Maand: februari 2016

Het Zweedse sportmodemerk Björn Borg heeft de omzetcijfers in zowel het
vierde kwartaal van 2015 als over het hele boekjaar zien stijgen. In de
periode van 1 oktober tot 31 december 2015 steeg de omzet van het bedrijf
met 13 procent tot een totaal van 152,6 miljoen Zweedse Kroon (16,2
miljoen euro). Van 1 januari tot en met 31 december 2015, bedroeg de omzet
574,3 miljoen Zweedse Kroon(61,15 miljoen euro): een stijging van 7
procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor de
schommelende koersen, zijn de resultaten echter nagenoeg gelijkgebleven aan
die uit 2014.

Björn Borg boekt winststijging in 2015 en groeit vooral in
Scandinavië

In Q4 kwam de bedrijfsopbrengst neer op 14,6 miljoen Zweedse Kroon
(1,56 miljoen euro), wat een aanzienlijke stijging was ten opzichte van de
bedrijfsopbrengst van 3,6 miljoen Zweedse Kroon (380.000 euro) in 2014.
Kijkend naar het volledige boekjaar, steeg de bedrijfsopbrengst van Björn
Borg van 56 miljoen Zweedse Kroon (5,98 miljoen euro) in 2014 tot 58,6
miljoen Zweedse Kroon (6,26 miljoen euro) een jaar later.

De omzet van de belangrijkste productcategorie van Björn Borg,
ondergoed, bleef tussen 2014 en 2015 onveranderd. Sportkleding maakte
daarentegen een daling van 3 procent door, terwijl de tassenafdeling van
het bedrijf een “aanzienlijke” stijging doormaakte. In totaal ging de
verkoop van gelicenseerde producten in 2015 met 2 procent omhoog.

Wat betreft de resultaten per land, blijkt dat het merk vooral succesvol
was in Scandinavië. In thuisland Zweden, Noorwegen en Finland maakte het
bedrijf naar eigen zeggen “een goede groei door”. In België, Denemarken en
Groot-Brittannië moest het bedrijf echter een dalende omzet incasseren. In
Nederland, de markt die op Zweden na het belangrijkst is voor het merk,
stagneerde de groei.

Björn Borg’s grootshandelsactiviteiten waren in 2015 goed voor een omzet
van 235,2 miljoen Zweedse Kroon (25,12 miljoen euro): een stijging van 7
procent in vergelijking met 2014. De retailtak van het bedrijf was zelfs
goed voor een omzetgroei van 25 procent, waardoor dit onderdeel 115,6
miljoen Zweedse Kroon (12,34 miljoen euro) genereerde. De groei van de
wholesale-omzet had het bedrijf naar eigen zeggen voornameljik te
danken aan het distributienetwerk dat was uitgebreid en de kortingsperiode
die eerder in het jaar plaatsvond.

Björn Borg gaat zich in 2016 focussen op Noord-Europa, e-commerce en
sportkleding

”In het jaar dat achter ons ligt, stond een positieve ontwikkeling
centraal,” zei Björn Borg-CEO Henrik Bunge. “De brutomarges bleven in 2015
stabiel boven de 52 procent. De groei heeft vooral te maken met de stijging
van ons retailsegment, en e-commerce groeide zelfs met 73 procent.”
Gebaseerd op de resultaten is Bunge tot de conclusie gekomen dat het
bedrijf zich de komende tijd voornamelijk zal moeten focussen op een aantal
belangrijke punten: de verkoop van sportkleding, de eigen e-commerce en het
realiseren van een betere aanwezigheid in Noord-Europa. Een andere
belangrijke stap die het bedrijf in 2015 heeft gezet, is het stopzetten van
de samenwerking met de distributeur voor de Benelux. Het bedrijf zal de distributie vanaf
2016 zelf regelen, en hoopt dat dit de verkoopcijfers ten goede zal
komen.

”Een sterk team met toegewijde en betrokken personen, in combinatie met
een gedisciplineerde aanpak, zijn essentieel geweest voor onze positieve
resultaten van 2015. Het doel voor 2016 is om ons bedrijf verder te
verbeteren en te zorgen voor een hogere retailomzet en winst en meer
betrokkenheid dan we in het afgelopen jaar hebben gezien.”

INTERVIEWConceptstores schieten
als paddenstoelen uit de grond. Door middel van productkeuze, interieur en
sfeer veranderen de winkels een dagje shoppen in een belevenis. Inmiddels
zijn conceptstores niet meer weg te denken uit de modewereld, maar door de
enorme toename wordt het moeilijker om origineel en uniek te blijven.
FashionUnited spreekt met verschillende winkeleigenaren over hoe zij zich
profileren in een wereld vol conceptstores. In deze aflevering: Tjeerd
Hendriks, mede-eigenaar van Groos in Rotterdam.

Wat is het concept achter Groos?

”Groos wil alle mooie dingen die in Rotterdam gemaakt worden laten zien
en samenbrengen in één winkel.”

Hoe ontstond dat idee?

”Het idee ontstond op de stoep eigenlijk. Joost, mijn compagnon, en ik
zagen dat er heel veel toffe producten uit Rotterdam kwamen, maar dat er
eigenlijk geen plek was waar die producten op een representatieve manier
werden aangeboden. En als iets er niet is dan moet je dat zelf creeëren.”

Waar komt de naam Groos vandaan?

”Groos is een oud-Rotterdams woord voor ‘trots’. Wij zijn heel erg trots
dat al die producten uit Rotterdam komen en willen dit laten zien; we zijn
‘groos’ op Rotterdam en op onze producten.”

Waarom is er gekozen voor alleen Rotterdamse producten?

”Omdat wij hartstikke trots zijn op de stad en enorm chauvinistisch. We
willen Rotterdamse makers supporten.”

Wat maakt Rotterdam zo leuk?

”We wonen en leven hier, dus voor ons is Rotterdam gewoon deel van ons
leven.”

Wat voor producten kun je bij Groos vinden?

”Groos verkoopt heel diverse producten; van schoenen, sokken en sieraden
tot zeefdrukken, kunst, bier en chocolade.”

Jullie hebben dus een heel breed assortiment. Waar letten jullie op bij
het selecteren van een product?

”Het product moet natuurlijk uit Rotterdam komen. Daarnaast moeten het
ook items zijn die ik zelf zou willen hebben of aan anderen zou willen
geven. Het moet gewoon een aansprekend product zijn. De stijl kan dus
redelijk divers zijn.”

Hoe onderscheidt Groos zich van andere conceptstores?

”Toen wij begonnen was Groos eigenlijk de enige winkel met uitsluitend
producten uit eigen stad in zowel Nederland als Europa. Het concept is dus
vernieuwend. Daarnaast denken wij veel met onze leveranciers mee. We zijn
een platform voor Rotterdammers, maar ook jonge makers. En wij helpen en
coachen ze ook in hun eigen business; we leggen ze bijvoorbeeld uit hoe het
werkt als je jouw producten in een winkel wilt krijgen.”

A photo posted by GROOS. (@groosrotterdam) on Jan 20, 2016 at 1:52am
PST

Op welke doelgroep richt Groos zich?

”Doelgroep vinden wij eigenlijk niet zo interessant. Daar zijn we
eigenlijk nooit echt mee bezig geweest, we denken meer vanuit de producten
die wij zelf in Rotterdam zien. De producten die hier gemaakt worden zijn
zoals de mensen; goed, eerlijk en zonder te veel poespas. Die willen wij
graag aan anderen laten zien en we willen de makers van die producten onder
de aandacht brengen. Dit doen we door samenwerkingen aan te gaan; zo hadden
we tijdens de kerst ook kerstpakketten met producten van onze leveranciers.
We duwen onze producten gewoon bij Rotterdammers door hun strot.”

Dus Groos is eigenlijk ook een tentoonstelling?

”Ja, veel mensen vergelijken het wel met een expositieruimte.”

Wat doen jullie om het juiste publiek te bereiken?

”We organiseren redelijk wat events, ook om bepaalde leveranciers heen,
en zijn daarnaast actief op social media en doen veel PR. We hebben in
tijdschriften van Nederland tot China gestaan en we staan in onder andere
Duitse, Italiaanse en Franse shopping guides; daar bereik je veel
mensen mee. Als klanten eenmaal in de winkel komen, zorgen we er ook voor
dat ze het verhaal achter een product mee krijgen.”

Waarom hebben jullie er voor gekozen ook een webshop te openen?

”De webshop is er vooral voor mensen die niet uit Rotterdam komen, maar
wel de lokale producten willen kopen. We vertegenwoordigen veel kleine
ondernemers, die zelf geen webshop hebben. Groos verkoop dus veel producten
die nergens anders te koop zijn.”

Hoe zorg je er dan voor dat mensen ook nog naar de fysieke winkel
willen komen?

”Door de beleving in de winkel optimaal te maken. We presenteren de
producten op een leuke manier en organiseren verschillende evenementen.
Daarnaast kunnen we in store ook het verhaal achter de producten
en de makers aan de koper vertellen.”

Wat voor evenementen organiseren jullie?

”De buitenmuur wordt maandelijks geschilderd door een lokale kunstenaar.
Daarnaast zijn er regelmatig events rondom een bepaald thema; er
komt bijvoorbeeld iemand die nougat maakt langs om dit in de winkel te
doen. We proberen elke maand wel één of twee events te houden.”

Eind februari bestaan jullie drie jaar. Hoe loopt Groos tot nu toe?

”We bestaan nog steeds, dus dat is in dit retaillandschap sowieso een
prestatie, met al die faillissementen van de laatste tijd.”

Waar zie je Groos over drie jaar?

”Over drie jaar willen wij de beste conceptstore van Rotterdam zijn; van
Nederland zelfs. We gaan dus keihard werken om dit te bereiken.”

Zijn er plannen om uit te breiden?

”Op dit moment zijn we daar niet zo mee bezig, maar in de toekomst
willen we misschien wel nieuwe vestigingen openen. Dit zal dan niet in
Nederland zijn, maar in het buitenland. We willen daar hetzelfde concept
uitrollen en de producten van de desbetreffende stad samenbrengen in één
winkel.”

Wanneer is Groos echt een succes voor jou?

”Groos is al een succes. Toen we begonnen leek het me tof om een stukje
in Volkskrant Magazine te hebben, dat werden vier pagina’s. Waar ik het
meest trots op ben is dat één van onze leveranciers inmiddels zoveel omzet
bij Groos genereert dat ze haar eerste medewerker kon aannemen en dat was
ook een andere leverancier van Groos.”

Beeld: Groos

Ontwerpster Esther Dorhout Mees is voor het eerst opgenomen in het
officiële programma van Paris Fashion Week. Aankomende maand staat ze met
haar eigen label Dorhout Meest ingepland tussen John Galliano en
Givenchy.

Vorig jaar werd de collectie van Dorhout Mees voorgelegd aan het comité
van Paris Fashion Week. Binnen een week hoorde ze dat ze was toegelaten tot
de officiële kalender, laat de ontwerpster in een persbericht weten. De
show van Dorhout Mees AW16/17 collectie ‘Nubivagant’ vindt plaats op 6
maart in La Maison l’Architecture.

De Nederlandse ontwerpster Esther Dorhout Mees studeerde aan ArtEZ
Academie in Arnhem en werkte voor verschillende labels, zoals Bruuns Bazaar
en Tommy Hilfiger. In 2010 richtte ze haar eigen label ‘Dorhout Mees’ op.
Haar stijl is vrouwelijk en conceptueel, tevens wil ze graag
‘onconventionele materialen’ draagbaar maken. De fascinatie van de
wisselwerking tussen lichaam en materiaal en het bedekken en bloot leggen
van het vrouwelijk lichaam zijn altijd het uitgangspunt.

Het Franse luxeconcern Kering heeft de omzet in het financiële jaar 2015
met 4,6 procent zien stijgen tot een bedrag van 11,58 miljard euro. Met
name de luxemerken van het bedrijf hebben in het afgelopen jaar goed
gepresteerd, stelt Kering. Dit bedrijfsonderdeel was goed voor een omzet
van 7,87 miljoen euro, wat 4,1 procent hoger is dan in 2014. Daarnaast werd
de groei voortgebracht door positieve resultaten in West-Europa en
Japan.

1 procent winstdaling voor Kering in 2015

De bedrijfsopbrengsten maakten, in tegenstelling tot de omzet, een
daling door het afgelopen jaar. Het bedrijf mocht dit jaar 1,65 miljard
euro bijschrijven, wat 1 procent minder is dan in 2014 het geval was. De
EBITDA van het concern kwam uit op 2,06 miljard euro, wat wel een stijging
van 3,3 procent was ten opzichte van een jaar eerder.

Op het gebied van retail deed Kering goede zaken. De omzet uit de eigen
(web)winkels maakte in 2015 een stijging van 7,1 procent door, waardoor de
retailtak voor 71 procent bijdroeg aan de totaalomzet. In 2014 was de
retail nog verantwoordelijk voor 69 procent van alle omzet.

Kering’s luxemerken boeken groei in 2015

De afdeling ’Luxury Activities’, waar onder andere merken als
Stella McCartney, Gucci en Christopher Kane onder vallen, was in het
afgelopen jaar goed voor 95 procent van de totale omzet van het bedrijf. De
groei die deze merken doormaakten, heeft volgens Kering voor een belangrijk
deel te maken met de toegenomen bestedingen van toeristen. De sterkste
omzetstijging van de luxemerken noteerde Kering in Japan (13,7 procent) en
West-Europa (13 procent). Voor Kering is dit goed nieuws, omdat de twee
markten goed zijn voor respectievelijk 31 en 10 procent van de totale
omzet. In Pacifisch Azië kreeg het bedrijf in het afgelopen jaar juist te
maken met “slechte marktomstandigheden”.

Een analyse per luxemerk laat zien dat Gucci, misschien wel een van de meest
veelbesproken modemerken van het afgelopen jaar, in 2015 weer een
omzetgroei heeft doorgemaakt. De omzet van dit merk kwam neer op 3,9
miljard euro. Ook Bottega Veneta en Yves Saint Laurent rapporteerden een
hogere omzet. Bottega Veneta leverde Kering 1,29 miljard euro op, en Yves
Saint Laurent genereerde een omzet van 974 miljoen euro.

De omzet van Kering’s overige merken maakte een stijging van 3,1 procent
door. Vooral de productcategorie ‘Couture & Lederwaren’ is in het afgelopen
jaar sterk gegroeid, al zorgden ‘Juwelen’ ook voor een positieve impuls.

Sport & Lifestyle groeit met 13,5 procent en is goed voor 3,68 miljard
euro

Naast luxemerken is Kering ook eigenaar van sportmerken Puma, Volcom en Electric. Gezamenlijk waren deze
merken goed voor een omzet van 3,68 miljard euro: een stijging van 5,9
procent vergeleken met het vorige jaar.

CEO Kering voorspelt verdere groei van luxemerken vanaf 2016

Kering-CEO François-Henri Pinault zei het volgende over de cijfers:
“Kering’s resultaten laten zien dat de verkoop goed is gegaan en dat we
vooral in het tweede halfjaar een sterke verbetering hebben doorgemaakt. We
bevinden ons bovendien in een complexe economische en politieke situatie,
waardoor ook onze sector zal veranderen.” Pinault spreekt van een nieuwe
groeifase, waar met name de luxemerken van zullen profiteren. “Ik ben ervan
overtuigd dat het werk van onze creatieve teams en de toewijding van alle
medewerkers ons in staat stelt in 2016 en de jaren daarna verdere groei te
realiseren.”

Foto’s: Bottega Veneta en Stella McCartney Facebook

INTERVIEW

Denk je luxe schoenenmerken dan denk je aan schoenenketen Shoebaloo. Het
afgelopen jaar maakte de keten een grote transitie door: de winkel aan het
Koningsplein werd gerenoveerd, waarbij twee panden naast elkaar samen een
flagship store vormen. Voor komend jaar staat er ook nog veel te gebeuren:
de vestiging aan de Cornelis Schuytstraat wordt gesloten en omnichannel
strategie wordt verder uitgerold. FashionUnited sprak met directeur Marlon
Streim over de gerenoveerde flagship store, de nieuwe strategie voor de
winkels in Amsterdam en de ambities voor het komende jaar.

Afgelopen jaar is de flagship store aan het Koningsplein geopend.
Hoe kijk je terug op 2015?

“Eind 2014 hebben we het pand naast de winkel op het Koningsplein erbij
genomen. Een jaar later, eind 2015, hebben we onze bestaande winkel
gerenoveerd, en dat is nu onze flagship store. We hadden natuurlijk ook een
vestiging aan de Leidsestraat, maar die is begin vorig jaar gesloten. Zo’n
15 jaar geleden verkochten we zowel dames- als herencollecties op het
Koningsplein, maar beide collecties natuurlijk in de loop der tijd een stuk
groter geworden. Daarom kwam er een vestiging aan de Leidsestraat bij. Nu
merk je dat de 2 winkels naast elkaar enorm versterken.”

Waarom wilden jullie de winkels naast elkaar vestigen?

“Het is strategisch gezien veel slimmer om die winkels naast elkaar te
hebben, maar we hebben de collecties wel gescheiden. Dat blijkt goed te
werken; de dames vinden het heerlijk om in hun eigen stuk te winkelen, en
de heren eigenlijk ook.”

Wat is daar de gedachte achter deze opzet?

“De winkels naast elkaar vestigen werkt goed. Voorheen stuurde je je
klanten dan naar de andere winkel, daar zat toch 100 meter tussen. Dan zijn
ze toch tussendoor snel afgeleid, en lopen ze sneller weer een andere
winkel binnen of gaan ze de andere kant op. Nu merk je dat als je een klant
naar de andere winkel stuurt, dat ze daar meteen weer naar binnenlopen.
Voor ons als Shoebaloo is het ook goed voor de uitstraling om twee winkels
naast elkaar te hebben.”

Hoe zijn de reacties op de nieuwe flagship store?

“Alleen maar goede reacties! Daar ben ik erg blij mee.”

Zien jullie dat ook in de resultaten terug?

“De winkels draaien beter dan voorheen. Mensen verwachten toch ook een
bepaalde uitstraling bij de luxe producten die wij verkopen. In de vorige
winkels was de uitstraling toch wat gedateerd, en dan je merk dat de klant
daar dan toch wat oncomfortabel van werd en dan liever naar de winkel aan
de PC Hooftstraat ging. Nu komen de klanten weer terug naar de winkels aan
het Koningsplein.”

De PC Hooftstraat is onlangs gerenoveerd. Wat voor invloed had dat op
Shoebaloo?

“Achteraf gezien verbaas ik me erover hoe druk het eigenlijk in de
winkel was. Als je naar de staat van de PC Hooftstraat keek, was het gewoon
een slagveld. ‘Omzettechnisch’ merk je het natuurlijk wel als er verbouwd
of gerenoveerd wordt. Ik weet nog dat de Leidsestraat toen weken open lag;
het publiek werd lui en ging minder de straat in. Maar bij de PC
Hooftstraat had ik de schade erger verwacht dan dat ‘ie uiteindelijk was.
Je gaat van het slechte uit, in dit geval viel het erg mee; de omzet liep
wel iets terug maar ook weer niet zoveel. In de winkel was het nog steeds
hartstikke druk, ondanks dat je er bijna niet kon komen.”

Hoe is het nu na de renovatie?

“PC Hooftstraat is een van onze betere winkels, samen met de vestiging
in Rotterdam. het blijft bijzonder hoe druk het altijd in die winkel is. Je
merkt dat het weer beter geworden is na de verbouwing. Maar in de
resultaten is het eigenlijk altijd constant, zoals het altijd is geweest.
Het is niet per se beter geworden door de vernieuwde PC Hooftstraat. Het
nadeel is wel dat er minder parkeergelegenheid is, nu kan je alleen aan een
kant parkeren en dus kunnen minder mensen hun auto daar kwijt. Qua
uitstraling is de straat veel verbeterd, maar functioneel gezien niet zo.
Daar mis je die parkeerplekken.”

Jullie hebben een nieuwe strategie voor Amsterdam bedacht; de focus
ligt op de twee filialen aan het Koningsplein en de PC Hooftstraat. Waarom
is hiervoor gekozen?

“De focus in Amsterdam ligt op de vestigingen in het centrum. In
Amsterdam hadden we voorheen vier winkels en zo groot is de hoofdstad nou
ook weer niet. Daarom hebben we de strategie gewijzigd, en de winkels aan
het Koningsplein samengetrokken. Daarbij gaat het pand aan de Cornelis
Schuystraat verdwijnen.”

Hoe zit het met de vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Maastricht met betrekking
tot de nieuwe strategie?

“Het is eigenlijk onze nieuwe ‘Amsterdamse strategie’. De andere winkels
zijn ook heel belangrijk en eveneens onderdeel van de strategie, maar dat
zijn andere steden en de herziene strategie geldt vooral voor
Amsterdam.”

Waarom verdwijnt het pand aan de Cornelis Schuytstraat?

“De PC Hooftstraat en Koningsplein zijn een fantastische winkels, en
daarnaast hadden we nog het pand aan de Cornelis Schuytstraat. Op een
gegeven moment merkten we dat de mensen liever naar de PC Hooftstraat
gingen. De Cornelis Schuytstraat is ook nooit de winkelstraat geworden die
mensen voor ogen hadden. Het is meer een ‘sociale straat’ waar mensen
lekker een broodje eten, en niet zozeer een winkelstraat. Op een gegeven
moment moet je dan een keuze maken; heeft het dan nog zin om de winkel -hoe
mooi ‘ie ook is- aan te houden? Toen hebben we besloten om afscheid te
nemen van het pand en ons te focussen om het centrum van Amsterdam.”

Hoe lang heeft de winkel aan de Cornelis Schuytstraat er gezeten?

“Ruim 10 jaar. Maar voor veel mensen komt het nog steeds als een
verrassing dat ie er zat. Dat is ook het moeilijke van de Cornelis
Schuytstraat-vestiging; het is een donkere winkel waar je snel aan voorbij
loopt. Veel mensen kennen Shoebaloo van de Leidsestraat, het Koningsplein
en de PC Hooftstraat en ‘vergeten’ de Cornelis Schuytstraat.”

Maar tien jaar geleden leek de vestiging aan de Cornelis Schuytstraat
een heel goed idee…

“Ja klopt, maar dat was echt een hele andere tijd. We zijn de winkel
begonnen om er een accessoirewinkel van te maken, en 10 jaar geleden was de
tassenmarkt heel interessant. In die markt gebeurden hele interessante
dingen – ook voor ons. Maar de tassenmarkt is zo’n 2 jaar nadat wij daar
zaten volledig ingestort, overal eigenlijk. Als je dan een winkel hebt die
volledig is ingericht op tassen en accessoires, en de markt werkt niet
meer, dan wordt het lastig om het concept in stand te houden. Uiteindelijk
zijn we heel erg goed ‘in schoenen’, maar die winkel bestond voor 80
procent uit tassen.”

Hoe is het dan de afgelopen seizoenen met de winkel gegaan?

“Tot en met afgelopen seizoen hebben we het assortiment in stand
gehouden hoor, dat verdiende die winkel ook; daar horen de mooiste tassen
te staan. Maar tijden zijn veranderd; vroeger kocht je een tas voor 800 tot
1000 euro, en nu betaal je 1.800 tot 3.500 euro voor een designertas.”

Leverde de verkoop van tassen in de laatste jaren dan nog wat op?

“Hij droeg bij aan het geheel. Maar de winkel onderhouden bestaat uit
meer dan alleen verkopen. Uiteindelijk moesten we een strategische keuze
maken. Vaak gingen klanten die naar de Cornelis Schuytstraat kwamen daarna
nog door naar de winkel in de PC Hooftstraat. Dat kwam omdat de collectie
in de eerste winkel kleiner was, en vaak willen klanten ook een paar
schoenen bij een tas. Dan is het beter om onze selectie tassen kleiner te
maken en gerichter te selecteren, zodat ze beter aansluiten op de schoenen.
Daardoor kan je zo’n ‘set’ beter verkopen, en dat kan nu eenmaal beter aan
de PC Hooftstraat en het Koningsplein. Daar hebben we extra veel ruimte om
alles te stallen.”

De winkel aan de Cornelis Schuytstraat wordt tot de sluiting een
poulet. Wanneer sluit de winkel definitief zijn deuren?

“Tot half maart, dan komt er een nieuwe huurder in het pand.”

Welke rol speelt de webwinkel in de nieuwe focus?

“Online is heel erg belangrijk voor ons, daar investeren we heel veel
in. We hebben ons hele automatiseringssysteem omgegooid om de
omnichannelstrategie perfect te kunnen faciliteren en uit te kunnen bouwen.
De offline en online beleving moet gelijk zijn; je moet de spullen online
kunnen bestellen en in de winkel ophalen, of juist in de winkel bestellen
en thuis laten bezorgen. Daar zijn we druk mee bezig, maar het vergt veel
tijd en energie om zoiets goed van de grond te krijgen.”

Hoeveel investeren jullie in de omnichannel strategie?

“Geld, tijd en energie. Ik kan niet zeggen welke bedragen daar bij
horen, maar reken maar op een groot gedeelte van ons marketingbudget. Het
is belangrijk voor je exposure en mensen verwachten dat je online
altijd bereikbaar bent. Een winkel sluit immers om 18 uur, maar mensen
verwachten dat ze online meteen een antwoord krijgen. Bij de winkel stap je
een concept binnen, maar online willen mensen dat ook. We willen de
beleving en customer care optimaliseren. Je moet ook online
klantvriendelijk en bereikbaar zijn.”

Wat is je visie op de omnichannel strategie voor Shoebaloo? Wil je
binnen een uur antwoord kunnen geven op een vraag via social media
bijvoorbeeld?

“Ja, zeker. We hebben vorig jaar een pilot gedaan met een live
chatfunctie, dat gaat we opnieuw invoeren. Het systeem gaan we ook aan de
klantengegevens koppelen, zodat we mensen meteen kunnen helpen met hun
bestelling. Deze dingen willen we in 2016 allemaal gaan uitrollen. De
beleving van de klant moet steeds beter worden, zowel in service als
bestelling. We zijn ook aan het onderzoeken of we de orders in Amsterdam
ook binnen een paar uur kunnen bezorgen. Nu kijken we naar hoe we dat
kunnen implementeren in het systeem.”

Voelen jullie concurrentiedruk van online spelers, zoals de Bijenkorf,
Net-a-Porter of Zalando?

“Het zijn grote namen natuurlijk, maar je leert ook veel van de
strategieën van Net-a-Porter en Mr Porter. Daar probeer je je voordeel uit
te halen. Ik denk wel dat Shoebaloo zich ten opzichte van andere grote
online spelers onderscheidt met het assortiment. Zij hebben wel dezelfde
merken, maar onze collecties zijn wel iets gewaagder opgebouwd.”

Andere schoenenketens leggen het juist af tegen grote online spelers
zoals Zalando, kijk maar naar Macintosh. Hoe kijk jij daar naar?

“In het middensegment is zoveel concurrentie, en dan krijg je ook nog
eens concurrentie van retailers als Zara, die schoenen nog sneller en
goedkoper kunnen maken. Dat kost je gewoon je handel, en dat is heel sneu
om te zien.”

Jullie staan er bekend om ‘een neus voor nieuw’ te hebben, en dat
jullie voor de trends uit te lopen. Zie je dat ook als de kracht en het
succes van Shoebaloo?

“Absoluut. Het is makkelijk om ergens in te stappen wat al succesvol is;
je weet dat je geld gaat verdienen als je Nike gaat verkopen. Uiteindelijk
is het belangrijker dat jij degene bent dat je ergens instapt en
exclusiviteit hebt als het groot wordt. Die exclusiviteit hebben we voor
veel merken altijd gehad, en nog steeds. We zijn de grootste klant van
Prada en Lanvin geweest – wereldwijd. We zijn ooit begonnen met 10-20 paar
per seizoen, en nu kunnen we gigantische orders plaatsen.”

Hoe zorg je ervoor dat je voor de trends uitloopt?

“Je moet je blijven ontwikkelen in trends en nieuwe dingen. We hebben
inkopers die heel veel verstand hebben van mode, en we hebben veel contact
met de showrooms en designers. Zo word je wel in de loop gehouden. We
praten met heel veel mensen in de modewereld en je hoort overal wat, zo kom
je weer aan nieuwe merken.”

Hoe houden jullie dat succes vast?

“Het ene jaar heb je meer succes dan het andere jaar, dat geldt voor
iedereen in het vak, ook voor ons. Het succes vast houden hangt ook af van
het merk dat je verkoopt, en hoe hot het is. En vaak merk je dat
als je een replica bij de Zara kunt kopen, dat mensen er dan ook wel weer
klaar mee zijn. Het is aan de merken om het exclusief te houden. Wij weten
zelf wel wat de markt wil hebben, en het is altijd de vraag of leveranciers
het in hun collectie hebben.”

Wat zijn jullie in het komende jaar allemaal van plan?

“De omnichannel strategie is de focus voor 2016, en eind van het jaar gaan
we kijken of we de winkel aan de PC Hooftstraat kunnen opfrissen. Dat moet
ook binnen 2 jaar gebeuren. ‘De bom moet erin’ en dan opnieuw opbouwen! We
moeten nog een nieuw concept voor de vestiging bedenken; geen enkele
vestiging heeft hetzelfde concept. Dat past ook een beetje bij Shoebaloo,
daar zijn we een beetje tegendraads in. We willen dat iedere winkel een
eigen uitstraling heeft.”

Ligt er ook nog een focus op meer buitenlandse klanten?

“Buitenlandse klanten zijn natuurlijk heel belangrijk; in Amsterdam
komen veel toeristen naar de winkels. Ook online zien we dat het buitenland
interessanter wordt, maar we zijn vanwege de shipping nog wel
beperkt in onze leveringsmogelijkheden. We kunnen alleen binnen Europa
leveren. We gaan kijken hoe we die toeristen nog meer onze winkels kunnen
trekken, bijvoorbeeld door samen te werken met hotels. Ook via social media
en de online strategie willen we meer buitenlandse klanten bereiken.”

Wanneer is 2016 een succes?

“Als iedereen nog steeds met veel plezier bij Shoebaloo werkt en we nog
steeds succesvol zijn in het verkopen van de mooie schoenen die we hebben.
Dat iedereen er met veel trots terug kijkt op het jaar. En we gaan er
vanuit dat de omnichannel strategie dan helemaal is uitgerold.”

Beeld: Justin Michel

Sociale media worden steeds vaker ingezet als verkoopkanaal, en ook
Snapchat gaat een shopfunctie aan de app toevoegen. In de
’Discover’-sectie waar een overzicht wordt gegeven van populaire
accounts, zullen in de toekomst producten worden voorgesteld die gebruikers
direct kunnen aanschaffen. Dat schrijft Recode.

Voor het opzetten van de shopfunctie, genaamd ‘Sweet’, is Snapchat een
samenwerking aangegaan met uitgeverij Hearst. Joanna Coles, hoofdredactrice
van Cosmopolitan US en directielid bij Snapchat legt uit dat ‘Sweet’ eerst
zal worden ingezet om Snapchat-gebruikers producten te laten zien. “Later
zal de dienst worden getransformeerd tot e-commerce platform zodat
gebruikers direct kunnen kopen wat zij zien,” aldus Coles.

Wanneer de dienst precies aan de app wordt toegevoegd, heeft het bedrijf
niet bekendgemaakt. “Het idee over e-commerce is er, maar de technologie
voldoet nog niet helemaal aan onze eisen,” liet Coles weten. Snapchat heeft
nooit eerder producten van externe bedrijven verkocht, maar gebruikers
kunnen bijvoorbeeld wel fotofilters binnen de app kopen.

Onder andere Instagram en Pinterest worden al ingezet door modebedrijven
die via deze weg items willen verkopen. Daarnaast zetten veel merken
Instagram in om een dialoog aan te gaan met klanten.

Foto: Wired

Een paarse loper van tientallen meters lang voert bezoekers van het
Rijksmuseum naar de nieuwe tentoonstelling Catwalk die zaterdag opent.
De loper met de naam van de tentoonstelling erop is speciaal voor de
gelegenheid gemaakt. “Nu denkt u misschien dat het niet op kan bij het
Rijks’,” zei kostuumconservator Bianca du Mortier tijdens de
voorbezichtiging deze week. Om daar lachend aan toe te voegen, “Nou,
het kan wel op hoor.” Die fonkelnieuwe loper heeft namelijk een
functie. Een groot deel van de vroeg Nederlandse kostuums, japonnen en
accessoires wordt voor het eerst geëxposeerd zonder vitrines. “Dan
kunt u de mooie details nóg beter zien.” En de paarse loper dient als
extra lange deurmat, zodat bezoekers met schone schoenen de zalen
betreden en geen meegebracht stof neerdwarrelt op het kwetsbare
smokwerk en de honderden pailletten. Schoonmaken van het kwetsbare
goed is tenslotte geen optie.”

De modecollectie van het Rijksmuseum telt meer dan tienduizend
objecten en is een van de oudste verzamelingen van Nederland. De
collectie is voor een groot deel tot stand gekomen dankzij schenkingen
en legaten. Daardoor is van veel stukken precies bekend waar ze
vandaan komen en wie ze gedragen heeft. Dat is niet alleen waardevolle
historische informatie, het levert ook leuke details op. Zoals van de
zwarte tafzijden cocktailjurk met ballonrok uit begin jaren vijftig.
Het ontwerp van Balenciaga werd in Nederland onder licentie gemaakt
door Maison C. Kruysveldt de Mare en gedragen door modeliefhebster
mevrouw Brusse-Urtebise (1903-1997). Mevrouw Brusse had een goed
figuur en paste de ‘verjaarde’ showmodellen uit Parijs, die zij vaak
voor een schappelijke prijs op de kop wist te tikken.

“Met de kledingstukken vertelt de tentoonstelling de vele verhalen
van de mensen achter de objecten. In de mode draait alles om de keuzes
van de drager: deze maken hem tot trendsetter of navolger. En altijd –
zelfs tegenwoordig – hebben de rijksten of machtigsten een boodschap
die ze bewust of onbewust met hun kleren uitdragen. Daarin is in de
afgelopen 330 jaren niets veranderd.” Aldus Du Mortier.

Voor fotograaf Erwin Olaf is het de eerste keer dat hij een
tentoonstelling heeft ingericht met driedimensionale stukken en met
werk dat niet van hemzelf is. Het resultaat is een toegankelijke
opstelling waarbij kinderkleding in een draaimolen en twintigste
eeuwse kleding op een bewegende catwalk zijn geplaatst. In nummer vijf
van de zes zalen die de tentoonstelling omvat, is het vrij donker. De
zes getoonde japonnen worden slechts met gerichte spots verlicht om
aandacht te vestigen op details; bijzondere borduursels, kostbaar kant
en speciale stoffen. In de laatste zaal is het pronkstuk van de
tentoonstelling te zien. Tegenover de rijk gedecoreerde, twee meter
brede bruidsjapon van Helena Slichter uit de achttiende eeuw, hangt de
foto die Olaf maakte van model Ymre Stiekema in dezelfde japon. De
kleurijke bloempatronen uit de jurk fungeren ook als muurdecoratie.
Het is een feestelijke afsluiter van een leuke expositie.

Foto: Erwin Olaf

’Catwalk’ loopt van 20 februari tot 15 mei 2016 en toont mode
in Nederland van 1625 tot 1960. Van kleding van de Friese Oranjes uit
de Gouden Eeuw, via japonnen van kleurrijke Franse zijde en fluwelen
pakken uit de 18e eeuw tot 20e eeuwse couture van Christian Dior en
Yves Saint Laurent. Ieder weekend zijn rondleidingen.

De herfst/winter 2016 editie van Pure London was bruisend. De grootste
modebeurs van het Verenigd Koninkrijk introduceerde herenmode, veranderde
de indeling en lanceerde meer dan 300 nieuwe merken in zijn voortdurende
streven inkopers en retailers nieuwigheden te presenteren. “Dit seizoen
hebben we ons echt gericht op het ‘re-editen’ van de show,” vertelde Julie
Driscoll, Portfolio Director van Pure London.

Virtuele tours per district

Benieuwd hoe het er aan toe ging op de beursvloer? Ontdek dan onze
interactieve plattegrond en bekijk virtuele tours per segment.

Debuut Pure Menswear

De reden van het mannenmode debuut is zowel gekoppeld aan de stijgende
populariteit van herenkleding in het algemeen, als de groeiende vraag naar
een modebeurs in Londen waar dames- en herenkleding te vinden is. Op
modevakbeurzen als Panorama, Who’s Next en CIFF exposeren al jaren dames-
en herenmodemerken.

Dertig high-end herenmodemerken en -ontwerpers toonden hun
collecties op Pure. De meeste reacties op Pure Menswear waren positief,
maar er waren gemengde gevoelens over de locatie, verscheidenheid en het
ontbreken van de ‘wow factor’.

Zelf een mening vormen over het mannenmode debuut? Bekijk de video’s
hieronder voor een impressie van de Pure Menswear beursvloer.

Herfst/winter 2016 trendpresentatie op de Pure London catwalk

The latest
trends for AW 16 on the catwalk at Pure London #purelondon #purecatwalk
#aw16 #purefashion #pureism

A video
posted by FashionUnited (@fashionunitedhq) on Feb 16, 2016 at 2:07am
PST

Pure London vond plaats van 14 tot en met 16 februari 2016.

Het Amerikaanse modemerk Guess lanceert deze maand een webshop voor het Midden-Oosten. Dat meldt Fashionmag.com.

De webshop levert aan consumenten in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi Arabië, Libanon, Qatar, Bahrain en Egypte. Zowel de signatuur Guess collectie als Marciano by Guess en Guess Kids worden via de site verkocht. Producten die besteld worden, zullen binnen een paar dagen geleverd worden.

Met de nieuwe e-commerce platform zal Guess ruim een miljoen nieuwe klanten bereiken. De groep heeft de site bovendien geoptimaliseerd voor betere navigatie en een verbeterde winkelervaring op zowel computers, tablets als mobiele telefoons.

Carolina Herrera moet op zoek naar een nieuw creatief directeur. Na 14
jaar is Hervé Pierre vertrokken bij het modehuis. Dat meldt WWD.

Een woordvoerster van het modelabel heeft het nieuws bevestigd, maar
wilde geen uitleg geven over de reden van zijn vertrek. Pierre was niet
bereikbaar voor commentaar.

In zijn functie als creatief directeur was Pierre verantwoordelijk voor
de collecties, speciale collecties en celebrities bij Carolina
Herrera New York, zo omschreef hij eerder. Hij werkte zij-aan-zij met
Herrera aan haar signature collectie, evenals haar bruidslijn.

Aan het eind van de jaren ‘80 studeerde Pierre af aan de Ecoles de
la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Op zijn vierentwintigste
leidde hij al de haute couture-afdeling van modehuis Balmain. Later
verhuisde hij naar New York, waar hij in 1992 bij Carolina Herrera ging
werken. Sinds 2002 was hij de creatief directeur van het modehuis.

Beeld: Facebook Carolina Herrera