Dankzij de overname van Manfield door branchegenoot Sacha blijft een
groot deel van de Manfield-winkels bestaan. Zeker 350 van de 600
medewerkers kunnen hun baan behouden. Dat hebben de curatoren, Ben Meijs en
John Huppertz, laten weten.

Het Tilburgse bedrijf Sacha neemt 35 tot 40 winkels van Manfield
over, inclusief inventaris. Hoeveel het er precies zijn is nog niet bekend,
want dat hangt ook af van de huurafspraken die nog met de verhuurders
moeten worden gemaakt. Onder de 350 personeelsleden die hun baan houden
zijn onder andere winkelmedewerkers, personeelsleden op het hoofdkantoor en
in het distributie centrum.

“We zijn verheugd dat we een deel van de werkgelegenheid bij Manfield
hebben kunnen behouden en dat Manfield als winkelformule op de Nederlandse
markt actief blijft,” laten de curatoren weten. De winkels van Manfield
zijn momenteel nog steeds open.

Manfield heeft 63 vestigingen en werd in 1902 opgericht als onderdeel
van het Britse Manfield & Sons. Sacha werd opgericht in 1909 en heeft 43
winkels in Nederland en 67 winkels in 5 andere Europese landen.

Met de overname van Manfield is er weer een schoenenketen veilig
gesteld, nadat vorige week Brantano en Scapino een nieuwe eigenaar kregen. Ook Dolcis
werd overgenomen, door Nelson Schoenen. Voor de ketens Invito, Steve Madden en Pro Sport zijn de
curatoren nog op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar de curatoren lieten
eerder al weten ‘goede hoop’ te hebben dat alle bedrijven een doorstart
kunnen maken.

Het succes van Costes smaakt naar meer. Daarom is The Sting bezig met
het ontwikkelen van een nieuwe winkelformule, die zeer waarschijnlijk op
mannen gericht is. Dat heeft een woordvoerder van de keten aan Retailnews
laten weten.

Er zijn nog weinig details bekend over de formule, omdat ‘de ideeën en
visies nog zeer divers zijn’ volgens de woordvoerder. Het zal nog een hele
tijd duren voordat de consument iets zal merken van de nieuwe formule.

Op dit moment neemt The Sting iemand aan die verantwoordelijk zal zijn
voor het nieuwe concept. Ook is het bedrijf op zoek naar nieuwe mensen voor
verschillende functies, waaronder een brand manager en junior
designer
.

Het zusje van The Sting, Costes, werd in 2013 opgericht door tien
medewerkers, die van The Sting-oprichter Herman Franzen de opdracht kregen
om een nieuw merk in de markt te zetten. Inmiddels heeft Costes 20 winkels
in Nederland.

Primark gaat zijn Groningse vestiging in mei van dit jaar openen. Dat is
te lezen op de Facebookpagina ‘Primark naar Groningen’, die foto’s van de
gevel plaatste.

“We krijgen dagelijks de vraag wanneer de Primark in Groningen zijn
deuren zal openen. Vanaf gisteren hangt deze aankondiging op de gevel. Wij
kunnen niet wachten tot het mei is!,” staat erbij.

Het pand waar Primark zich vestigt, de voormalige Intersport-winkel aan
de Westerhaven, wordt momenteel nog flink verbouwd. Er worden maandelijks
30.000 bezoekers verwacht in de nieuwe vestiging van de fast fashionketen.

Bij warenhuis House of Fraser kunnen merken vanaf nu bieden om hun
product in de digitale schappen te laten plaatsen. Hiervoor werkt de Britse
retailer samen met het digitale bureau Elevaate.

House of Fraser heeft een test gedaan waarbij een geselecteerde groep
merken kon bieden om hun product op de website te laten plaatsen. Welke
merken het precies betreft, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. De test
was volgens House of Fraser succesvol, waardoor nu is besloten het concept
naar alle merken die worden verkocht uit te rollen.

”Het Elevaate platform biedt onze merk-partners de gelegenheid om te
bieden op digitale productplaatsing in real-time,” stelt House of
Fraser’s Chief Customer Officer Andy Harding. “Hierdoor kunnen
belangrijke producten naast het fysieke schap ook online onder de aandacht
kunnen worden gebracht. Het platform biedt merken flexibiliteit, omdat ze
op deze manier de verkoop van specifieke producten of collecties kunnen
stimuleren.”

Elevaate CEO Simon Harrow merkt dat veel vooruitstrevende retailers met
het online bedrijf willen werken. Dit heeft volgens Harrow te maken met een
stijgende vraag naar nieuwe en efficiënte manieren om in te spelen op de
trend waarbij online omzet steeds belangrijker wordt voor de totaalomzet.
“House of Fraser heeft Elevaate gekozen omdat merken op deze manier invloed
kunnen uitoefenen op de verkoop van hun producten en hierin kunnen
investeren.”

House of Fraser heeft 59 vestigingen in Groot-Brittannië en Ierland. Het
bedrijf is sinds 2014 onderdeel van de Chinese retailer Nanjing Cenbest.
Elevaate is een Brits bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
digitale oplossingen voor retailers.

Foto: House of Fraser website

Werd het modenieuws in 2015 nog veelvuldig gedomineerd door ontwerpers
die vertrokken bij grote modehuizen voor vrouwen, in het nieuwe jaar lijkt
het de beurt te zijn aan de ontwerpers van mannenmode. Op 1 februari
kondigden creatief directeuren Brendan Mullane en Alessandro Sartori van
respectievelijk Brioni en Berluti aan dat zij hun functie bij de twee
mannenmodemerken naast zich neerlegden. Ook gaan er geruchten dat
ontwerper Stefano Pilati binnenkort bij Ermenegildo Zegna Group zal
opstappen.

Brioni en Berluti nemen afscheid van creatief directeuren Mullane en
Sartori

Het vertrek dat op 1 februari als eerste naar buiten werd gebracht, was
dat van de Britse Mullane bij Brioni: een van oorsprong Italiaans merk dat
onderdeel is van de Kering Group. Dat het contract van de ontwerper niet
wordt verlengd, is een besluit dat de ontwerper en Brioni volgens Women’s
Wear Daily (WWD) gezamenlijk hebben bereikt. Aan WWD vertelde Mullane het
volgende over zijn vertrek: “Ik wil graag mijn dankbaarheid en genegenheid
uiten tegenover mijn ontwerpteam en de personen die zo gepassioneerd met
mij hebben gewerkt.”

De Italiaanse Sartori maakte op dezelfde dag zijn vertrek bekend bij
Berluti, dat onderdeel is van luxeconcern LVMH. Het nieuws komt nadat
Sartori hier ongeveer vierenhalf jaar aan het creatieve roer heeft gestaan.
De ontwerper kwam bij het bedrijf in dienst kort nadat Antoine Arnault tot
CEO was benoemd. Sartori heeft er in overleg met Arnault voor gekozen zijn
functie bij het Franse merk neer te leggen.

CEO’s Brioni en Berluti zijn Mullane en Sartori dankbaar

De herfst/wintercollectie die Mullane in januari in Milaan presenteerde,
is de laatste collectie die de ontwerper voor het modehuis heeft ontworpen.
Een in-house team van Brioni zal verantwoordelijk zijn voor de lente/zomer
‘17 collectie van het merk die in juni op de catwalk van Milan Men’s
Fashion Week wordt gepresenteerd. Of het bedrijf ook op zoek gaat naar een
vervanger van Mullane, is vooralsnog niet bekend. “Brendan’s passie, visie
en charmisma hebben altijd in zijn werk doorgeschemerd, en we zijn dankbaar
voor zijn toewijding aan het bedrijf,” aldus Brioni CEO Gianluca Flore.

Berluti CEO Arnault uitte zich eveneens positief over de vertrokken
Sartori: “Hij gaat verder. We blijven goede vrienden. Het is duidelijk dat
dit het einde is van ons hoofdstuk, en het was prachtig.” Sartori zelf
lijkt hier hetzelfde over te denken. ”Ik ben trots dat ik de kans heb
gekregen dit geweldige bedrijf te mogen ontwikkelen en een silhouette heb
kunnen creëeren voor de Berluti man.”

Mullane en Sartori moesten zorgen voor een frisse wind

Mullane werd in 2012 benoemd tot creatief directeur van Brioni.
De ontwerper, die al had gewerkt voor merken als Givenchy, Hermès en
Alexander McQueen, moest een frisse wind brengen bij het merk dat al sinds
zijn oprichting in 1945 bekendstaat om hoogwaardige maatkleding- en pakken.
Mullane maakte zijn debuut voor het merk met de herfst/wintercollectie ‘13,
waarin hij traditionele mantels afwisselde met uitgesproken items als een
paarse jas van suède en een wijnrood leren vliegeniersjack.

Berluti was traditioneel voornamelijk gericht op schoenen, en met de
aanstelling van Sartori hoopte het merk zich meer op de kaart te zetten als
lifestyle merk. De herfst/wintercollectie ‘12 van Sartori’s hand was dan
ook de eerste ready-to-wear collectie uit de geschiedenis van het in 1895
opgerichte merk. De debuutcollectie omvatte een groot aantal klassieke
aansluitende pakken in kleuren als grijs en donkerblauw, in veel gevallen
afgemaakt met een bijpassende mantel, aktetas en een glanzend paar
schoenen.

Keert Sartori terug naar Ermenegildo Zegna?

Voordat Sartori bij Berluti aan de slag ging, was hij acht jaar lang
werkzaam bij Z Zegna. Dit merk werd in 2003 gelanceerd als het ‘modieuze’
merk van de Ermenegildo Zegna Group. Naar verluidt heeft het vertrek van
Sartori bij Berluti te maken met een “nieuwe mogelijkheid”, en hoewel de
ontwerper geen verdere details bekend heeft gemaakt draait de
geruchtenmolen op volle toeren. Anonieme bronnen hebben aan WWD laten weten
dat ontwerper Stefano Pilati binnenkort afscheid neemt bij
Ermenegildo Zegna, waardoor wordt gesproken over een mogelijke terugkeer
van Sartori bij het Italiaanse label. Of hier een kern van waarheid in zit,
hebben zowel Sartori als Pilati niet willen bevestigen. Feit is in ieder
geval dat de ’stoelendans’ van ontwerpers die vorig jaar in gang werd gezet ook in 2016 zal
verdergaan.

Foto’s: Berluti Facebook, Brioni, Bellemag.wordpress, Alessandro Sartori
Facebook en Zegna Facebook

Harper’s Bazaar hoofdredactrice Cécile Narinx heeft in samenwerking met
het Nederlandse modemerk Fred de la Bretonière een tas ontworpen. Dat heeft
Harper’s Bazaar Nederland bekendgemaakt via Instagram.

De tas is vanaf 5 februari exclusief te verkrijgen bij een abonnement op
Harper’s Bazaar.

A photo posted by Harper’s Bazaar (@bazaar_nl) on Jan 29, 2016 at 8:10am PST

Fred de la Bretonière werkte eerder samen met modeontwerper Sjaak Hullekes: samen lanceerden de Nederlandse
ontwerpers de kledingcollectie ‘Fred de la Bretonière Clothes’.

Fred de la Bretonière begon in 1970 met het maken van tassen, riemen en
sandalen van leer. Inmiddels heeft de ontwerper drie merken op zijn naam
staan: Fred de la Bretonière, Shabbies Amsterdam en het sneakermerk
Fretons. De producten worden verkocht in 12 eigen winkels en verschillende
shop-in-shops in binnen- en buitenland. In 2014 nam Karmijn Kapitaal een meerderheidsbelang in het
Nederlandse lederwarenbedrijf Fred de la Bretonière. Oprichter Fred de la
Bretonière bleef ontwerper binnen het bedrijf.

Het Nederlandse modebedrijf MSHOL b.v. is door de rechtbank van
Amsterdam in een hoger beroep failliet verklaard. Volgens de rechtbank had
het bedrijf latente btw-verplichtingen waaraan niet was voldaan. De zaak
kwam in november 2015 voor het eerst voor de rechter. De oprichters van het
bedrijf waren destijds van mening dat niet was voldaan aan de voorwaarden
van een faillissement, omdat volgens hen geen sprake was van een
verplichting aan de fiscus.

MSHOL is een tussenholding die via verschillende dochterondernemingen de
kledingwinkels Mi Sueño in Almere, Leiden en Harderwijk exploiteerde. De
winkels in Leiden en Harderwijk hebben de deuren gesloten in
respectievelijk september en oktober 2015, omdat de huurcontracten van de
winkelpanden toen afliepen. De winkel in Almere moest in juli 2015 sluiten,
omdat onderhandelingen over een huurverlaging tussen de eigenaren van MSHOL
en de verhuurder van het winkelpand op niets waren uitgelopen.

MSHOL b.v. behoort tot dezelfde eigenaren van Mi Sueño Beheer b.v. Omdat
de resultaten van het bedrijf onder druk kwamen te staan, is besloten over
te gaan tot herstructurering. Mi Sueño Beheer b.v. bezit tegenwoordig nog
winkels in Amersfoort, Amstelveen, Hoofddorp en Noordwijk.

De winkelleegstand zal mogelijk in de loop van 2016 de grens van 10
procent overstijgen. Tussen 2007 en 2015 nam de leegstand toe van 5,4
procent naar 9,2 procent. Dat stelt het ING Economisch Bureau in
‘Sectorvisie Winkelgebieden 2016’.

Er wordt nog lang niet genoeg gedaan om leegstaande winkels te saneren.
”De wil en mogelijkheden harde beslissingen te nemen zijn niet altijd
aanwezig. Een lange remweg dreigt”, zegt sectormanager Dirk Mulder van Food
& Retail bij ING in een reactie.

Mede door de recente faillissementen zoals V&D en Macintosh zal de
leegstand in 2016 flink oplopen, denkt ING. De grote retailers V&D en
Macintosh hebben samen al 500.000 vierkante meter winkeloppervlakte, wat
neerkomt op 1,6 procent van het totale aantal vierkante meters
winkeloppervlak in Nederland. “Als er bij een overname of een nieuwe
huurder panden worden afgestoten, kan dat in bepaalde winkelgebieden leiden
tot forse gaten, die lastig zijn op te vullen,” stelt ING Economisch
Bureau.

Grote leegstand dreigt na faillissementen V&D en Macintosh

Eigenlijk is Nederland verwend met het aantal vierkante meters
winkeloppervlakte: de voorraad winkelvloeroppervlak per inwoner van 2014
tot 2015 steeg van ongeveer 1,7 vierkante meter per inwoner tot ruim 1,8
vierkante meter per inwoner. Volgens data van onderzoeksbureau GfK behoort
Nederland daarmee tot de landen met de grootste winkeldichtheid in Europa.
Tegelijkertijd is de vloerproductiviteit in Nederland relatief laag ten
opzichte van andere West-Europese landen.

Volgens ING neemt de druk op de omzet per vierkante meter toe. Met een
groeiende winkelvoorraad en een dalende omzet is het steeds moeilijker om
winkels rendabel te houden, en leegstaande meters worden niet zo makkelijk
opgevuld. Tussen 2007 en 2015 steeg het aandeel langdurige leegstand (1-3)
jaar van 36,7 procent naar 39,5 procent. De structurele leegstand steeg
zelfs van 19,7 procent naar 24,6 procent.

Het aantal faillissementen daalde in 2015 met ruim 17 procent, maar de
impact van faillissementen is echter wel groot. Verder werden er veel
winkels opgericht, vooral webwinkels. “De detailhandel kent dus een hoge
mate van dynamiek met veel uitstroom en instroom,” aldus ING Economisch
Bureau in de sectorvisie. De marge staat echter steeds meer onder druk;
ondanks de faillissementen is er nog genoeg keuze voor de consument. In
vergelijking met andere sectoren is de overlevingskans van een starter in
de detailhandel dan ook laag.

Winkelleegstand zal verdubbelen, waarschuwt ING Economisch Bureau

Volgens ING is de detailhandel ‘volop in transitie’, waarbij bestaande
partijen afhaken en nieuwe spelers toetreden. Hoe blijf je succesvol?
Volgens ING is een businessmodel waarbij flexibiliteit een onderdeel is een
van de kernmerken. Dat is juist lastig voor middelgrote ketens die door hun
omvang zich moeilijk snel kunnen aanpassen, terwijl het juist belangrijk is
om ‘snel en flexibel te zijn’. Andere ontwikkelingen die voor een
dynamische sector zorgen zijn het aandeel van de online markt en een
toenemende vergrijzing. Het online aandeel van de detailhandel steeg in
2014 met 7,6 procent volgens Thuiswinkel.org, en bij de online
schoenenverkoop was er zelfs een aandeelstijging van 20 procent. Verder
zijn binnensteden erg in trek als winkelgebied, terwijl kerngebieden in
kleinere steden het juist moeilijk hebben. ING denkt dat dat ook te maken
heeft met de toenemende vergrijzing, dat kan leiden tot ander
consumptiegedrag.

ING vindt winkelleegstand niet structureel

Het CBS laat zien dat tussen 2010 en 2015 het aantal vestigingen in de
detailhandel met ongeveer 7 procent daalde, en de kleding- en
schoenenwinkels daalde zelfs met 9 procent. Volgens ING is het moeilijk om
een winkelgebied rendabel te houden, zeker als er steeds minder bezoekers
komen. En ook dat zorgt weer voor een neerwaartse spiraal.

Hoewel Locatus eerder berichtte dat de leegstand licht
opliep, stelt ING Economisch Bureau dat deze verandering niet structureel
is. “De veranderingen in de detailhandel zullen leiden tot een verdere
afname van het aantal (fysieke) vestigingen. Nieuwkomers zullen de
vrijgekomen meters niet volledig invullen. Soms zelfs behoefte hebben aan
andere, nieuwe meters in kansrijke winkelgebieden.” Volgens het Economisch
Bureau laten de faillissementen van V&D en Macintosh zien dat ‘de
detailhandel, ondanks een licht herstel, nog zeer kwetsbaar is’. Ook
benadrukt ING het maatschappelijk belang van winkelgebieden: “Leegstand kan
leiden tot verpaupering en daarmee de leefbaarheid van het gebied zelf
en/of omliggende gebieden bedreigen.”

Hoe kan de toenemende winkelleegstand tot halt worden geroepen?
Investeren en saneren, zegt ING Economisch Bureau, ook in kansarme
gebieden. “Een vorm waarbij de markt in flexibiliteit kan voorzien en toch
investeringen kan triggeren is omzetafhankelijke huur. Daarbij ademt de
huurprijs gedeeltelijk mee met de omzet van de betreffende retailers.” En
dat ligt gevoelig bij retailers, want wie is er bereid om zijn financiële
informatie delen? Daarnaast kan de waarde en financiering van winkels met
omzetafhankelijke huur hordes opwerpen voor vastgoedpartijen, denkt ING.

Een andere oplossing is het simpelweg saneren van winkeloppervlakte. In
2008 was er nog sprake van plannen voor 5 miljoen vierkante meter aan nieuw
winkelvloeroppervlak, maar tegen het eind 2015 was dit al teruggelopen tot
1,9 miljoen vierkante meter. ING Economisch Bureau: “Grote vraag is of de
verschillende partijen gezamenlijk bereid en in staat zijn harde
beslissingen te nemen. In veel gevallen is saneren noodzaak om tot een
compacter, maar wel sterker, winkelgebied te komen.”

De modebranche figureert steeds vaker in de landelijke dagbladen en media. Waar fashion vroeger nog vaak werd verbannen naar een hoekje op de cultuurpagina, zijn nu hele (weekend)bijlagen aan de sector gewijd. FashionUnited selecteert iedere maand een aantal lezenswaardige artikelen.

1. Zekere hit: broek met wijde pijpen

In Parijs liet de Nederlandse Lucas Ossendrijver voor Lanvin een zelfverzekerde collectie zien. Met minder couture en meer ‘straat’. Het is precies tien jaar geleden dat Ossendrijver zijn eerste mannencollectie voor Lanvin presenteerde in Parijs. Sindsdien heeft hij een mannenmerk opgebouwd met een heel eigen en invloedrijke stijl.

Lees meer: NRC.Next / Milou van Rossum

2. Modeman doceert eerlijker handel

Hein Voss (57), oprichter van kledingmerk RE-5, streeft naar een duurzame kledingbranche. In gastcolleges op hogescholen predikt hij voor meer aandacht voor mens en milieu. Wie weet wat er gebeurt met Indiase katoenboeren als ze met grote kledingmerken samenwerken?

Lees meer: Trouw.nl / Loeka Oostra

3. ‘Love en peace’ in eerste Parijse modeweek na aanslagen

De ‘Vrijheid’, was het thema van de show van Givenchy tijdens de Parijse mannenmodeweek die zondag eindigde. ‘Liefde’ dat van het opeens zeer populaire Japanse merk Sacai. ‘Woest’ heette de collectie van Walter Van Beirendonck. Dries Van Noten verklaarde na afloop van zijn show dat hij niet voor niets psychedelische prints uit de jaren zestig en zeventig in zijn collectie verwerkt had: ‘De tijd van love en peace.’De modeweek in Parijs was de eerste sinds de aanslagen van november. En dat was te zien.

Lees meer: Volskrant.nl / Evelien van Veen

4. Eentje voor de regen, eentje voor de zon – Binnenkijken bij Stutterheim in Stockholm

Vier jaar geleden had Alexander Stutterheim een afspraak bij de psycholoog kunnen maken. In plaats daarvan stortte hij zich op zijn eigen interpretatie van de klassieke vissersjas. Zijn antidepressivum, noemt hij het. Een productieve placebo, noemen wij het. Onze vrouw hield halt bij het Stutterheim-landgoed in Stockholm en mocht er schuilen voor de regen.

Lees meer: De Standaard.be / Mien De Vriendt

5. Florence: pronkende pauwen en kolderiek klassiek!

Tweemaal per jaar is het Italiaanse Florence met de Pitti Uomo-beurs hét epicentrum van de mannenmodewereld. De crux van de vele collecties op de beurs is de optimale vermenging van sport en traditie. Genoeg om commercieel-modieus van te smullen, maar weinig echt nieuw.
Voor meer opzienbarends moest je buiten blijven. Want op het plein voor de Pitti en op de grote binnenplaatsen van de beurs verdrongen zich vele dandy’eske mannen. Het waren in- en verkopers en zo te zien vele getrainde kleding-exhibitionisten. Eindeloos als pauwen pronkend en poserend voor een legioen van gretige fotografen. Denk aan figuren in een te strak wollig pak, vaak kolderiek geruit en met te korte pijpen boven hoge enkellaarsjes, of nog erger: slobkousen.

Lees meer: Elsevier.nl/stijl / John de Greef

Fotocredit: Facebook Maison de Faux

Het Fashion Festival in Arnhem krijgt een nieuwe naam: Fashion & Design
Festival Arnhem (FDFA). Dat meldt de Gelderlander.

De nieuwe naam dekt de lading beter, vindt de organistie. Volgens Riëlle
Schoeman, de voorzitter van het festival, kunnen er ‘ook meer designers
worden aangetrokken’.

Het festival vindt plaats van 2 juni tot en met 3 juli. Tijdens de vijf
weekenden in juni zijn er verschillende evenementen in de stad, die
gefocused zijn op mode en design.

Aankomende zomer is de derde editie van het festival. Er zijn weinig wijzigingen
aangebracht in de opzet, maar er worden wel voor het eerst activiteiten
voor kinderen georganiseerd.

Wil je weten hoe de vorige editie eruit zag? Bekijk het hier:

“>