeer, kleur en vorm elkaar snel
opvolgen en wordt gevolgd door een uitgebreide toelichting door Lidewij
Edelkoort. There is a new reality check included in the creative
process that makes women search for flat footwear, moving shapes and
layered items, a process of normalization that nevertheless produces
exceptional creations at times. And sets designers free to focus on
materials and colours, to embellish and elevate the normal to a hard-core
avant-gardist position, able to sprout a totally different sense of
fashions to come. Cut is constructed and engineered, detailing is practical
and hands on, fabrics are performing and mobile, layering is purist and
simplified. Allure is given by volume and weight. Style will be operative
to produce and seduce at the same time. The working garment will be infused
with the labour of love. – Lidewij Edelkoort

14.05 pauze met een drankje

14.35 trends in Active Wear 2017/2018 – THE ART OF SPORT Ontdek de
nieuwe trends in Active & Sports Wear op het gebied van kleur, innovatieve
high-tech
materialen, key silhouetten en inspiratie voor het winterseizoen.

15.20 trends in Colours 2017/2018 – ‘LET THERE BE LIGHT’
In deze presentatie geeft Lidewij Edelkoort haar visie op de trends in
kleur en kleurcombinaties voor 2017/2018. Een compleet nieuwe en
innovatieve kijk op kleur en kleurgebruik voor het winterseizoen. For
the first time in a decade, people feel that they are emerging from the
tunnel of social and economic darkness that has held them captive for so
long. The shackles of economic restraints are timidly shaken off, and
another creative spirit is arsing where colour and textile will motivate a
rekindled appetite to dress. A completely innovative manual on how to us
colours will guide this renewal. – Lidewij Edelkoort

15.50 gelegenheid tot het stellen van vragen

16.00 einde van de middagsessie met een drankje en hapje

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt
vooruit op het modenieuws van week 8. Hieronder volgen de hoofdpunten uit
de redactie agenda in de periode van 22 tot en met 28 februari.

Een terugblik op tweeënhalf jaar Costes in Nederland

Modeketen Costes werd in de zomer van 2013 gelanceerd met de opening van
zeven winkels. Inmiddels is het label, dat begon als onderdeel van
modeketen ‘The Sting’, ruim twee jaar verder en telt de keten twintig
winkels. FashionUnited blikt met directrice Bianca Schouten terug op ruim
twee jaar Costes.

Hoe gaat het nu met de debutanten van Amsterdam Fashion Week?

FashionUnited sprak in de aanloop naar Amsterdam Fashion Week met vier ontwerpers die
tijdens de afgelopen editie hun debuut maakten. Hoe gaat het met deze
ontwerpers nu de modeweek voorbij is? En heeft Fashion Week hen dichter bij
hun doel gebracht?

Wat levert een Fashion Week op?

De komende maanden staan weer in het teken van de Internationale Fashion
Weeks. Van New York, Londen, Parijs, Milan, Berlijn, Sydney, Istanbul en
Amsterdam. Maar wat kost het precies om een Fashion Week te organiseren,
wat levert het de organisatie op en welke stad verdient het meest tijdens
een Fashion Week? FashionUnited heeft het onderzocht en geeft je er deze
week antwoord op.

Trendstop

Trendstop brengt een trendanalyse- en prognose voor FashionUnited over
de catwalk trends tijds New York Fashion Week. Lees het woensdag 24
februari.

Concepstore Plek

Conceptstores schieten als paddenstoelen uit de grond. Door middel van
productkeuze, interieur en sfeer veranderen de winkels een dagje shoppen in
een belevenis. Inmiddels zijn conceptstores niet meer weg te denken uit de
modewereld, maar door de enorme toename wordt het moeilijker om origineel
en uniek te blijven. FashionUnited spreekt met verschillende
winkeleigenaren over hoe zij zich profileren in een wereld vol
conceptstores. In deze aflevering: Plek in Deventer.

New York Fashion Week is tot een eind gekomen. Van 11 tot en met 18 februari toonden verschillende designers hun herfst/winter 2016-collectie aan het publiek. Rodarte en Prabal Gurung haalden hun inspiratie uit de natuur en het Nederlandse merk Scotch & Soda debuteerden dit jaar. FashionUnited zet de hoogtepunten van New York Fashion Week damesmode op een rij.

Marc Jacobs

Een grote verrassing tijdens de show van Marc Jacobs toen zangeres Lady Gaga op de catwalk verscheen.

Beeld: Marc Jacobs Facebook

Fenty x Puma

Lady Gaga was niet de enige zangeres die afgelopen week op de catwalks van New York te vinden was. Rihanna presenteerde haar Fenty x Puma-collectie in samenwerking met sportmerk Puma.

Beeld: Rihanna Facebook, Instagram

Scotch & Soda

Het Nederlandse merk Scotch & Soda presenteerde voor het eerst een collectie tijdens New York Fashion Week. Het label deed dit niet met een catwalkshow maar met een collectiepresentatie in de Sir Studio’s in Chelsea.

Beeld: Scotch & Soda

Diane Von Furstenberg

DVF staat bekend op haar vrouwelijke wikkeljurken en ook tijdens deze editie van New York Fashion Week kwamen die veelvuldig voorbij op de catwalk.

Beeld: DVF Instagram

Ralph Lauren

De meest opvallende kledingstukken uit de collectie van Ralph Lauren zijn de goudkleurige jurk en rok.

A video posted by Ralph Lauren (@ralphlauren) on Feb 18, 2016 at 3:45pm PST

Tommy Hilfiger

Tijdens de show van Tommy Hilfiger liepen de modellen als ware prinsessen over de catwalk; inclusief tiara.

Beeld: Tommy Hilfiger Facebook

Rodarte

De op natuur geïnspireerde designs van Rodarte toveren de New York Fashion Week-catwalks om tot een sprookjesachtig paradijs.

Beeld: Rodarte Facebook

Victoria Beckham

De ultra-vrouwelijke collectie van Victoria Beckham bestaat uit jurken en rokken op knielengte. Beckham combineert lijnen en ruiten en geeft de collectie op die manier een speels karakter.

Beeld: Victoria Beckham Facebook

Alexander Wang

Geen enkel kapsel was hetzelfde tijdens de catwalkshow van Alexander Wang. Er is gekozen voor donkere make-up, die het ‘grunge’-gevoel van de collectie versterkt.

A video posted by ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) on Feb 16, 2016 at 10:02am PST

Prabal Gurung

De collectie van Prabal Gurung is geïnspireerd op Henri Rousseau’s ‘Woman Walking In An Exotic Forest’ en Lord Byron’s ‘She Walks in Beauty. Ook in het decor is de inspiratie van de ontwerper duidelijk terug te zien.

Beeld: Prabal Gurung Instagram

Het aantal fabrieken dat produceert volgens de duurzame Global
Organic Textile Standard (GOTS) is van 3.663 fabrieken in 2014
gestegen tot 3.814 fabrieken aan het eind van 2015. Textiel dat voldoet aan
de GOTS is gemaakt met tenminste 70 procent biologische vezels.

Met name in India zijn veel fabrieken duurzamer textiel gaan produceren,
getuige het feit dat het aantal GOTS-fabrieken in dit land het sterkst is
toegenomen. 74 Indiase fabrieken zijn vorig jaar gaan produceren op een
wijze die voldoet aan de GOTS, waardoor het totaal in het land op 1.441
fabrieken uitkomt. Na India was de toename van GOTS-fabrieken het grootst
in Europa (58 nieuwe fabrieken) en Bangladesh (21 nieuwe fabrieken).
Hiermee zijn in India (1.441), Turkije (489) en Duitsland (306) de meeste
fabrieken gevestigd die volgens de internationale standaard produceren.

”De geloofwaardige en onafhankelijke GOTS geeft inzicht in duurzaamheid
– in tegenstelling tot sommige claims die bedrjiven zelf maken,” stelde
GOTS Marketing Director Claudia Kersten. Managing Director Herbert Ladwig
vertelde daarnaast dat de toename van het aantal fabrieken dat de standaard
in acht neemt, de relevantie ervan onderstreept. “We zullen in de toekomst
nog meer wetenschappelijke data bij elkaar brengen om de ecologische en
sociale impact van GOTS aan te tonen,” aldus Ladwig.

De GOTS werd gelanceerd in 2005. Het initiatief voor de standaard komt
van vier non-profitorganisaties die zich richten op duurzaamheid, waaronder
de Amerikaanse Organic Trade Association en de Japan Overseas
Cooperative Association. Behalve het feit dat minimaal 70 procent van
de gebruikte vezels biologisch moet zijn om aan de standaard te voldoen,
bevat de GOTS onder andere ook voorwaarden omtrent het gebruik van
chemicaliën, water en energie.

REPORTAGEHaar speelt een
belangrijke rol in ons leven. Zowel mannen als vrouwen besteden er
uitzonderlijk veel zorg aan. Baarden tieren welig. Maar behalve dat je er
fraaie kapsels van kunt maken, vormt haar ook een geweldig materiaal voor
sieraden, meubels, kledingstukken en zelfs borduursels. Dat laat het
Centraal Museum Utrecht zien met de nieuwe tentoonstelling ‘HAAR!
Mensenhaar in mode en kunst’. Een thema dat bij veel mensen afschuw
oproept. Vreemd eigenlijk. Waarom vinden we het dragen van een wollen trui
gemaakt van het haar van een schaap doodnormaal, maar vinden we het vies
wanneer die trui zou zijn gebreid van mensenhaar? Komt dat te dichtbij,
willen we daar liever niet mee geconfronteerd worden? “Het is een gedurfd
onderwerp dat veel reacties uitlokt”, beaamt Ninke Bloemberg, modeconservator
van het Centraal Museum. “De meest griezelige objecten die meteen op je
netvlies verschijnen, tonen we bewust niet. We willen bezoekers juist
inspireren om buiten gebaande kaders te kijken en laten zien dat er ook
veel mooie, verfijnde voorbeelden zijn. Wandelend door de verschillende
museumzalen word je aangenaam verrast.”

Alles is gemaakt van echt mensenhaar

Nog niet eerder was er in een museum op grote schaal aandacht voor het
gebruik van mensenhaar in mode en kunst. Wel was er tijdens de Arnhem Mode
Biënnale (Moba) in 2013 een bijzonder boekje te koop: ‘Trunk volume one:
hair’. Deze ietwat vreemde bloemlezing verkent de culturele, historische,
religieuze en sociale aspecten van haar. Ninke Bloemberg liep destijds al
met het idee rond om een tentoonstelling over haar te maken. Ook bezocht ze
een haarexpositie in Parijs. “Voor mij een bevestiging dat het onderwerp
interessant genoeg is, al wist ik direct dat deze haartentoonstelling heel
anders zou worden. In Parijs werd bijvoorbeeld ook een kledingstuk getoond
van yakhaar. Daar was ik toen erg teleurgesteld over. Ik nam me voor: hier
moeten echt álle objecten zijn gemaakt van mensenhaar.” Een geweldige
binnenkomer is het reusachtige logo van de tentoonstelling. Deze
‘haarletters’ van Monique Goossens bestaan uit honderden haren die het
gevoel geven van heel dunne pentekeningen. Verderop hangt een paar pumps
van huidskleurig rubber waaruit lange, borstelige haren groeien. De aanblik
roept associaties op met harige hobbitvoeten. Een jurk van lange lokken
doet dan weer denken aan Rapunzel. Ogenschijnlijk onschuldig is de
iconische haarborstel van het ontwerpersduo Bless, waarbij de tandjes zijn
vervangen door lange goudblonde lokken. In al zijn eenvoud heeft het beeld
iets agressiefs: alsof het haar met geweld uit het hoofd is getrokken,
opgeslokt door de houten borstel.

Haarfijn handwerk en vergeten technieken

In de ruimte die rondom is behangen met een print van kronkelende
vlechten, wordt duidelijk wat de conservator bedoelt met verfijnde
voorbeelden. In de vitrines liggen miniatuurschilderijtjes en
haartekeningen, horlogekettingen, oorbellen en broches. Haarsieraden waren
in de negentiende eeuw mateloos populair. Een bekend voorbeeld is het
bewaren van een haarlok van een geliefde in een medaillon. Andere sieraden
zijn volledig van haar gemaakt, ragfijn als kant. Overigens werden die niet
alleen voor de rouw gedragen maar ook steeds meer als modeaccessoires.
Bovendien werden ze niet alleen door professionele haarwerkers gemaakt,
maar tevens door handige huisvrouwen. Het Nederlandse modeblad Penelope gaf
instructies voor het maken van haarsieraden met behulp van verschillende
technieken, variërend in moeilijkheidsgraad. Deze technieken zijn in de
vergetelheid geraakt en worden tegenwoordig zelden meer beoefent. Slechts
enkele juweliers vervaardigen, op aanvraag, nog sieraden van haar,
waaronder Lyppens in Amsterdam. Wie zelf aan de slag wil met haar kan
plaatsnemen aan één van de werktafels, uitgerust met verstelbare
bureaulampen en vergrootglazen. Geen overbodige luxe: borduren met haar is
precisiewerk. De werkplaatsen in het Centraal Museum zijn een groot succes.
Hier, in dit tijdelijke haaratelier, worden de komende tijd workshops
gegeven door kunstenaars. Er liggen ook schaartjes klaar – voor als je je
eigen haar wil gebruiken.

Materiaal met een eigen wil

Wie de werkplaats achter zich laat komt terecht in de modezaal, waar de
linkerwand is vormgegeven als een collage. Iconische modefoto’s,
tijdschriftcovers en bewegend beeld wisselen elkaar af. De rechterzijde is
een ode aan de vermaarde haarstylist Christiaan Houtenbos (70), in New York
beter bekend als Christiaan. “De zaaltekst moet herschreven worden”, merkt
Ninke Bloemberg op. Zijn naam zal niet bij iedereen een belletje doen
rinkelen, schreef ze een paar weken geleden. Intussen is hij zoveel in de
publiciteit geweest dat iedereen hem kent. De haargoeroe werkte met Karl
Lagerfeld en Calvin Klein, kapte beroemdheden als Kate Moss en was
verantwoordelijk voor het beroemde blockhead-kapsel van Grace Jones. Uit
zijn persoonlijke archief selecteerde ze honderden krantenknipsels,
polaroids en actiefoto’s. De galerij in het midden toont modecreaties van
diverse ontwerpers. Interessant is het dat het nu eens niet de geijkte
namen zijn. Ook internationale haarkunstenaars hebben een podium gekregen.
Charlie Le Mindu – de pruikenmaker van Lady Gaga, die drie jaar geleden een
show gaf tijdens Amsterdam Fashion Week – is rechtstreeks uit Parijs
overgekomen om ter plekke de laatste hand te leggen aan zijn creatie. En
hij is niet de enige, vertelt Anne-Karlijn van Kesteren, conservator mode
en kostuums in opleiding. “Ook andere ontwerpers zijn hun jurken ‘op zaal’
komen kappen. Echt haar is niet te vergelijken met synthetisch haar. Het
heeft een eigen wil, je moet het keer op keer terug in model brengen.”

In de laatste ruimtes worden de artistieke en culturele aspecten van
haar belicht: de haar als lijn, de obscure kant van haar, haar als afval
dat kan worden hergebruikt en het ontlenen van identiteit aan haar. Uniek
is dat het museum twee achttiende-eeuwse pruiken uit het Amsterdam Museum
in bruikleen heeft, gedragen door de burgemeester van Amsterdam. Net als
eerdere tentoonstellingen in het Centraal Museum begeeft HAAR! zich op het
snijvlak van mode en kunst. Tentoonstellingsvormgevers Niek Pulles en Harm
Rensink maakten er een fris geheel van, wat met een ‘stoffig’ thema als
haar essentieel is. Eén ding is zeker: na het zien van de veelzijdige en
spannende tentoonstelling bekijkt zelfs de doorgewinterde haarstylist of
kapper het materiaal haar met andere ogen.

‘HAAR! Mensenhaar in mode en kunst’ is te zien van 20 februari 2016
t/m 29 mei 2016 in het Centraal Museum Utrecht.

Credits: Foto 1: Zhu Tian, Foto 2: Ruud van der Peijl, Foto 4: Ilker Akyol, Foto 5: Galerie Ron Mandos