Maand: februari 2016

Ontdek met de start van de herfst/winter 2016-17 damesmodeshows in het vooruitzicht een inspirerende selectie belangrijke print- and motieftrends die naar verwachting de collecties dit seizoen zullen beïnvloeden. Vorig jaar werden de printexperts van Trendstop ingezet om een prognose te maken van de meest trend-bepalende en commerciële printtrends voor herfst/winter 2016-17 in zowel hedendaagse en tienermode als in Checks & Stripes en breiselpatronen. De komende weken zullen we zien hoe deze trends zich manifesteren op de catwalks in de grote modesteden New York, Londen, Milaan en Parijs. Deze week bespeuren we een nadruk op textuur die voor herfst 2016 al voorspeld werd, waarbij ontwerpers een nieuwe dimensie aan patronen introduceren met speciale stoffen effectenen en tastbare oppervlakten.

Interior Flowers

Een belangrijke Hedendaagse print voor herfst is vrouwelijke esthetiek met een knipoog naar interieurontwerp. Deze trend wordt geïnspireerd door tastbare bekleding of behang, bloemen op kleding in de stijl van vintage William Morris, geüpdatet met een vleugje kleur of een mengsel van motieven.

City Surfaces

Dit is weer een Hedendaagse printtrend die beïnvloed is duur texturen gevonden in het hart van de stad, waarmee herfst/winter damesmode een update krijgt in de vorm van gevlekte oppervlakten. Abstracte patronen herinneren aan stadse materialen zoals beton, asfalt en metaal, terwijl het palet uit ingetogen monochrome tinten bestaat.

Winter Stripes

In de categorie Checks & Stripes komt een opvallende print uit de verf met de nadruk op veelvoudige strepen. Verschillende streepbreedtes voegen spanning toe aan oppervlakten, terwijl kleurencombinaties de ontwerpen versterken. De winterse sfeer wordt benadrukt met een afwisseling tussen knusse wollen items en breisels en gestreepte oppervlakten.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen te zien hoe damesprints zich hebben ontwikkeld sinds de herfst van vorig jaar met een gratis exemplaar van Trendstop’s complete Fall/Winter 2015-16 Catwalk Print Forecast, met een selecte essentiële printtrends uit de vooraanstaande catwalkcollecties. Klik op de banner voor uw gratis rapport.

De Duitse e-tailer Zalando opent aankomend voorjaar een outlet in
Keulen. De precieze openingsdatum is vooralsnog niet bekend. Het is de
derde fysieke winkel van het bedrijf dat eerder outlets opende in Berlijn
en Frankfurt.

”We hebben gekeken naar verschillende locaties in heel Duitsland maar
vonden Keulen de beste optie,” zei een woordvoerder van het merk tegenover
RP-Online. “Onze focus blijft de online verkoop. De outlets zijn echter een
goede mogelijkheid om items die niet meer in de webshop kunnen worden
verkocht alsnog aan te bieden.”

De outlet zal een oppervlakte hebben van 1.000 vierkante meter, en zal
zich bevinden in het winkelcentrum DuMont Carré in het centrum van de
Duitse stad. Klanten kunnen er terecht voor artikelen van het vorige
seizoen of items met een kleine productiefout die worden verkocht met
kortingen die oplopen tot 70 procent. Hierbij kan onder andere worden
gedacht aan kleding waar een knoop mist.

In de outlet van Zalando zullen schoenen, kledingstukken en accessoires
voor dames en heren worden verkocht van ruim 500 merken. Enkele labels die
de e-tailer verkoopt, zijn Columbia, Dockers en Ikks.

In de Bengaalse ‘Matrix Sweater Factory’, waar kleding
wordt geproduceerd voor onder andere H&M en J.C. Penney, is op 2 februari
een grote brand uitgebroken. Bij de brand zijn geen mensen om het leven
gekomen. Het is niet bekendgemaakt hoeveel mensen gewond zijn geraakt. In
totaal zijn 6.000 mensen werkzaam bij Matrix, maar het grootste deel van
hen was niet aan het werk tijdens de brand. Hoeveel mensen ten tijde van de
brand aanwezig waren is niet bekend

Het ongeval heeft gezorgd voor verontwaardiging onder vakbonden en
organisaties als de Clean Clothes Campaign. Twee jaar geleden bleek
dat de fabriek reparaties moest doen om de veiligheid van het gebouw te
garanderen. Nu is gebleken dat geen van deze reparaties daadwerkelijk is
uitgevoerd.

”We zijn extreem opgelucht dat de brand niet heeft gezorgd voor een ramp
met de schaal van de brand in de Tazreen fabriek in 2012,” zei Clean Clothes
Campaign woordvoerder Sam Maher in een interview met Women’s Wear Daily
(WWD). “De werknemers hebben veel geluk gehad – als de brand een paar uur
later was uitgebroken, waren er waarschijnlijk meer arbeiders bij betrokken
geweest.” Tot slot roept Maher inkopers op om The Accord te
ondertekenen. Dit verdrag, dat is opgesteld door een coalitie van
vakbonden, retailers en non-profitorganisaties, strijdt voor een veilige en
duurzame Bengaalse kledingindustrie.

Ook woordvoerders van H&M en J.C. Penney hebben gereageerd op de brand.
“Het is bevestigd dat er een brand is geweest in een fabriek die voor H&M
produceert. Ons team in Dhaka houdt de situatie in de gaten,” stelde een
woordvoerder van H&M. Een woordvoerster van J.C. Penney zei het volgende:
“We hebben zojuist gehoord van de brand en onze lokale medewerkers in
Bangladesh werken met Matrix samen om de oorzaak te achterhalen.”

Inmiddels is een comité opgericht dat gaat onderzoeken hoe de brand
heeft kunnen ontstaan. De schade die de brand heeft veroorzaakt wordt
geschat op meer dan 12 miljoen dollar (10,98 miljoen euro).

Rapper, ontwerper en entrepreneur Kanye West maakt zich niet populair
tijdens New York Fashion Week. Hij lanceert namelijk onverwacht op 10
februari zijn nieuwe collectie Yeezy Season 3 en lanceert tevens
zijn nieuwe album Waves. De aankondiging dat dit alles op de
eerste dag van de modeweek plaatsvindt om 16 uur is geen goed nieuws voor
andere ontwerpers, die al maanden geleden een plekje hadden veroverd in het
moordende schema.

Marissa Webb, de voormalig ontwerper van J. Crew en creatief directeur
van Banana Republic, stond ook gepland om 16 uur. De show van Adam Selman
zou om 17 uur beginnen. Maar beide ontwerpers werden genoodzaakt om hun
shows te verschuiven vanwege de plotselinge aankondiging van West.

“Dit is zeker nieuw voor ons,” zegt Web in een reactie. Haar PR team
heeft een e-mail aan genodigden gestuurd, met de mededeling dat de show
verplaatst is naar donderdag 11 februari om 15 uur, ‘wegens onvoorziene
omstandigheden’. Ondertekend: “Sorry for making ‘waves’”.

Toch houdt Webb het hoofd koel. “Aan het einde van de dag gaat het erom
dat we de show houden zodat editors, retailers, vrienden van het merk zoals
bloggers en klanten ons kunnen supporten en de collectie komen bekijken,”
laat ze aan Fashionista weten. “Mijn team en ik zijn blij dat we partners
hebben die ons hebben geholpen om deze aanpassing te realiseren. Ik moet
zeggen, we’re pretty good at rolling with the waves.”

Tijdens de vorige editie van New York Fashion Week deed Kanye
West hetzelfde; toen liet hij een dag van tevoren pas weten een
show te geven. De shows van ontwerpster Anne Bowen en celebrity-ontwerper
Naeen Khan waren op hetzelfde moment gepland, en Bowen zag zich genoodzaakt
om de show te verplaatsen. “Om enige aandacht voor onze show te krijgen,
moeten we de datum en het tijdstip aanpassen, maar dat is logistiek gezien
een nachtmerrie.” Bowen liet aan de media weten de onverwachte instroom van
West’s show ‘onethisch’ te vinden.

Ontwerper Paul Frank gaat terug naar zijn eigen merk. Saban Brands, de
huidige eigenaar van Paul Frank Industries, heeft de ontwerper aangesteld
als director of creative development.

Frank werd bekend in de mode-industrie met zijn gelijknamige merk. Het
merk werd opgericht in Zuid-Californië en groeide uit tot een van de
populairste merken. Dat was vooral te danken aan de grappige en unieke
personages die Frank gebruikte, zoals Julius the Monkey. De
ontwerper werkte sinds 2005 niet meer bij zijn eigen merk, maar hij is erg
enthousiast dat hij terug komt. “Julius en alle andere Paul
Frank-personages zijn een deel van mij, dat is waarom het zo’n geweldig
gevoel is om me met hen te herenigen,” zegt Frank. De ontwerper is
ingehuurd door Saban Brands om de authenticiteit van het merk, dat hij ooit
zelf vorm gaf, terug te brengen. Zijn belangrijkste taken in zijn nieuwe
functie zullen het ontwerpen en de karakterontwikkeling zijn, evenals
andere content voor Saban Brand’s bedrijf.

Toen Frank eerder bij zijn bedrijf werkte, was hij verantwoordelijk voor
het verder ontwikkelen van de creatieve inhoud en het leiding geven aan de
tone of voice, logo, merkexpansie, het productdesign en nog veel
meer. Zijn visie voor het merk heeft Paul Frank Industries geholpen om het
bedrijf te laten groeien tot wat het nu is. “Het wereldwijde succes van
Paul Frank Industries is een waar testament aan de creativiteit van Paul
Frank en zijn kleurrijke verbeelding en eigenzinnige ontwerpen,” zegt Dan
Caslte, managing director van Saban Brands Lifestyle Group. Frank
werkte ook veel samen met partners en creëerde samen met kunstenaars en
ontwerpers limited edition producten en collecties. Hij was tevens
betrokken bij retail design en de expansie-ontwikkelingen van het
bedrijf. Hij gold als een belangrijke speler binnen zijn eigen merk.

Saban Brands haalt Paul Frank terug naar Paul Frank Industries

Nu Frank voor de tweede keer aan boord komt bij het gelijknamige label,
hoopt Saban Brands Paul Frank Industries naar een hoger niveau te tillen.
“Met het verder ontwikkelen van het merk kunnen we ons geen beter talent
voorstellen om ons team te versterken,” aldus Castle. Het merk lanceerde in
september 2015 een nieuwe look voor de kindercollectie. De show
presenteerde levendige en vrolijke looks, waarbij er voor de
lente-/zomercollectie 2016 voornamelijk op mode gefocust is. De nieuwe
visie, waarin Frank een belangrijke rol zal spelen, is om meer mode te
brengen in de kleding- en lifestyleproducten voor de kinderlijn van het merk.

Het merk Paul Frank werd in 1995 opgericht in Zuid-Californië, als
samenwerkingsverband tussen Paul Frank Sunich (bekend als Paul Frank) en
twee plaatselijke ondernemers Ryan Heuser en John Oswald. In 2005 verliet
Frank het bedrijf, maar hij bleef wel aandeelhouder. Een rechtszaak zorgde
er uiteindelijk voor dat hij zich echt moest loskoppelen van zijn bedrijf,
aangespoord door zijn businesspartners. Vijf jaar later, in 2010, werd het
bedrijf overgenomen door Saban Brands, dat bekend staat als een wereldwijd
bedrijf dat zich focust op het management van groeiende merken. Zo houdt
het bedrijf zich bezig met het monitoren van haar merken door middel van
content, media en marketing. Het bedrijf heeft al een breed scala aan
merken onder haar hoede, die allemaal onder Saban Brands Lifestyle Group
(SBLG) vallen, die gefocust is op mode en lifestyle. Andere merken die
naast Paul Frank Industries onder deze groep vallen zijn Macbeth, Mambo en
Piping Hot.

Beeld en video: Paul Frank Industries

Curated shopping dienst The Cloakroom is overgenomen door het Duitse
bedrijf Modomoto. Het bedrijf dat de Deense ondernemers Asbjørn Jørgensen
en Kasper Brandi Petersen in 2013 oprichtten, verstuurt dozen met
mannenmode die persoonlijk voor de klant worden samengesteld door
stylisten.

Duitse curated shopping site neemt The Cloakroom over

Modomoto is net als The Cloakroom een curated shoppingdienst die zich
richt op mannen. Hoeveel het bedrijf precies heeft betaald voor de overname
van zijn Nederlandse tegenhanger wordt niet gemeld. Wel wordt gesteld dat
de overname onderdeel is van Modomoto’s plan om verder uit te breiden in
Europa. Het Duitse bedrijf richtte hiervoor de Curated Shopping Group op,
waar The Cloakroom als eerste bedrijf aan is toegevoegd.

The Cloakroom zal zijn diensten blijven voortzetten in de landen waar
het actief is, en de oprichters van het bedrijf zullen plaatsnemen in de
directie van de Curated Shopping Group. Met de overname van het in
Amsterdam gevestigde bedrijf, heeft Modomoto naast Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland nu ook Nederland, Denemarken, Zweden en België in zijn
portfolio.

Modomoto CEO: “We willen het meest toonaangevende bedrijf in curated
shopping zijn”

”Curated shoppen heeft miljardenpotentieel en ons doel is om het meest
toonaangevende bedrijf in deze industrie te zijn,” stelde Andreas Fischer,
CEO van Modomoto en de Curated Shopping Group, in een persbericht. “Bij
curated shopping draait het vooral om klantenbinding. Wij doen dit
uitstekend, omdat we als enige 100 procent zijn gefocust op curated
shopping. We hebben niet alleen een sterk team van professionele stylisten,
maar hebben onze hele leveringsketen zelf gebouwd: van de gespecialiseerde
software tot ons eigen logistieke centrum.” De CEO stelt tot slot dat het
bedrijf waarschijnlijk de enige aanbieder van curated shopping is die ooit
een driecijferige groei heeft laten zien.

The Cloakroom mede-oprichter Jørgensen ziet de overname als een
interessante kans voor zijn bedrijf. “Deel uitmaken van de Curated Shopping
Group geeft The Cloakroom de kans om groter te worden, terwijl het ruim
twee jaar had geduurd als we deze groei zelf hadden willen realiseren.” De
ondernemer is het roerend met Fischer eens dat de markt voor curated
shopping in de toekomst nog veel kansen biedt.

Voormalig CEO Booking.com Koolen investeert in Curated Shopping
Group

Tegelijk met het bekend worden van de overname, heeft voormalig
Booking.com CEO Kees Koolen geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf. Over de
precieze hoogte van de investering heeft het bedrijf geen uitspraken
gedaan. Koolen is tegenwoordig adviseur bij het Amerikaanse bedrijf Uber,
waar hij tevens investeerder is. In 2014 investeerde de Nederlandse zakenman ook al samen met Hein
Pretorius in The Cloakroom. De kapitaalinjectie van 1,2 miljoen euro zorgde
er destijds voor dat het bedrijf kon uitbreiden buiten de landsgrenzen en
het team kon aanvullen met meer dan 30 personal shoppers.

”Door in te blijven spelen op de behoeften van de klant kan de Curated
Shopping Group de hele branche veranderen,” zei Koolen. “Ik ben onder de
indruk van de buitengewone groei en de professionele infrastructuur die het
team heeft gerealiseerd met een relatief kleine investering.”

Modomoto werd in 2011 opgericht, en kwam mede tot stand dankzij
investeringen van Venture Capital Investments. In 2015 behaalde het bedrijf
een “miljoenenomzet”. De Curated Shopping Group heeft momenteel 250 mensen
in dienst die gezamenlijk het klantenbestand van meer dan 300.000
consumenten moeten bedienen.

Foto’s: The Cloakroom Facebook en Modomoto

’s Wereld’s grootste luxeconcern LVMH boekte in boekjaar 2015 een bedrijfsresultaat van 6,6 miljard euro en een omzet van 35,7 miljard euro. Daarmee overtrof de groep de verwachtingen van analisten, die een bedrijfsresultaat van 6,5 miljard euro en een omzet van 35,5 miljard euro hadden voorspeld.

In het vierde kwartaal steeg de vergelijkbare omzet met 3 procent, en overtrof hiermee wederom de verwachtingen van analisten, die een prognose van 1 procent groei hadden gedaan.

Topman Bernard Arnault dankte het resultaat aan het herstel in Europa, Japan en de Verenigde Staten, die compenseerde voor de zwakke Chinese markt. Ook zei hij dat winkels in Frankrijk na de aanslagen in Parijs van afgelopen november weer bijna terug op pijl waren. Sommige merken zagen direct na de aanslagen het consumentenverkeer met bijna 50 procent dalen, maar deze ligt nu nog maar 4 tot 5 procent onder de norm.

Zorgen om toekomst

Ondanks een sterk boekjaar, voorspelde Arnault een moeizaam 2016, met de dreiging van terrorisme, onzekerheid over wisselkoersen, een overschot aan liquiditeiten en dalende olieprijzen als oorzaak.”Het is bijna zeker dat er weer een crisis zal zijn,” zei hij in een persconferentie in Parijs.

De groep boekte in 2015 een recordomzet van 35,66 miljard euro, een stijging van 16 procent (+6 procent organische groei) ten opzichte van 2014. Ondanks een omzetdaling van 5 procent in Azië, steeg de omzet in Japan met 13 procent dankzij de toename van Chinese toeristen naar het land. In Europa groeide de omzet met 10 procent, terwijl deze in de Verenigde Staten met 9 procent toenam.

De mode & lederwaren divisie rapporteerde een omzetstijging van 4 procent en een toename van het bedrijfsresultaat van 10 procent. De merken Louis Vuitton en Fendi boekten de grootste groei, met Fendi duidelijk aan kop. Arnaud noemde de twee-cijferige groei van Louis Vuitton ‘opvallend’, terwijl Fendi de omzet met maar liefst 20 procent zag stijgen.

De herstructurering van de merken Mark Jacobs en Donna Karan drukte de winst. Het effect daarvan zou volgens Yves Roussel, voorzitter en CEO van de LVMH Fashion Group, in 2017 het meest merkbaar zijn.

Ondanks de onzekerheid over het komende jaar, was Arnault optimistisch over de verwachtingen voor 2016 en grapte dat de groep juist goed presteert in moeilijke tijden.

V&D heeft zijn operationeel directeur vervangen: Frank Holtman neemt de
functie over van Bart van den Nieuwenhof. Dat meldt RTL Z op basis van een
interne brief.

Van den Nieuwenhof gaat zich bezig houden op de overname van La Place,
die vorige week werd overgenomen door supermarktconcern Jumbo. Hij was
vanuit V&D ook al verantwoordelijk voor de restaurantketen, maar nam de
taken van operationeel directeur afgelopen zomer ook op zich, nadat Sanne
Oosterhoff plotseling vertrok naar de IJsvogelgroep.

“Nu de overname van de La Place stand alone restaurants een
feit is, moet er hard gewerkt worden om de doorstart feitelijk te kunnen
laten plaatsvinden. Om die reden zal Bart van den Nieuwenhof zich vanaf nu
volledig concentreren op het vormgeven van de samenwerking met Jumbo,”
aldus de nieuwsbrief.

Frank Holtman werkte al 13 jaar voor C&A en was tussen 2007 en 2014 ook
al werkzaam bij V&D als regio manager. Tussendoor werkte hij tijdelijk bij
New Frontier, een Duitse textielgroothandel. Sinds november werkte hij weer
bij het warenhuis V&D, waar hij als taak had om de regionale vestigingen te
koppelen aan de lokale behoeften.

Deze week wordt er meer nieuws over een mogelijke doorstart van het
warenhuis verwacht. De tijd begint te dringen; de uitbetalingen van loon
door het UWV stoppen medio februari en ook de leveranciers zijn gestopt met
het leveren van goederen. Om het personeel te blijven motiveren vroeg CEO
John van der Ent in de brief ‘om nog even vol te houden en de kwaliteit te
leveren die ze gewend zijn’.

Momenteel voeren de curatoren in vergevorderde gesprekken met twee potentiële nieuwe eigenaren

Onlangs werd duidelijk dat Sun Capital niet een van de kandidaten is;
woordvoerder Edwin van Wijk liet aan de Volkskrant weten dat de
oud-eigenaar nooit betrokken is geweest bij een doorstart van V&D en/of La
Place. En dat is goed nieuws voor de Ondernemingsraad van het warenhuis,
die al eerder in een brief liet weten dat er directieleden zouden opstappen als Sun Capital
opnieuw in beeld zou komen. Het Canadese warenhuis Hudson’s Bay zou nog een van de overgebleven
overnamepartijen zijn.

Het Amerikaanse modebedrijf Michael Kors Holdings heeft zijn omzet in het
derde kwartaal van boekjaar 2016 met 6,3 procent zien stijgen tot een
bedrag van 1,4 miljard dollar (1,28 miljard euro).

In de periode die van 26 september tot 26 december 2015 liep, maakte ook
de brutowinst van het bedrijf een stijging door. Michael Kors kon in Q3 een
brutowinst van 832 miljoen dollar (761,14 miljoen euro) bijschrijven, wat
een stijging van 4 procent inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in het
voorgaande jaar. Vooral de retailtak van Michael Kors maakte in het derde
kwartaal groei door. De retailomzet kwam in deze periode neer op 766,2
miljoen dollar (700,94 miljoen euro), wat 11 procent hoger is dan in Q3 van
2014. Het bedrijf heeft de groei naar eigen zeggen voornamelijk te danken
aan de e-commerce omzet uit de digitale flagshipstores en de extra omzet
van de 114 nieuwe winkels die sinds het einde van Q3 van boekjaar 2015 zijn
geopend. De omzet uit groothandelsactiviteiten steeg met 0,3 procent tot
een bedrag van 575,5 miljoen dollar (562,48 miljoen euro).

In het thuisland rapporteerde het modemerk een omzet van 1,06 miljard
dollar (0,97 miljard euro). Dit was een stijging van 0,4 procent in
vergelijking met Q3 van 2014. In Europa maakte het merk een sterkere
stijging van 14,3 procent door. De omzet op dit continent kwam daardoor
neer op 276 miljoen euro (252,49 miljoen euro). In Japan maakte het bedrijf
echter de grootste groei door. In dit land genereerde het merk een omzet
van 25,5 miljoen euro (23,33 miljoen euro): een bedrag dat maar liefst 59,1
procent hoger ligt dan in het vorige jaar.

”We zijn tevreden met onze resultaten van het derde kwartaal, omdat ze
boven onze verwachtingen zijn uitgestegen,” zei CEO John Idol. “Onze
verkoop werd sterk gedreven door gunstige reacties van consumenten op ons
luxe aanbod, met name de accessoires en schoenen, en de geweldige groei in
internationale markten.” Het bedrijf legt in de komende tijd een focus op
het ontwikkelen van de omnichannel ervaring, wat er volgens Idol voor moet
zorgen dat het bedrijf verder kan groeien.

Voor Q4 verwacht Michael Kors dat het een totale omzet zal genereren die
tussen de 1,13 (1,03 miljard euro) en 1,15 miljard dollar (1,05 miljard
euro) ligt. Dit is een enkelcijferige groei ten opzichte van een jaar
eerder. Het bedrijf hoopt het fiscale jaar uiteindelijk af te sluiten met
een tweecijferige groei, waardoor de omzet ongeveer 4,65 miljard dollar
(4,25 miljard euro) zal bedragen.

De winnaar van de jaarlijkse TMO Business Battle is bekend. Tijdens de
finale die op zaterdag 30 januari plaatsvond, werd de 17-jarige Bradley
Macquiné tot winnaar gekroond. De scholier won met zijn idee voor “Forever
Young”: een winkelconcept dat is gericht op de vergrijzende ’Generation
Grey’.

Macquiné’s idee is gebaseerd op het feit dat de bevolking steeds verder
vergrijst, terwijl retailers hier nog niet op hebben ingespeeld. Dat is
volgens de scholier een gemiste kans: “Deze groep is koopkrachtig, jong van
geest en zij zijn niet meer de ouderen van vroeger. Ook zij willen met hun
tijd mee en zoeken kleding die zich hierbij aansluit.” Daarom bedacht de
scholier een retailconcept waarin modieuze kleding en een bijzondere
ervaring centraal staan. Met deze winkel hoopt Macquiné niet alleen ouderen
uit de vergetelheid te trekken maar “Nederland gelijk een stuk modebewuster
te maken”.

De TMO Business Battle bestaat uit drie opdrachten die deelnemers moeten
afronden. Voor de eerste opdracht moeten de deelnemers een maatschappelijke
trend vinden waar retailers volgens hen niet nog op hebben ingespeeld.
Daarna volgt het ontwikkelen van een product- of concept dat bij deze trend
aansluit en het opstellen van een plan om hun bedrijf te promoten. Tijdens
de finale worden de vier best beoordeelde deelnemers uitgenodigd om hun
idee te pitchen voor de jury. Deze bestaat uit Jan Meerman
(bestuursvoorzitter Inretail), Han Bekke (bestuursvoorzitter Modint),
Liesbeth Cloosterman (directeur B32 Groep) Krein Bons (directeur Van Haren)
en Chris Veldhuizen (manager bij TMO).

Het idee van Macquiné was volgens de jury “het best doordacht,
realistisch en helemaal van deze tijd”. Hiermee versloeg hij de andere
finalisten Gabriëlla Steenbakker, Zoë Poel en Aimée Adriaansen. Macquiné
ontving een studiebeurs voor TMO, en de andere finalisten kregen een
Fashioncheque ter waarde van 250 euro.

Het is de derde keer dat TMO de Business Battle organiseert. De wedstrijd is
bedoeld voor middelbare scholieren tussen de 16 en 20 jaar. Deelnemers
krijgen twaalf weken de tijd om een concept te bedenken dat is gerelateerd
aan mode. Zij worden hierbij ondersteund door een groep experts uit de
mode- en retailbranche.