Maand: februari 2016

Supertrash-oprichtster Olcay Gulsen heeft
besloten de eigen winkels van het merk te laten ombouwen tot winkels van
haar nieuwe label ST.Studio. “Het was al lang de wens van Olcay om een
nieuw label te lanceren dat dichter bij haarzelf ligt,” vertelt Kim
Harmsen, verantwoordelijk voor PR & Communicatie bij ST.Studio, aan
FashionUnited. Maar voor liefhebbers van Supertrash is er ook goed nieuws,
want het merk zal niet volledig uit de winkelstraat verdwijnen.

Nieuw label ST.Studio van Supertrash-oprichtster draait om service

De nieuwe lijn die Gulsen heeft gelanceerd, is volgens Harmsen
voortgekomen uit de ontwikkeling die de zakenvrouw zelf heeft doorgemaakt.
Items van het nieuwe merk zijn luxer en klassieker dan die van het merk
Supertrash, dat meer is gericht op het volgen van de trends. Gulsen hoopt
met de nieuwe collectie dan ook een volwassener publiek aan te spreken. De
eerste collectie van het nieuwe merk bevat onder andere basic
shirts van jersey, ingetogen zwarte jurkjes en colbertjasjes in diverse
kleuren. De prijzen van kleding van het merk lopen uiteen van ongeveer 40
euro voor een mouwloze top tot 350 euro voor een leren blazer. Hoe de
prijzen van ST.Studio precies verschillen van die van Supertrash, wil
Harmsen niet kwijt. “ST.Studio hoger is gepositioneerd met bijbehorende
prijzen,” zegt ze hierover. Op de website van het merk wordt verder gemeld
dat uiteindelijk ook schoenen en tassen beschikbaar zullen komen, al wordt
niet gemeld wanneer dit zal zijn.

Daarnaast is de onderneemster van plan in de winkels van ST.Studio in te
spelen op de retailtrend waarbij service steeds belangrijker is geworden.
“Olcay heeft gemerkt dat er iets is veranderd in de maatschappij,” vertelt
Harmsen. Volgens de PR & Communicatie manager hechtten consumenten altijd
waarde aan service in de winkel, maar verwachten zij dit tegenwoordig ook
steeds meer in webshops. “En als retailer moet je daar op inspelen.” Achter
de schermen wordt daarom gewerkt aan online tools die moeten
zorgen voor een goede klantervaring in de webwinkel van ST.Studio. Welke
tools dit precies zijn, wil Harmsen op dit moment nog niet kwijt.
“In ieder geval willen we vooruitstrevend zijn en een nog sterkere
verbinding met de klant aangaan.”

Wat betekent de lancering van ST.Studio voor Supertrash?

Net als de webwinkel zullen ook de 30 winkels van Supertrash in binnen-
en buitenland binnenkort worden getransformeerd tot filialen van ST.Studio.
Het ombouwen van de winkels zal stapsgewijs gebeuren, en hiervoor trekt het
bedrijf een jaar uit. Al betekent dit niet het definitieve einde van het
eerstgenoemde merk: “Supertrash blijft voortbestaan. ST.Studio is ons
retailmerk, en Supertrash zal in de toekomst alleen nog maar gericht zijn
op de wholesale,” licht Harmsen toe. Het merk behoudt dus de ruim
350 verkooppunten in onder andere Nederland, België en Hong Kong.
Supertrash is onder andere te koop bij de De Bijenkorf, Raak in Amsterdam
en New Paris Londres in Antwerpen.

De eerste winkels die volgens het nieuwe winkelconcept van ST.Studio
zijn ingericht, zijn de huidige Supertrash-filialen aan de Leidsestraat in
Amsterdam en op het Noordeinde in Den Haag. Beide winkels gaan in de week
van 8 februari open. Enkele andere steden waar Supertrash momenteel een
eigen winkel heeft, zijn Utrecht, Londen en Antwerpen. Ook deze winkels zullen
binnenkort de ST.Studio collectie gaan verkopen. “Over de precieze
inrichting kan ik nu nog niets vertellen, maar in ieder geval zal service
centraal komen te staan,” sluit Harmsen af.

A video posted by @ststudio.hq on Feb 3, 2016 at 6:07am PST

Supertrash is overigens niet het enige bedrijf dat heeft besloten een
andere weg in te slaan door een studio collectie te lanceren. Andere
retailers die ook studio collecties aanbieden, zijn onder andere H&M en
River Island. Ook het assortiment van de Nederlandse retailer We bevat
sinds het eind van 2015 een studio collectie.

De trappen van Het Sieraad in Amsterdam zaten bomvol tijdens de
presentatie van AMFI Triptiek 2016; van ouders, grootouders tot docenten,
medestudenten en vrienden. Zo’n 250 studenten van Amsterdam Fashion
Institute presenteerden hun visie op de mode van de toekomst, in de vorm
van een catwalkshow, 3D installaties, korte modefilms, en dj-muziek.

In een periode van drie weken hebben studenten van de opleidingen
fashion management, fashion branding en fashion
design in tien groepen een concept voor een modemerk in 2025
neergezet.

Op de catwalkshow liet iedere groep een mini-collectie van drie designs
zien. Dit jaar stonden grote iconen centraal; bekende persoonlijkheden uit
het heden en verleden, zoals Philip Starck, Leonardo da Vinci, Mark
Zuckerberg en Che Guevara. Het verleden vormt immers de iconen van de
toekomst, stelt AMFI.

Ben je nieuwsgierig hoe de catwalkshow er aan toe ging? Bekijk hier de
video:

Trends zijn uit, stelt forecaster Christine Boland. “Het gaat om
vormentaal en beweging.” In een volle zaal in Pakhuis De Zwijger
presenteert ze haar nieuwste seminar met trends voor SS17. Eigenlijk gaat
het om bewegingen die in meerdere disciplines terugkomen; van kledingstuk
tot winkelconcept. “Pas als je ziet dat het in alle disciplines samenkomt
wordt het boeiend,” aldus de trendspecialist.

“We zitten in een Babylonische tijd,” legt Boland uit. “Aan de ene kant
verstaan we elkaar niet, en aan de andere kant zijn we allemaal gelijk en
is de wereld plat. Voor goederen ja, maar nog niet voor de mens. En hoe
gaan we daar mee om?” Het resulteert volgens Boland in een wereld vol
contrasten en paradoxen. “Die paradoxen zitten onder alle trends.” In haar
presentatie spiegelt ze dan ook verschillende bewegingen in de mode en
retail naast elkaar. Ze zijn allemaal een contrast van elkaar, maar vallen
onder dezelfde stroming en zijn terug te vinden in alle disciplines. “Het
wordt diffusie van disciplines, dat is hartstikke leuk! Denk bijvoorbeeld
aan concept stores.” Maar, je moet wel je eigen verhaal maken, waarschuwt
ze. “Anders wordt het niks. Je moet zelf de krenten uit de pap halen, die
voor jou het verhaal vertellen.”

Dit zijn de tips voor SS17 van Christine Boland

Hoewel trends dus eigenlijk niet meer van deze tijd zijn, presenteerde
Boland toch haar visie op de lente- en zomercollectie van 2016 en
2017. FashionUnited selecteerde een aantal praktische tips van de trend forecaster.

1. Witte draperieën

“Wit is een hele belangrijke kleur; een gevoel, en de kleur van vrede en
een schone lei. In een wereld die constant in beweging is zoeken we naar
balans en proberen we grip te krijgen op alles. Bij religie is wit vaak een
leidende kleur. Wit is ook de kleur van maagdelijkheid en breekbaarheid.
Het kan een jurk of je gordijnen zijn; draping is simpel en
makkelijk.”

2. Grafisch

“Een belangrijke trend is herhaling en ritme, in de vorm van grafische
patronen. Het gaat om dingen ordenen, en dat mag -gek genoeg- ook best
chaotisch zijn. Er zijn meerdere ontwerpers die patronen samenbrengen, dat
lijkt een zooitje maar er zit een diepe gedachte achter. Als je het maar
weet te vangen in ‘een verhaal’.”

3. Virtuele bloemenprint

“Natuur fascineert al jaren en daar zijn we nog niet klaar mee. We
willen betoverd worden, en de romantiek en natuur ervaren; van gekke
insecten, bijzondere vormen van bloemen of door de patronen van bloemen.
Eigenlijk willen we in de verwondering verdwijnen. En daarbij kan het juist
hartstikke kitsch en plastic zijn, of juist heel echt en natuurlijk. De
trend gaat dus van ingeweven botanische prints tot juist digitaal geprint,
of erop geborduurde bloemen.”

4. Metallic

“Alles wordt mooier met een beetje metallic. Een kleurenpalet
krijgt met metallic een nieuwe dimensie. Een mooi matte kleur wordt in
combinatie met metallic een rijke combinatie. En het hoeft niet groot te
zijn; een klein accent of schittering is al genoeg.”

5. Zalmleer

”Leer van de zalmhuid is sterk genoeg voor krukjes, tassen en
portemonnees. Zalmleren sneakers bijvoorbeeld, die kunnen van hoog tot laag
in de markt ingezet. De huid van de zalm kan als inspiratie dienen voor
dessins, maar ook op een manier waarbij je parelmoeren knoopjes zo op
elkaar naait, dat het een schubbenhuid wordt. Het gaat om de structuur.”

6. Punk komt terug

“De punk maakt een comeback. We willen weer een statement maken en
protest voeren. Het werd op diverse academies vertegenwoordigd:
protesting design. Bij deze trend cultiveren we de niet-verfijnde
rauwheid.”

7. Rood,wit en blauw

“Dit is rood-wit-blauw 2.0; het gebruik van traditionele kleuren op een
andere manier. Het is eigenlijk kleuren voor volwassenen; het gaat om een
kinderlijke volwassenheid, een kokette onnozelheid, tegenover het serieuze
volwassen zijn.”

Beelden: Christine Boland (portret), Facebook The Row, Facebook
Burberry, Facebook Miu Miu, Facebook Prada, Facebook Missoni Facebook Dolce
& Gabbana, Facebook Calvin Klein, Facebook Pucci, Facebook Ann
Demeulemeester, Facebook Louis Vuitton, Facebook Lacoste, Facebook 3.1
Phillip Lim Official, Facebook Marc Jacobs, Facebook Armani, Facebook Dior,
Facebook Valentino

De Amerikaanse ontwerper Alexander Wang laat een steeds groter gedeelte
van zijn productie in Europa plaatsvinden. Terwijl in 2014 ruim 90 procent
van de productie van Alexander Wang’s eigen label Azië plaatsvond, gaat het
tegenwoordig om 70 procent. 30 procent van de collecties van Wang worden nu
in Europa geproduceerd in landen als Spanje, Portugal en Turkije.

De verschuiving van de productie heeft in de afgelopen jaar geleidelijk
plaatsgevonden. Het label heeft in dezelfde periode ook een verandering
doorgemaakt naar een exclusiever merk met duurdere items die in meer details
zijn uitgewerkt. Een voorbeeld zijn de met bont afgewerkte jacks die voor
ongeveer 3.000 pond (3.940 euro) worden verkocht.

”We zijn altijd op zoek naar manieren om ons product te verbeteren,” zei
Wang in een interview met Business of Fashion (BoF). “Van ontwerpen, de
materialen waarmee we werken tot het inzetten van innovatieve technologieën
om materiaal te snijden of aan elkaar te bevestigen.” Hiernaast spelen ook
de opvattingen van consumenten een rol in de verschuiving van de productie.
“Ik denk dat bepaalde consumenten zeker oplettend zijn over waar modemerken
hun producten laten produceren. Waarschijnljik gaat het vooral om een
oudere consument die veel winkelt en de geschiedenis van een merk kent.”

Rodrigo Bazan, president van het bedrijf, vult aan dat de productie in
Europa ook praktische voordelen heeft. De meeste groothandelsomzet van het
bedrijf is afkomstig uit Europa, en 90 procent van de gebruikte
grondstoffen komt hier tevens vandaan. “Het heeft het hele productieproces
zeker makkelijker gemaakt,” vat Bazan samen.

Een ander bijkomend voordeel is dat Europese kleding- en accessoire
fabrikanten op het gebied van prijzen steeds beter kunnen concurreren met
Aziatische fabrieken. In Azië is weliswaar sprake van een verbeterde
expertise en een efficiëntere werkwijze onder fabrikanten, maar dit komt
ook tegen een hogere prijs. Wang stelt daarom dat de verschuiving naar
Europa geen invloed zal hebben op de prijzen van producten.

De productie van knitwear vindt nu nog voor het grootste deel
plaats in Azië. Het gaat om ongeveer 60 tot 70 procent van de
productie. Ook voor het vervaardigen van sneakers zal Wang voornamelijk
afhankelijk blijven van Aziatische fabrieken. Dit heeft naar eigen zeggen
te maken met de goede kennis en machines die daar worden gebruikt. Wel
hoopt de ontwerper in de toekomst een groter deel van de productie naar
Europa te halen. “We zijn onze opties aan het overwegen,” aldus Wang. Bazan
is een stuk stelliger over de toekomst: “We hebben goede reacties gehad op
de items die in de showrooms hangen en weten dat er meer zal worden
geproduceerd. Dus natuurlijk wordt de Europese productie uiteindelijk nog
belangrijker voor ons.”

Wang kan zich pas sinds een paar maanden volledig focussen op zijn eigen label. Van 2012 tot 2015 was hij namelijk
tevens de creatief directeur van modehuis Balenciaga. Wang presenteerde zijn laatste
collectie voor het luxemerk in oktober 2015 tijdens Paris Fashion Week.

Eén van de meest spraakmakende jeans op de markt, de Elwood van G-star,
bestaat dit jaar twintig jaar. In 1996 werd ontwerper Pierre Morisset
geïnspireerd door een voorbijrijdende motorrijder. De broek die de
motorrijder aan had, was door de verwering van de stof gevormd naar het
lichaam van de motorrijder. Voornamelijk de stof rondom de knieën vielen
hem op; aan de voorkant puilden de kniestukken uit, terwijl deze aan de
achterkant juist gekreukt waren. Morisset maakte met die motorbroek in het
achterhoofd een ontwerp dat te bestempelen is als de eerste
driedimensionale jeans.

De Elwood is niet alleen iconisch voor de modewereld. Ook in de
rechtspraak heeft de Elwood een grote rol gespeeld. Het model is veelvuldig
onderwerp van discussie geweest in geschillen over de intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp van de Elwood. Aan de hand
van een aantal voorbeelden uit de praktijk zal het belang van de Elwood
voor de juridische wereld worden toegelicht.

G-Star vs Benetton

Eén van de discussiepunten ten aanzien van de Elwood was het
driedimensionale vormmerk dat G-Star had geregistreerd voor het ontwerp.
Toen G-Star Benetton aansprak wegens inbreuk op dit vormmerk, startte een
langslepende procedure die meer dan tien jaar heeft geduurd. Benetton
voerde namelijk aan dat het vormmerk nietig was. Voor een geldig vormmerk
moeten verschillende hobbels worden genomen. Zo zijn er drie
uitsluitingsgronden op basis waarvan een vorm niet als merk kan worden
gedeponeerd. Daarnaast moet de vorm in kwestie geschikt zijn om te
functioneren als merk, dat wil zeggen dat het moet kunnen dienen om waren
en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te
onderscheiden. Volgens Benetton was één van de uitsluitingsgronden van
toepassing, omdat het merk zou bestaan de vorm die een wezenlijke waarde
aan de waar geeft.

Benetton heeft daar uiteindelijk gelijk in gekregen. Het Hof Den Haag
oordeelde in 2011, nadat de zaak voor het Europese Hof van Justitie en de
Hoge Raad was voorgelegd, dat het vormmerk op de Elwood inderdaad nietig
was. Er is in elk geval sprake van wezenlijke waarde aan de waar, als de
aantrekkelijkheid van de vorm in belangrijke mate de marktwaarde van de
waar bepaalt. En dat was volgens het Hof Den Haag het geval:

“De Elwood broek [is] door haar bijzondere (stoere) uiterlijk zeer
populair (…) de aantrekkelijkheid van het uiterlijk en de vorm zal voor een
consument bij zijn/haar aankoopbeslissing zeker de doorslag geven.”

Kortom: het vormmerk werd nietig verklaard en moest worden doorgehaald
in het merkenregister. Maar, stond G-Star toen met lege handen?

Inbreuk op auteursrechten G-star

Gelukkig voor G-Star is het merkenrecht niet de enige manier om kleding
te beschermen. Er kunnen namelijk ook auteursrechten rusten op een ontwerp.
In Nederland heeft het Hof Den Haag bepaald dat de Elwood broek
auteursrechtelijk is beschermd. Zij was het met de rechtbank Dordrecht eens
dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk door een
combinatie van vijf kenmerkende elementen: de schuine stiksels aan de
voorzijde, de ovaalvormige bollende kniestukken met inkeping, een groot
rond stiksel op het zitvlak, een band aan de onderkant van de achterzijde
van de pijpen en een horizontaal stiksel op kniehoogte aan de achterkant
van de pijpen. Omdat in de broek van H&M vier van de vijf genoemde punten
waren overgenomen, werd geoordeeld dat de totaalindruk van de H&M broek
overeen kwam met de totaalindruk van de Elwood, maakte H&M inbreuk op de
auteursrechten van G-Star.

In België liep het bij een vergelijkbare procedure in 2013 anders en
werd niet aangenomen dat er auteursrechten op de Elwood rusten. Het
Belgische Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde dat de Elwood geen eigen
nieuw (individueel) karakter heeft. De combinatie van de vijf elementen
zijn volgens het Antwerpse Hof kenmerken die eigen zijn aan de
motorrijbroek. Omdat deze elementen in het Elwood ontwerp zijn overgenomen,
werd dit ontwerp niet als oorspronkelijk en uniek beoordeeld.

Een kledingstuk zoals een jeans kan door verschillende intellectuele
eigendomsrechten worden beschermd. Of je altijd met succes beroep kunt doen
op deze rechten, is echter nog maar de vraag. De rechtspraak rondom de
Elwood is daar een illustratief voorbeeld van.

Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem.
Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties.

Advocatenindemode.nl

PVH Corp., de eigenaar van merken als Tommy Hilfiger, Calvin Klein en
Arrow, wordt de volledige eigenaar van TH Asia Ltd.: de joint
venture voor Tommy Hilfiger in China. Het bedrijf neemt samen met
investeerders geadviseerd door Apax Partners 55 procent van de aandelen
over. De overige aandelen waren al in het bezit van het bedrijf.

TH Asia Ltd. is sinds 2010 licentiehouder van Tommy Hilfiger in China.
Onder TH Asia Ltd. is de omzet van Tommy Hilfiger in China gestegen van 70
miljoen dollar (62,86 miljoen euro) in 2012 tot 140 miljoen dollar (125,72
miljoen euro) in 2015. PHV moet voor de aandelen ongeveer 172 miljoen
dollar (154,46 miljoen euro) neertellen. Naar verwachting zal de
overeenkomst met PVH aan het begin van Q2 van 2016 worden voltooid. PVH
verwacht dat de overname “licht zal bijdragen” aan de opbrengst van het
bedrijf in 2016.

”De aankondiging die we vandaag hebben gemaakt is een belangrijke
ontwikkeling voor ons bedrijf bij het nastreven van onze strategische
prioriteiten,” zei PVH CEO Emanuel Chirico in een persbericht. “Daarnaast
is het een bewijs van onze toewijding aan de langetermijngroei van PVH en
Tommy Hilfiger. De overeenkomst stelt het bedrijf Tommy Hilfiger in staat
direct controle uit te oefenen over zijn snelst groeiende markt, waarbij we
profiteren van onze goede infrastructuur in Azië, onze expertise van de
regio en de kracht van zowel Tommy Hilfiger als Calvin Klein.”

Tommy Hifliger CEO Daniel Grieder was het roerend met Chirico eens dat
het Amerikaanse merk kan profiteren van deze overname. “Deze stap stelt ons
in staat om verdere groei te realiseren voor het merk door consumenten een
groter aanbod te bieden en een sterkere presentatie van het merk.” Grieder
heeft laten weten dat onder andere zal worden geïnvesteerd in nieuwe
winkels en digitale marketingcampagnes.

Enkele aandeelhouders die naast PVH bij de joint venture zijn
betrokken, zijn Fred Gehring (voormalig CEO en huidig vice-voorzitter van
Tommy Hilfiger en oprichter Tommy Hilfiger zelf.

Het Zwitserse Intersport heeft een overeenkomst gesloten met het Zuid-Amerikaanse Calvados La Otra Opcion voor de distributie en oprichting van Intersport winkels in Chili. Dat meldt Fashionmag.com.

Intersport wil in 2020 winkels in Chili hebben. Calvados heeft zelf als 20 schoenen- en sportwinkels in het land, die per eind 2016 allemaal omgezet zullen worden in multibrand Intersport winkels.

”Het betreden van deze markt is weer een mijlpaal in de geschiedenis van Intersport,” zei CEO Franz Julen. “Na Europa, Canada, het Midden-Oosten, Azië en Australië, is Intersport nu ook in Zuid-Amerika actief.”

Intersport werd in 1968 opgericht. Het hoofdkantoor is in Bern, Zwitserland, gevestigd en het bedrijf heeft winkels in 45 landen.

Elke vrouwelijke consument kent wel de opwinding die gepaard gaat met de
levering van een bestelling van hun favoriete webwinkel. Met name kleding,
schoenen en tassen blijken vaak online te worden besteld. Onderzoek van
telecombedrijf Telecompaper h…

De geruchtenmolen over het vertrek van ontwerper Stefano Pilati bij de Ermenegildo Zegna Group is
tot stilstand gekomen. Het vertrek van de Italiaanse ontwerper is nu officieel bevestigd.

”Ik wil Stefano bedanken voor zijn bijdrage aan Ermenegildo Zegna,” zei
CEO Gildo Zegna tegenover Business of Fashion (BoF). “We wilden een
stijlvol en modieus merk zijn en ervoor zorgen dat niemand de show van
Zegna in Milaan wil missen. We hebben dit doel sneller dan verwacht
bereikt.” De CEO sloot af door Pilati veel succes te wensen voor de
toekomst.

Pilati zelf voegde hieraan toe: “Ik heb lang nagedacht over deze stap en
na gesprekken met Gildo Zegna ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn
missie voor het merk is vervuld. Ik wil me nu focussen op andere projecten
die zijn blijven liggen tijdens mijn tijd bij Zegna Couture.”

Pilati maakte zijn debuut bij het Italiaanse mannenmodehuis in juni
2013. De herfst/wintercollectie ‘16 die de ontwerper afgelopen januari
presenteerde tijdens Men’s Fashion Week in Milaan, vormt de afsluiter
van zijn tijd bij Ermenegildo Zegna. Het is nog niet bekend of het bedrijf
al op zoek is naar een vervanger voor Pilati.

De werkomstandigheden in de kledingindustrie van Bangladesh zijn vaak onderwerp van discussie,
maar ook dichter bij huis blijken kledingfabrieken niet altijd ethisch te
werken. Een ondervraging van 28 bedrijven die hun kleding in Turkije laten
produceren, heeft aangetoond dat veel retailers niet weten dat in de
fabrieken vaak Syrische vluchtelingen onder slechte omstandigheden
werken.

In de Turkse fabrieken waar de Syrische vluchtelingen illegaal werkten,
was onder andere sprake van zeer lage lonen, kinderarbeid en seksueel
misbruik. Retailers die kleding laten produceren in Turkije nemen volgens
het rapport te weinig maatregelen om dit tegen te gaan. Het onderzoek is
uitgevoerd door het Business & Human Rights Resource Centre
(BHRRC): een non-profitorganisatie die de werkomstandigheden van meer dan
6.000 bedrijven monitort.

Vier van de bedrijven die BHRCC heeft benaderd gaven toe dat er Syrische
vluchtelingen werkten in de fabrieken waar zij hun kleding laten
produceren. Onder hen waren C&A, Primark, H&M en Next. In de fabrieken waar
H&M en Next hun producten laten maken, werden zelfs kindervluchtelingen
ontdekt. Beide bedrijven hebben naar aanleiding daarvan actie ondernomen.
Slechts drie bedrijven – Next, Inditex en White Stuff – hadden een
specifiek beleid om vluchtelingen te ondersteunen. Veertien van de
benaderde bedrijven hebben slechts een zeer korte toelichting gegeven of
helemaal niet gereageerd. Hieronder vielen merken als Burberry, New Look en
Hugo Boss.

”De behandeling van Syrische vluchtelingen in de supply chain
is voor veel merken een toetssteen voor het belang dat merken hechten aan
mensenrechten,” zei BHRRC directeur Phil Bloomer in een persbericht. “Het
is ook een belangrijke manier waarop bedrijven kunnen bijdragen aan het
oplossen van de vluchtelingencrisis.” Volgens Bloomer houden veel bedrijven
echter geen rekening met de vluchtelingen die in de fabrieken werken. Het
feit dat een klein aantal bedrijven nu actie onderneemt, zorgt er volgens
de directeur hopeljk voor dat ook andere merken dit gaan doen.

In totaal werken volgens BHRRC 250.000 tot 400.000 Syrische
vluchtelingen zonder visum in Turkije. Goed nieuws is dat de Turkse
regering in januari heeft besloten werkvisa te verstrekken aan Syrische
vluchtelingen die langer dan zes maanden in Turkije verblijven, al zal een
groot deel van de vluchtelingen alsnog illegaal blijven werken.