Dat athleisure wereldwijd steeds meer in trek is, laat ook het Italiaanse modelabel Missoni nu zien. Speciaal voor MyTheresa.com heeft het merk een capsule collectie met activewear ontwikkeld.
De Missoni X MyTheresa collectie, ontworpen door creatief directeur Angela Missoni, bestaat uit zes verschillende items, waaronder een kort vest, een top, leggings, een jumpsuit, een halter beha en een loszittende broek, allen voorzien van de bekende Missoni-prints.
De prijzen van de collectie variëren van 280 euro voor de halter beha tot 670 euro voor een jumpsuit. De items zijn vanaf afgelopen week verkrijgbaar via MyTheresa.com.
“Er zit een trend in activewear,” zegt Angela Missoni tegenover WWD. “Het voelde voor mij alsof een deel van de kast ontbrak in mijn vaste collectie; dat is de reden waarom ik deze activewear capsule collectie heb ontwikkeld.”
Het is de eerste keer dat Missoni samenwerkt met een e-tailer voor een athleisure-collectie. Het is in lijn met de nieuwe strategie van MyTheresa.com om het aanbod van athleisure op haar website aanzienlijk te vergroten.
Het Amerikaanse modemerk O’Neill heeft Edwin Jonkers aangesteld als de nieuwe CEO van het bedrijf. Jonkers, die voorheen werkzaam was bij Under Armour, trad afgelopen maand in zijn nieuwe functie bij het sport- en lifestylelabel. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan de Spaanse nieuwssite Modaes.
Het nieuws over het vertrek van Jonkers bij Under Armour komt vlak nadat Brian Breece en een aantal andere aandeelhouders van Under Armour een rechtszaak hebben ingediend tegen het sportmerk en CEO Kevin Plank. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk misleiden van de aandeelhouders door het publiceren van valse informatie die de prijs van het bedrijf verhoogde. De directeur zou al bewust zijn geweest van de afnemende groei van Under Armour en dit niet hebben gezegd.
Volgens het bedrijf zelf zijn de beschuldigingen echter ongegrond, zo meldt de Washington Post. “Under Armour zal de zaak krachtig verdedigen,” luidt de verklaring.
Under Armour rapporteerde tegenvallende cijfers in boekjaar 2016. Bloomberg kwam daarbij tot de conclusie dat het Amerikaanse sportmerk te weinig innoveert en het gevoel voor mode en design mist dat nodig is om met de athleisure-trend mee te gaan.
Voordat Jonkers het aanbod kreeg om de nieuwe CEO van O’Neill te worden, werkte hij een jaar lang op de merchandise-afdeling van Under Armour. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar bij Adidas, waar hij uiteindelijk werd benoemd tot vice-president van het productiecentrum in Tokyo. Voor zijn dienstperiode bij het Duitse sportmerk functioneerde hij tevens enkele jaren als hoofd van business development bij Nike.
Het duurzaamheidsprogramma omtrent de verbouwing van katoen dat Primark een jaar geleden lanceerde, lijkt haar eerste vruchten te hebben afgeworpen. In een jaar tijd heeft het Sustainable Cotton Project geleid tot meer winst voor katoenplantages in India en een vermindering in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat heeft de Ierse modeketen bekendgemaakt.
Het initiatief, ontworpen om vrouwen in de traditioneel door mannen gedomineerde katoensector in India te ondersteunen, werd een jaar geleden door Primark ontwikkeld in samenwerking met het Britse bedrijf CottonConnect en de Indische Self-Employed Women’s Association. Het programma liep daarvoor al drie jaar in een proefversie en is bedoeld om katoenboerinnen te leren hoe zij de winst kunnen verhogen en het gebruik van kunstmest kunnen verlagen.
Inmiddels hebben de ruim 1.250 getrainde katoenboerinnen een omzetstijging van 247 procent gerealiseerd. Tevens wisten zij in het eerste jaar van het programma de kosten voor landbouwtechnieken met 19,2 procent te verminderen, onder andere door de verlagen van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deelnemende katoenplantages wisten het gebruik van chemische kunstmest te verminderen met 40 procent en dat van chemische bestrijdingsmiddelen met 44 procent.
“De lange termijn-ambitie van Primark is om ervoor te zorgen dat al het katoen in onze supply chain duurzaam wordt geproduceerd,” zegt Katherine Stewart, directeur Ethical Trade and Environmental Sustainability Primark, in een persbericht. “We wisten dat het programma lokale deskundigen nodig had om een maximaal effect te bereiken. Het heeft aangetoond dat duurzame landbouwmethoden goed zijn voor het milieu en het inkomen van landbouwers.”
Het duurzaamheidsprogramma loopt nog vijf jaar. In die tijd wil Primark zo’n 10.000 kleine katoenplantages in India gaan helpen.
Tom Ford International heeft Brian Blake benoemd tot de nieuwe voorzitter en chief operating officer van het bedrijf. Blake is per direct werkzaam in zijn nieuwe functies en vervangt daarmee Tom Mendenhall, die is vertrokken om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Dat heeft het label bekendgemaakt.
Met zijn benoeming heeft Blake promotie gemaakt binnen het Britse designerlabel, waar hij voorheen functioneerde als directeur van de distributie en productie. In zijn nieuwe rol zal Blake toezien op alle zakelijke activiteiten en werkzaamheden voor het merk, waarbij hij rechtstreeks zal rapporteren aan mede-oprichter en CEO Tom Ford.
“Ik heb de afgelopen 27 jaar samengewerkt met Brian Blake nadat onze werkrelatie en vriendschap bij Gucci in 1990 begon,” zei Ford over de aanstelling. “We zijn in die tijd samen gegroeid en werkten recentelijk samen bij Tom Ford International. Brian is een zeldzaam wezen in onze industrie, omdat hij zeer analytisch en praktisch is, maar ook beschikt over goede sociale vaardigheden en hij een bewezen leider is. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan Tom Ford International en ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk in onze groei met Brian aan mij zijde,” voegt de directeur toe.
In reactie op zijn nieuwe functie, verklaarde Blake: “Ik ben vereerd deel uit te maken van dit uitzonderlijk bedrijf en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Tom Ford, waar we doorgaan met het opbouwen van de reputatie van het bedrijf als ‘s werelds meest luxueuze merk.”
Voordat Blake aan de slag ging bij Tom Ford International, functioneerde hij onder andere als voorzitter en chief executive bij Gucci Worldwide en Burberry. Ook werkte hij eerder als commercieel directeur bij Prada en Miu Miu.
Realiseerde Asics in 2015 nog de hoogste groei in jaren, presteerde het in het afgelopen fiscale jaar 2016 juist onder de maat. De netto-omzet van het Japanse sportmerk kwam in het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016 uit op 399 miljard yen (3,3 miljard euro), een daling van 6,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het bedrijfsresultaat en de winst daalden, te wijten aan ongunstige wisselkoersen en dalende verkopen.
De brutowinst kwam in het afgelopen boekjaar 3,1 procent lager uit op 176,5 miljoen yen (1,46 miljoen euro), met name toe te schrijven aan de sterke yen. Als gevolg daalde het bedrijfsresultaat van Asics, dat in 2016 over 867 eigen winkels beschikte, met 52 procent en kwam het netto-inkomen 59,9 procent lager uit.
Asics ziet totale omzet met 7 procent dalen
Naast ongunstige wisselkoersen, schrijft Asics de omzetdaling toe aan de zwakke verkopen in Amerika. In de Verenigde Staten daalde de omzet met 12 procent en in heel Amerika kwam de omzet 17 procent lager uit op 112,9 miljoen yen (943.000 euro). In thuisland Japan daalde de omzet met 2,3 procent naar 119,989 miljoen yen (993.000 euro) en in Europa met 7,3 procent naar 107,6 miljoen yen (890.600 euro). Alleen in Zuid- en Oost-Azië steeg de omzet van het bedrijf, respectievelijk met 7 procent naar 24,039 miljoen yen (199.000 euro) en 3,6 procent naar 43,4 miljoen yen (358.400 euro).
Ondanks de zwakkere inkomsten in de categorie sportkleding, realiseerden de categorieën running, Onitsuka Tiger en Asics Tiger in het boekjaar juist een groei. Met name de schoenen in de eerste twee categorieën verkochten goed in Zuid- en Oost-Azië, terwijl de Asics Tiger-schoenen groei realiseerden in de Europese regio. Met name tennisschoenen doen het goed en tennis is dan ook een strategische categorie voor Asics, dat evenementen als het China Open sponsort om het merk te promoten.
Asics verwacht in 2017 een stabiele sportmarkt
Voor het komende fiscale jaar verwacht Asics dat de markt voor sportartikelen stabiel blijft. “In deze markt verwachten we dat het bedrijfsleven wereldwijd stabiel blijft, te midden van trends als een hogere interesse in sport als gevolg van een groter gezondheidsbewustzijn en de ontwikkeling van hardlopen en fitness als onderdeel van de levensstijl van mensen,” stelt het bedrijf in een persbericht. “Onder deze omstandigheden zal de groep proberen een duurzame groei te realiseren door middel van veranderingen die ervoor zorgen dat we de snel veranderende zakelijke wereld kunnen bijhouden.”
Asics verwacht in 2017 een omzetstijging van 5,2 procent naar 420 miljard yen (3,4 miljard euro) te realiseren. Volgens het bedrijf zullen het operationeel inkomen, het netto-inkomen per aandeel en de winst in het huidige boekjaar echter wel verder gaan dalen.
Karl Lagerfeld blijft zich richten op de groei van zijn portfolio in Noord-Amerika met de lancering van een nieuwe collectie met avondkleding, speciaal ontworpen voor consumenten in die regio. De lijn, genaamd ‘The Social Collection’, zal eerst alleen online en daarna bij geselecteerde retailers verkrijgbaar zijn, maakte het modemerk bekend.
De collectie bestaat uit dertien verschillende designer-jurken, variërend van off-the-shoulder galajurken tot cocktailjurken met lange mouwen. Alle modellen zijn voorzien van kenmerkende details als pailletten, kant, parels en bloemenprints, waarmee het ‘chic en vrouwelijke DNA’ van het merk naar eigen zeggen wordt weerspiegeld.
”We zijn verheugd om deze inspirerende collectie op de markt te brengen, waarmee we de vele jaren van onze expertise in design samenbrengen en alle leeftijden aanspreken, verklaart Camille Passaro, voorzitter van Karl Lagerfeld Paris dress division. “We zijn ervan overtuigd dat deze collectie een tijdloze maar innovatieve en moderne kijk op Karl Lagerfeld Paris zal brengen.”
De prijzen van de nieuwe lijn variëren van 168 tot 398 dollar (159 tot 377 euro). De collectie is aanvankelijk alleen verkrijgbaar via de Karl Lagerfeld-webshop en zal in maart worden gelanceerd bij geselecteerde retailers, waaronder Hudson’s Bay en Lord & Tailor.
Neckermann.com-eigenaar Readen Holding Corp overweegt juridische stappen te nemen tegen Axivate Capital, voormalig grootaandeelhouder van de onlangs failliet verklaarde moderetailer. Volgens het concern belemmert Axivate Capital de overdracht van de intellectuele eigendommen van Neckermann.com, meldt Retailnews.
Het Amerikaanse Readen nam begin vorig jaar een meerderheidsaandeel in Neckermann.com, dat toen bij dochterbedrijf Readen Retail BV werd ondergebracht. In ruil daarvoor kreeg Axivate Capital bijna een kwart van de aandelen in Readen. Volgens die laatste zouden de intellectuele eigendommen en de domeinnaam met een vertraging zijn overgedragen.
Directeurs Ronald en Joop Steenbergen hadden aanvankelijk grote plannen met Neckermann, maar vanwege de vertraging zegt Readen onder meer onvoldoende te hebben kunnen investeren in de fysieke winkels van de retailer. De veertien winkels in Nederland en België werden eind vorig jaar failliet verklaard. Naar eigen zeggen laat dat het bedrijf geen andere keuze dan juridische stappen te ondernemen tegen Axivate Capital.
Ook is Readen momenteel in conflict met voormalig eigenaar Otto over de merknaam Neckermann. Het Duitse concern, dat vijf jaar geleden de merkrechten van de retailer kocht, zou de geldigheid van het recht de merknaam in Nederland te gebruiken, betwijfelen.
Begin dit jaar werden de fysieke winkels van Neckermann.com in Nederland en België gesloten. De webshop bleef bij het faillissement gespaard en het bedrijf heeft aangegeven zich hier de komende tijd op te gaan richten.
“De consument verlangt steeds meer naar beleving en persoonlijke aandacht.” In een bijna huiselijke setting in haar MLY Store op Strijp-S in Eindhoven presenteert Emily Hermans, eigenaresse van modemerk MLY, daarom haar nieuwe lente- en zomercollectie ‘Here by MLY’ aan liefhebbers en professionals. Geen fashion week-achtige toestanden, maar een nuchtere en persoonlijke aanpak. “Ik zie deze shows, net als andere brainstormsessies en workshops die we doen, dan ook als een manier om te kijken waar de eindconsument behoefte aan heeft,” legt de ontwerpster uit.
MLY presenteert SS17-collectie met een Hollands tintje
De nieuwe SS17 collectie bestaat uit kledingstukken als rokken, jurken en truitjes met de voor MLY bekende kleurrijke en grafische prints. “De lijn is geïnspireerd op het Nederlandse landschap van bovenaf. Zo zie je bijvoorbeeld heel mooi het wegennetwerk van ons land,” vertelt Hermans tijdens haar openingswoord, terwijl de laatste drankjes bij bezoekers nog worden ingeschonken. De onderneemster werkte voor de collectie samen met landschapsfotograaf Karel Tomei, die Nederland al eens van bovenaf fotografeerde. In de kledingstukken komen daarom prints van typische landschappen als akkers, velden en kassen evenals lokale kenmerken van Eindhoven terug.
Verschillende items uit de ‘Here by MLY’-lijn zijn door het samenvoegen van twee delen geschikt voor allerlei maten. Ook heeft Hermans geprobeerd meer rekening te houden met een breder publiek. “Ik wilde in de collectie ook wat jongere items maken,” vertelt ze terwijl een van de modellen in een op een bomberjack geïnspireerd jasje langs het publiek loopt. “Het grappige hiervan is dat tot nu toe vooral dames van zestig jaar of ouder interesse tonen in dit jasje.” Ook tijdens de show blijkt het item geliefd, waar een groot deel van het publiek het nummer van de desbetreffende outfit op een speciaal blaadje voor ‘favoriete outfits’ opschrijft. Een verzoek van Hermans, die zo een soort steekproef afneemt van de interesses van de consument.
Naast de grafisch geprinte kledingstukken, bevat de collectie een aantal neutrale items, zonder de kleurrijke prints waar het modelabel om bekend staat. Zo wil Hermans ook de niet-printliefhebbers aanspreken. Een van de jongere modellen draagt een effen zakelijke jurk in donkerblauw en een andere lichtroze rok in middellange lengte vormt de basis voor verschillende bedrukte tops.
“Mensen komen naar MLY voor opvallende prints en kleur”
Juist het gebruik van grafische prints deed Hermans echter besluiten haar collecties nog maar aan een geselecteerde groep winkeliers te leveren. “Over het algemeen liep de verkoop bij winkels waar wij aan leverden terug. Daardoor gingen winkeliers veilig inkopen, maar dat werkte voor ons averechts. Mensen komen juist bij MLY voor de een opvallende print en kleur. Ik merkte dat ik daardoor met minder plezier aan het werk was, minder creatief kon zijn en telkens maar bezig was met de financiële onzekerheid van de inkopende winkels.” Hermans leverde de collecties van MLY, dat aanvankelijk bekend werd om haar knitwear, voorheen ieder half jaar aan twintig tot dertig winkels in Nederland en België, maar heeft besloten dit terug te brengen naar vijf. “Veelal op commissiebasis, omdat ik dan zelf kan bepalen wat we produceren en uitleveren. En mocht het niet verkopen, kunnen we de items in onze eigen winkel kwijt.”
”De klant wil meer persoonlijke aandacht”
Inmiddels bestaat MLY ruim tien jaar en in die tijd heeft Hermans, die haar collecties al eens op de Amsterdam Fashion Week showde, de behoefte van de consument en daarmee de markt zien veranderen. Niet alleen wil de klant volgens de Brabantse meer duidelijkheid en transparantie omtrent duurzaamheid, ook verlangt deze meer naar persoonlijke aandacht. Hermans speelt hier naar eigen zeggen op in door klanten de mogelijkheid te bieden kledingstukken naar hun hand te zetten. Zo kunnen zij een tijdens de show gepresenteerd silhouet aanpassen naar stof en tevens kiezen uit 65 verschillende soorten prints. “Het begint voor mij met stoffen maken, terwijl veel ontwerpers juist eerst een schets maken en daar de stof bij kiezen.”
Ook winkeliers die producten van MLY verkopen, krijgen tegenwoordig meer ruimte voor aanpassingen. “Winkels kunnen ook gebruikmaken van ons zogenaamde pre order-programma met zes weken levertijd. Ze hoeven dus niet een half jaar vooruit te bestellen en kunnen snel schakelen als ze door veranderende omstandigheden behoefte hebben aan bijvoorbeeld meer jurkjes.”
De eindconsument staat centraal voor MLY
Naast de winkeliers, wil Hermans zich de komende tijd met name gaan richten op de eindconsumenten, waarvan ze er naar eigen zeggen zo’n honderd heeft die telkens terugkeren. “Ik wil me echt focussen op de eindconsument en waar zij behoefte aan heeft. Zo kan ik kleding op maat maken en daarmee overproducties voorkomen,” legt ze uit.
De ontwerpster wil het aantal eindconsumenten de komende vijf jaar flink uitbreiden, onder andere door middel van het aangaan van nieuwe online en offline samenwerkingen. “Met name met bedrijven die dezelfde visie hebben als ons om zo organisch te kunnen groeien.” Daarnaast sluit Hermans de ontwikkeling van herencollecties niet uit. “We zijn hier al mee bezig als het gaat om maatwerk. In de toekomst gaan we dit ook meer promoten in onze shoots in shows.”
