Inditex, het moederbedrijf van Zara, heeft een marktwaarde van meer dan
100 miljard euro bereikt. Het is het derde Spaanse bedrijf dat de mijlpaal
bereikt heeft, naast Banco Santander en Telefónica.

De marktwaarde van Inditex is nu 109 miljard euro, meldt Bloomberg. De
aantrekkende binnenlandse economie, groeiende online verkoop en de zwakke
euro hebben de inkomsten uit het buitenland gestimuleerd.

De oprichter van Inditex, Amancio Ortega is na Bill Gates de rijkste
persoon ter wereld en grootaandeelhouder van het Spaanse bedrijf. Hij heeft een
vermogen van 72,3 miljard euro, tegenover Gates’ vermogen van 85,3 miljard
euro.

“Het is een geweldig bedrijf, met een geweldig concept, het groeit nog
steeds mooi en het potentieel voor verdere groei is er nog steeds,” zegt
Peter Braendle, een geldmanager bij Swisscanto Asset Management AG die
Inditex aandelen bezit, tegen Bloomberg. “Voor zo’n grote retailer is het
verbazingwekkend hoe close ze met hun klanten zijn.”

Ortega begon in 1975 zijn bedrijf Inditex en heeft een zetel in de Raad
van bestuur. De eerste winkel werd geopend in de Spaanse havenstad A Coruña
in Noord-Spanje, waar de oprichter nog steeds woont. De fast fashionketen
heeft inmiddels 6.700 winkels in bijna 90 landen. In het eerste kwartaal
steeg de winst van Inditex met 28 procent, de snelste stijging in meer dan
twee jaar. Analisten verwachten voor het gehele fiscale jaar een stijging
van 16 procent.

Ralph Lauren overtrof verwachtingen van analisten in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar met een nettowinst van 64 miljoen dollar (58,8 miljoen euro) of 1,09 dollar per aandeel, vergeleken met 162 miljoen dollar vorig jaar. Analisten hadden een gemiddelde nettowinst van 1 dollar per aandeel voorspeld. Aandelen in het bedrijf stegen met 5,5 procent na bekendmaking van de resultaten.

De omzet in het eerste kwartaal daalde met 5 procent naar 1,6 miljard dollar als gevolg van de sterke dollar. Het Amerikaanse modebedrijf werkt momenteel aan een mondiale reorganisatie om marges en efficiëntie te verbeteren, en rekent op besparingen van zo’n 100 miljoen dollar. De reorganisatie snoept nu echter tientallen miljoenen dollars winst.

Ralph Lauren heeft, in tegenstelling tot veel andere modebedrijven, niet met prijzen gestunt. Volgens voorzitter en CEO Jacki Nemerov wil het bedrijf zo de kwaliteit van de producten waarborgen, maar dit leidt wel tot minder winst op de korte termijn.

Het bedrijf verwacht voor het tweede kwartaal een omzetstijging van 3 tot 5 procent – zonder de effecten van wisselkoersen meegerekend – en verwacht een groei van de jaaromzet met enkele cijfers.

Hij werkte voor Tommy Hilfer en Calvin Klein, maar eigenlijk miste hij
nog een goed denimmerk in het middensegment. Volgens Neil Melgaard-Lewty
draait het nu namelijk om jeans van de grote modeketens en van designer
merken.

Daarom heeft hij samen met Alexandra Melgaard-Lewty – voormalig inkoper
en merchandiser van Thomas Pink, Abercrombie & Fitch en Bamford & Sons –
jeansmerk Ink Inklusive opgericht. En ook meteen een eerste winkel geopend:
in Amsterdam, aan de Laurierstraat in de Jordaan.

Volgens het Amerikaanse vakblad WWD, spelen de oprichters slim in op de
Nederlandse markt door bij iedere spijkerbroek een fiets clip weg te geven.
In Amsterdam is men volgens het online tijdschrift namelijk ‘geobsedeerd
door eco-vriendelijke tweewielers en een gezonde levensstijl’.

De collectie is zelf ook duurzaam en wordt gemaakt van left over
stoffen. Het gaat bovendien om ongewassen en ongeverfde jeans. Een aantal
modellen heeft wel een ‘ninties blue wash’, maar dat komt door bewerking
met laser.

Vanaf eind augustus verkoopt Björn Borg een ondermodelijn met klassiekers.
Centraal in de Iconic Collection: de sportieve geschiedenis van het merk in
combinatie met de mode-elementen van nu. Kenmerkend zijn de brede taille- en
heupbanden.

De ondermode van katoen en elastaan is verkrijgbaar in zwart, wit en grijs
gemêleerd. De collectie bestaat uit een mini short, bh en sportbh.
Prijzen variëren tussen de 20 en 40 euro.

Het Amerikaanse participatiefonds de Gordon Brothers wil de Macintosh
Retail Group overnemen. Dat zegt Joop Steenbergen, oprichter van Kwantum,
tegen weekblad Elsevier. Hij was in gesprek met de Gordon Brothers, omdat
hij Kwantum wil terugkopen van Macintosh, maar toen bleek dat de Amerikanen
wel interesse hadden in het gehele concern.

Volgens Steenbergen wil de Gordon Brothers Macintosh overnemen en van de
beurs halen. “Ze willen ook de schoenen erbij. Daar ben ik niet in
geïnteresseerd.”

Macintosh richt zich nu volledig op mode in de Benelux. Nea
International, een producent in orthopedische braces, is in mei 2015
verkocht met een transactieresultaat van 16 miljoen euro. Woonformule
Kwantum en de schoenenwinkels in Groot-Brittannië staan volgens het bedrijf
op het punt om verkocht te worden. Hoewel Macintosh al een tijd werkt aan
een transformatie, schreef het moederbedrijf van schoenenketens als Invito,
Dolcis en Scapino in de eerste helft van het jaar nog steeds rode cijfers.

Eind vorig jaar werd het bedrijf van Mattijs van Bergen failliet
verklaard. Maar, de ontwerper die in 2012 de Dutch Fashion Award won, geeft
niet op en werkt aan een comeback. Hij komt met een tentoonstelling in het
Nederlands Fotomuseum, dat schrijft Vogue.nl.

Van Bergen zet samen met het museum een expositie op met zijn nieuwe
collectie, die geïnspireerd is op foto’s uit het museum. De tentoonstelling
is vanaf 26 september te zien in het Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam.

De ontwerper zegt tegen het modetijdschrift dat hij nu het dwingende
ritme van de seizoenen los kan laten. Hij werkt ook aan personeelskleding
voor een luxe hotelketen.

Al 2,5 jaar wordt in stilte gewerkt aan een business-to-business online
marktplaats. Het team groeide in die tijd naar twintig medewerkers. Maar
dat heb je volgens Gijs van den Broek, commercieel directeur van WeMarket –
een idee uit de koker van WeTransfer-oprichter Bas Beerens – wel nodig als
je wereldwijd actief wil zijn, in alle mogelijke productcategorieën. “Als
mensen binnenkomen denken ze vaak: ‘Dit is geen start-up, dit is al een
volwassen bedrijf’.”

WeMarket ontstond eigenlijk uit een ander idee. “Eerst was het plan om
een online webshop in discountfashion, om het zo maar te zeggen, op te
zetten. Maar op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie dat het heel
moeilijk is om producten te krijgen. Voor ons, de kopende partij, was het
niet helder wat het aanbod was. En voor de merken, de aanbiedende partij,
was totaal niet helder aan wie we hun producten dan zouden verkopen. Tegen
welke prijzen zouden de producten verkocht worden? Aan welke consumenten?
Toen dachten we: misschien is een marktplaats een beter idee. Het ontstond
dus vanuit onze verbazing over hoe ondoorzichtig vraag en aanbod is. We
besloten ons niet meer alleen op mode te richten maar op alles: van
elektronica tot speelgoed en autobanden.”

WeMarket focust in eerste instantie nog wel op mode – en op
consumentenelektronica – omdat het belangrijk is dat de marktplaats de
juiste balans heeft tussen vraag en aanbod, als de marktplaats live gaat.
Bij een mismatch zijn bijvoorbeeld de leveranciers ontevreden, omdat er wel
spullen online staan, maar die verkopen niet. En als er geen producten
zijn, komen inkopers niet terug. Mode leek WeMarket bovendien een slim
uitgangspunt, vanwege de hoge omloopsnelheid van de producten.

Online zakelijke marktplaats WeMarket wordt dankzij
WeTransfer-oprichter Bas Beerens gefinancierd zonder extern kapitaal

Wat het is, in een notendop: een business-to-business marktplaats,
members only waar zowel merken als het midden- en kleinbedrijf
kunnen handelen met distributeurs, groothandelaren, retailers en opkopers.
Bestond dat nog niet? Van den Broek: “Er zijn wel b2b initiatieven, maar
daar hebben consumenten ook vaak toegang toe en merken hebben zoiets van:
‘Dat vinden we niet prettig’. Onze grootste concurrent is eigenlijk niet
online, dat is de traditionele handel. Als merken nu willen uitbreiden,
gaan ze op een beurs staan. Ze moeten vertegenwoordigers in een vliegtuig
stoppen. Wij denken dat WeMarket de handel in binnen- en buitenland kan
versnellen en vereenvoudigen.”

De online marktplaats is volgens Van den Broek bijvoorbeeld handig voor
retailers die te maken hebben met producten die niet goed verkopen,
slowmovers. “Nu moet je dan bellen naar handelaren die je op een
lijstje hebt staan. Er zijn dan wel buyersrestrictions, maar niet
iedereen houdt zich daar aan. Dan gebeurt het wel eens dat er sportschoenen
bij een elektronicazaak terecht komen. Dat is voor een high-end
sportmerk niet prettig. En aan het einde van het seizoen kun je natuurlijk
eindeloos afprijzen, maar dan wordt je een concurrent van je eigen nieuwe
collecties, omdat consumenten allen nog maar producten met korting willen
kopen. Via WeMarket kun je tijdig de producten aan een andere partij
verkopen, misschien aan een discounter of internationaal.”

Winkeliers kunnen WeMarket ook inzetten als ze halverwege het seizoen
bijvoorbeeld ineens zonder witte, korte broeken zitten. “Nu, volgens het
traditionele model, zou je tien leveranciers moeten bellen met de vraag of
ze nog witte, korte broeken hebben. Terwijl je buurman misschien wel een
overschot heeft.”

Gaastra en Gsus in zee met WeMarket

WeMarket lijkt vooral handig voor korte termijn transacties, kort op de
markt. Maar Van den Broek zegt ook te onderzoeken hoe het platform lange
termijn relaties kan ondersteunen. “We willen natuurlijk graag dat merken
die met ons werken ook hun bestaande relaties uitnodigen voor WeMarket.”
Dat wil het bedrijf ook vanwege het verdienmodel. Wie wil handelen via
WeMarket moet namelijk 500 dollar per jaar betalen aan het bedrijf. Zelf
benadrukt Van den Broek liever dat WeMarket als onafhankelijke marktplaats
geen percentage van de transacties ontvangt.

De afgelopen jaren benaderde het platform meer dan honderd bedrijven die
in zee zouden kunnen gaan met WeMarket, van merken en distributeurs tot aan
de retailer. Modemerken als Gaastra en Gsus zegden al toe gebruik te maken
van WeMarket. Inkopers benaderen is lastiger. Van den Broek: “Vroeger
tijdens de dotcom-bubble was het mantra: ’If you build it they will
come’. Wij hebben meer het mantra: ‘If you get them, they will
come’. We moeten dus internationale merken aan ons verbinden, om
geloofwaardig te zijn als marktplaats. Dan is het voor de inkopers en
mkb’er die we moeilijker kunnen bereiken, bijvoorbeeld in Taiwan, duidelijk
dat zij ook aanwezig moeten zijn.”

De modebranche is misschien ondoorzichtig, omdat merken helemaal niet
willen dat alles altijd transparant is. Volgens Van den Broek hoef je ook
helemaal niet alles op WeMarket te gooien. En anoniem handelen kan ook.
Maar dan weten retailers weer niet met wie ze zaken doen. “Daar hebben we
dus wat op gevonden: WeMarket Karma,” zegt de commercieel directeur.
“Iedere member krijgt een Karma score, waardoor andere leden zien
of je met elkaar zou moeten handelen. Karma wordt nu bepaald door 25
variabelen, bijvoorbeeld: wat is de creditrating bij Dun & Bradsheet, hoe
vaak log je in op WeMarket, hoe snel reageer je op aanvragen, hoeveel
producten heb je er op staan? En als je je niet houdt aan de door de
verkoper gestelde voorwaarden, gaat je karma omlaag. Karma kun je
verdienen, niet kopen.”

Kan iedereen zich aanmelden? “Nee, we controleren, onder andere via Dun
& Bradstreet, of je echt een bedrijf bent. We checken ook of jij bent wie
je zegt dat je bent. “ En moeten modebeurzen bang zijn? “Absoluut niet,
beurzen blijven nodig. Stel een inkoper van de Bijenkorf wil geïnspireerd
worden, dan gaat hij naar de Modefabriek. Maar aanvullend kan hij,
gedurende het seizoen op WeMarket kijken.”

Ondanks grote groei in Azië en Latijns Amerika, boekte het Spaanse modebedrijf Desigual geen omzetstijging in de eerste helft van 2015. Minder of weinig groei in grote Europese markten als Frankrijk en Spanje waren hiervan de oorzaak.

Desigual rapporteerde een omzet van 451,9 miljoen euro in het eerste halfjaar, een kleine daling van 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belastingen en afschrijvingen (EBTIDA) bedroeg 29,1 miljoen euro, een daling van 26 procent vergeleken met vorig jaar. Dit heeft vooral te maken met de uitbreidingskosten van het bedrijf.

Minder groei in thuismarkt Spanje

Europa gaf het afgelopen halfjaar gemengde resultaten. In Spanje daalde de omzet met 5 procent, terwijl deze in Frankrijk met 4 procent afnam. In Duitsland bleef de omzet gelijk, terwijl in Italië de omzet juist met 7 procent steeg.

De beste resultaten werden in markten gegenereerd waar Desigual druk is met uitbreiden. In Azië groeide de omzet met 24 procent, terwijl deze in Latijns Amerika met maar liefst 36 procent toenam. Onlangs zei het bedrijf groots te willen uitbreiden in Latijns Amerika, met de opening van in totaal 450 winkels in twee jaar tijd.

Om het bedrijf weer volledig op de rails te krijgen heeft Desigual gezegd dat het zijn winkelnetwerk zal blijven optimaliseren door verhuizingen naar nieuwe vestigingen, sluitingen en een beperkt aantal openingen. Ook is het al begonnen met de herziening van het businessplan. Naast de verbetering van het winkelnetwerk, gaat het merk ook productinnovatie onder handen nemen, zegt het.

Het eerste kwartaal van Hugo Boss was teleurstellend, maar het tweede
kwartaal heeft dat ruimschoots goed gemaakt. Dankzij de opening van nieuwe
winkels zag het modelabel de omzet met 16 procent stijgen tot 647 miljoen
euro.

Met winstcorrecties kwam de omzetstijging uit op 7 procent. Vooral
Europese resultaten droegen daar aan bij, zo steeg de omzet in het Verenigd
Koninkrijk met dubbele cijfers. De nettowinst steeg met 13 procent in het
kwartaal.

“Dankzij een gezonde ontwikkeling van eigen retailactiviteiten van de
groep versnelde de groei in het tweede kwartaal,” zegt CEO Claus-Dietrich
Lahrs, “de stijgende lijn van onze online business heeft daar ook aan
bijgedragen. Door onze sterke Europese markt verwachten wij dat deze trend
zich zal voortzetten in de tweede helft van dit jaar, hoewel de
omstandigheden in de Verenigde Staten en China moeilijk blijven.”

De omzet in Amerika steeg met 5 procent in lokale valuta in het tweede
kwartaal. De Amerikaanse markt toonde slechts een gematigde groei; een
stijging van 1 procent. Dankzij dubbelcijferige stijgingen in Australië en
Japan, kwam de omzet in Azië 5 procent hoger uit dan vorig jaar, terwijl de
omzet in China met 6 procent toenam. Positieve effecten van de overname van
een franchise partner en nieuwe openingen compenseerden de zwakke
resultaten in Hongkong.

De omzet van eigen retailactiviteiten) waaronder outlets en online
winkels) steeg met 12 procent. De online business steeg met 34 procent
dankzij de succesvolle herlancering van de Hugoboss.com-website vorig jaar.
Als gevolg van verdere overnames daalde de groothandel met 3 procent.

Menswear zag de omzet met 7 procent stijgen, terwijl de
womenswear met 5 procent groeide. De womenswear onder
leiding van artistiek directeur Jason Wu steeg met 13 procent. De EBITDA
steeg met 12 procent en de nettowinst steeg met 13 procent in het
kwartaal.

In het eerste halfjaar zag Hugo Boos de omzet met 5 procent groeien in
lokale valuta, wat neerkomt op een stijging van 12 procent met
wisselkoerscorrecties. De omzet steef in alle regio’s, waarbij Europa de
snelst groeiende regio was. In de Verenigde Staten steef de omzet met 3
procent, ondanks de moeilijke omstandigheden in de retailsector. De
Amerikaanse markt groeide overigens iets trager. In Azië steeg de omzet met
3 procent na wisselkoerscorrecties. De solide groei was te danken aan
Australië en Japan, de overname van franchisevestigingen in Korea en China.
De Chinese markt steeg met 1 procent na correctie.

De omzetcijfers per distributiekanaal waren verschillend in het eerste
half jaar. De retailactiviteiten stegen met 9 procent na correcties. Online
business deed het goed en steeg het meeste met 23 procent. Comp store
sales zagen de omzet met 5 procent stijgen. Het aantal winkels zag een
uitbreiding van 47 filialen (netto) in het eerste halfjaar, waarmee het
totaal aantal uitkomt op 1.088 winkels. De wholesale daalde met 2 procent
in lokale valuta. Zowel menswear als womenswear groeide
in het afgelopen half jaar met 5 procent. De vrouwenlijn van Jason Wu steeg
met dubbele cijfers tot 12 procent.

De bruto winstmarge bleef stabiel op 66 procent. De EBITDA vóór
bijzondere posten steeg met 6 procent, maar de aangepaste EBITDA-marge in
het eerste halfjaar daalde met 120 basispunten tot 19,4 procent.

Voor het komende halfjaar verwacht Hugo Boss dat de opzet met 5 procent
zal toenemen op jaarbasis, waar eerst werd uitgegaan van een kleinere
stijging.

Er kleeft iets magisch aan Primark; spotgoedkoop en modieuze kleding.
Niet zo gek dus dat veel consumenten staan te springen om een vestiging van
de keten in hun woonplaats. Maar als Primark in je stad neerstrijkt, heeft
dat veel gevolgen voor het winkelgebied. Klanten zijn blij en er komen meer
bezoekers naar een winkelgebied. Maar niet iedere omliggende retailer kan
profiteren van de komst van de modeketen. Ook zorgt de komst van Primark
voor een hoop zorgen, vragen en chaos.

Komst Primark: meer consumenten, meer omzet en andere klanten

Vaak zorgt de opening van Primark voor chaotische taferelen; lange
rijen, gillende klanten en vooral dringen om als eerste een kledingstuk te
bemachtigen. Kortom; chaos. Toch heeft die chaos op langere termijn ook
veel voordelen; extra klanten, die vaak nog wel doorlopen in het
winkelgebied. Zo leidt een Primark-vestiging tot 10-30 procent meer
bezoekers in een winkelstraat, blijkt uit een artikel van Hans van
Tellingen en Rien Romijn over het ‘Primark-effect’ van SCN. Van Tellingen
is directeur van vastgoedinformatiebureau Strabo, dat met behulp van
camera’s passantenonderzoek doet. En het is een structureel effect; de
consumenten blijven komen en bezoeken ook meer winkels.

Moderetailers zien een omzetstijging van 10 procent. “De komst van
Primark geeft vertrouwen aan de binnenstad en heeft een positieve invloed
op het vestigingsgedrag van retailers,” zegt Van Tellingen. Het
Primark-effect zou al meetbaar zijn op een afstand van 200 tot 250 meter
van de winkel.

Ook het soort klant is anders; jonger en hipper. “Daar frist een
binnenstad van een middelmatige plaats van op,” zegt voorzitter Johan van
Doorn van de winkeliersvereniging van het Stadshart in Zoetermeer tegen
NRCQ. “Den Haag oefent een veel grotere aantrekkingskracht uit op jongeren.
Zoetermeer is niet hip en happening. Het gevaar is dat je hier alleen
gezinnen met kleine kinderen en ouderen overhoudt.” Dat geldt ook voor de
bezoekers van de Primark in Almere, blijkt uit eerder onderzoek van Strabo.
Daar is 50 procent van de bezoekers jonger dan 35 jaar, tegenover 34
procent niet-Primark bezoekers aan de Stationsstraat (waar de Primark
gevestigd is). Ook komen de klanten vaker van buiten de stad, zegt Strabo.
Zo’n 50 procent van de Primark-bezoekers komt niet uit Almere, tegen 20
procent van de niet-Primark-bezoeker. Ook blijven Primark-klanten langer
hangen in het winkelgebied; 80 minuten tegenover 43 minuten van de
niet-Primark-klant.

Niet iedereen profiteert van Primark

Toch zijn er ook wel zorgen als er een Primark naar de stad komt. Niet alle retailers gebaat bij de komst van Primark. Bij Esprit in
Zoetermeer bleef het verwachte succes uit, vertelt regiomanager Jennifer
Willems in NRC Weekend. “Als klanten daar een volle tas hebben gekocht, dan
komen ze niet meer hier naartoe,” vertelt ze. “Bij Primark heb je voor 80
euro een tas vol, bij ons heb je een broek en een truitje.” Om kosten te
drukken staat de regiomanager daarom nu zelf in de winkel. Ook is er
huurverlaging aangevraagd bij Unibail-Rodamco, maar daar lijkt de
vastgoedeigenaar van het Esprit-pand weinig voor te voelen. Als de omzet
per vierkante meter daalt en dat wordt aangetoond door de retailer, wordt
de huur meestal verlaagd, maar dit keer niet. Willems: “Unibail-Rodamco
zegt gewoon heel arrogant: voor jou tien anderen.”

Met de komst van de modeketen ontkomt de retailer er dus niet aan dat er
ook in zijn winkel iets moet veranderen. Aan NRCQ vertelt de winkelmanager
van Only Fiona van der Kruk dat de inkoper er rekening mee houdt dat er een
Primark in de buurt zit, en dat er dus anders wordt ingekocht. “Voor deze
winkel koopt hij eerder shirtjes van 9 euro in dan van 16 euro.” Naast het
inkopen merkt ze ook het effect van de ‘typische Primark-klant’. Ook in
haar winkel is het –net als bij Primark- sneller een rommeltje. “Bij
Primark is het een zootje; daar trekt iedereen alles overhoop,” zegt Van
der Kruk. “Als ze vervolgens hier komen, gaat het op dezelfde manier. We
merken dat het ons vooral op zaterdag veel moeite kost om de boel netjes te
houden.”

Ook voor de opening is er al gedoe, zo blijkt in Zwolle. Hoewel de
Primark nog niet eens open is, vreest het CDA in de stad dat de fast
fashionketen ten koste gaat van het reguliere patroon van de Zwolse
koopdagen. De komst van de nieuwe winkel is nog niet eens bevestigd door de
keten zelf, maar het CDA baseert zich op informatie van de site van Primark
en op ‘betrokken Zwollenaren’. Op dit moment mogen de winkels in Zwolle
slechts zes keer per jaar op zondag geopend zijn, maar Primark is in het gehele land
iedere zondag open. En dus moet de betrokken wethouder nu tekst en uitleg
geven over de intentie van de modeketen.

De komst van Primark in Tilburg leidde enkele maanden geleden nog tot een rechtszaak. De gemeente had namelijk een overeenkomst gesloten met bouwbedrijf VolkerWessels, om het Stadskantoor 3 om te bouwen tot winkelpand voor Primark. Mocht het niet lukken om de omgevingsvergunning rond te krijgen, dan zou de gemeente het gegarandeerd terug kopen voor maximaal 6,7 miljoen euro. Verschillende vastgoedpartijen vonden echter dat de gemeente ‘ongeoorloofde staatsteun’ had verleend aan het bouwbedrijf en spanden een rechtszaak aan, maar de rechter oordeelde dat deze aanklacht ongegrond was. Met de uitspraak is de discussie echter nog niet ten einde; de vastgoedpartijen hebben ook een procedure lopen bij de Europese Commissie.

Primark kwam in 2008 naar Nederland en startte met een winkel in Rotterdam. Sindsdien zijn er winkels bijgekomen in onder meer Hoofddorp (2010), Zaandam (2011), Almere (2012), Zoetermeer (2013), Venlo (2014). Dit jaar gaat Primark Amsterdam open aan het Damrak.