Auteur: Tessa Guntlisbergen

VF Corporation zet in op bescherming van bossen

VF Corporation heeft zich onlangs aangesloten bij Canopy, een non-profit
milieuorganisatie die zich inzet voor de bescherming van bossen en bomen.
Het Amerikaanse moederbedrijf van merken als The North Face, Vans en Lee
geeft hiermee aan niet langer materialen te winnen uit bedreigde bossen, zo
schreef het in een persbericht.

“Ontbossing en de degradatie van
bossen zijn nog steeds een wereldwijd probleem die hun effect hebben op de
klimaatverandering en de mensenrechten”, verklaart Letitia Webster, vice
president van Global Corporate Sustainability bij VF Corporation. “Dit
beleid stelt ons in staat om ons deel te doen in het beschermen van de
bossen op de wereld.”

Samen met de bekendmaking van haar
aansluiting, lanceerde het bedrijf tevens een eerste Forest Derived
Materials Policy
, waarin onder meer duidelijk wordt welk beleid zal
worden gevoerd om ontbossing tegen te gaan. Zo geeft de retailer aan waar
mogelijk gebruik te maken van gerecyclede materialen die zijn goedgekeurd
door de non-profit organisatie Forest Stewardship Council.

“Wanneer
een bedrijf als VF Corporation zijn engagement ten opzichte van bossen
uitbreidt met dit soort beleid, betekent dat een ongelooflijk momentum voor
het wereldwijde bosbeheer en de inspanningen rond het klimaat”, zegt Nicole
Rycroft, uitvoerend directeur bij Canopy. Met de aansluiting van VF
Corporation maken nu in totaal 96 modemerken deel uit van het initiatief.
Eerder sloten retailers als H&M en Zara zich al aan. Naast modemerken werkt
Canopy bovendien samen met ruim 600 andere bedrijven om innovatieve
oplossingen te ontwikkelen, supply chains te verduurzamen en bedreigde
bossen te beschermen.

Beeld: Canopy website

VF Corporation zet in op bescherming van bossen

VF Corporation heeft zich onlangs aangesloten bij Canopy, een non-profit
milieuorganisatie die zich inzet voor de bescherming van bossen en bomen.
Het Amerikaanse moederbedrijf van merken als The North Face, Vans en Lee
geeft hiermee aan niet langer materialen te winnen uit bedreigde bossen, zo
schreef het in een persbericht.

“Ontbossing en de degradatie van
bossen zijn nog steeds een wereldwijd probleem die hun effect hebben op de
klimaatverandering en de mensenrechten”, verklaart Letitia Webster, vice
president van Global Corporate Sustainability bij VF Corporation. “Dit
beleid stelt ons in staat om ons deel te doen in het beschermen van de
bossen op de wereld.”

Samen met de bekendmaking van haar
aansluiting, lanceerde het bedrijf tevens een eerste Forest Derived
Materials Policy
, waarin onder meer duidelijk wordt welk beleid zal
worden gevoerd om ontbossing tegen te gaan. Zo geeft de retailer aan waar
mogelijk gebruik te maken van gerecyclede materialen die zijn goedgekeurd
door de non-profit organisatie Forest Stewardship Council.

“Wanneer
een bedrijf als VF Corporation zijn engagement ten opzichte van bossen
uitbreidt met dit soort beleid, betekent dat een ongelooflijk momentum voor
het wereldwijde bosbeheer en de inspanningen rond het klimaat”, zegt Nicole
Rycroft, uitvoerend directeur bij Canopy. Met de aansluiting van VF
Corporation maken nu in totaal 96 modemerken deel uit van het initiatief.
Eerder sloten retailers als H&M en Zara zich al aan. Naast modemerken werkt
Canopy bovendien samen met ruim 600 andere bedrijven om innovatieve
oplossingen te ontwikkelen, supply chains te verduurzamen en bedreigde
bossen te beschermen.

Beeld: Canopy website

Missoni lanceert activewear voor MyTheresa.com

Dat athleisure wereldwijd steeds meer in trek is,
laat ook het Italiaanse modelabel Missoni nu zien. Speciaal voor
MyTheresa.com heeft het merk een capsule collectie met activewear
ontwikkeld.

De Missoni X MyTheresa collectie, ontworpen door
creatief directeur Angela Missoni, bestaat uit zes verschillende items,
waaronder een kort vest, een top, leggings, een jumpsuit, een halter beha
en een loszittende broek, allen voorzien van de bekende Missoni-prints.

De prijzen van de collectie variëren van 280 euro voor de halter beha
tot 670 euro voor een jumpsuit. De items zijn vanaf afgelopen week
verkrijgbaar via MyTheresa.com.

“Er zit een trend in activewear,”
zegt Angela Missoni tegenover WWD. “Het voelde voor mij alsof een deel van
de kast ontbrak in mijn vaste collectie; dat is de reden waarom ik deze
activewear capsule collectie heb ontwikkeld.”

Het is de eerste keer
dat Missoni samenwerkt met een e-tailer voor een athleisure-collectie. Het
is in lijn met de nieuwe strategie van MyTheresa.com om het aanbod van
athleisure op haar website aanzienlijk te vergroten.

Beeld: Missoni
Facebook

Edwin Jonkers weg bij Under Armour, is nieuwe CEO O’Neill

Het Amerikaanse modemerk O’Neill heeft Edwin Jonkers aangesteld als de
nieuwe CEO van het bedrijf. Jonkers, die voorheen werkzaam was bij Under
Armour, trad afgelopen maand in zijn nieuwe functie bij het sport- en
lifestylelabel. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan de Spaanse nieuwssite
Modaes.

Het nieuws over het vertrek van Jonkers bij Under Armour
komt vlak nadat Brian Breece en een aantal andere aandeelhouders van Under
Armour een rechtszaak hebben ingediend tegen het sportmerk en CEO Kevin
Plank. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk misleiden van de
aandeelhouders door het publiceren van valse informatie die de prijs van
het bedrijf verhoogde. De directeur zou al bewust zijn geweest van de
afnemende groei van Under Armour en dit niet hebben gezegd.

Volgens
het bedrijf zelf zijn de beschuldigingen echter ongegrond, zo meldt de
Washington Post. “Under Armour zal de zaak krachtig verdedigen,” luidt de
verklaring.

Under Armour rapporteerde tegenvallende cijfers in boekjaar 2016.
Bloomberg kwam daarbij tot de conclusie dat het Amerikaanse sportmerk te
weinig innoveert en het gevoel voor mode en design mist dat nodig is om met
de athleisure-trend mee te gaan.

Voordat Jonkers het aanbod kreeg om
de nieuwe CEO van O’Neill te worden, werkte hij een jaar lang op de
merchandise-afdeling van Under Armour. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar
bij Adidas, waar hij uiteindelijk werd benoemd tot vice-president van het
productiecentrum in Tokyo. Voor zijn dienstperiode bij het Duitse sportmerk
functioneerde hij tevens enkele jaren als hoofd van business
development
bij Nike.

Beeld: Under Armour Facebook

Duurzaamheidsprogramma Primark werpt eerste vruchten af

Het duurzaamheidsprogramma omtrent de verbouwing van katoen dat Primark
een jaar geleden lanceerde, lijkt haar eerste vruchten te hebben
afgeworpen. In een jaar tijd heeft het Sustainable Cotton Project geleid
tot meer winst voor katoenplantages in India en een vermindering in het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat heeft de Ierse modeketen
bekendgemaakt.

Het initiatief, ontworpen om vrouwen in de
traditioneel door mannen gedomineerde katoensector in India te
ondersteunen, werd een jaar geleden door Primark ontwikkeld in samenwerking
met het Britse bedrijf CottonConnect en de Indische Self-Employed Women’s
Association. Het programma liep daarvoor al drie jaar in een proefversie en is bedoeld om katoenboerinnen
te leren hoe zij de winst kunnen verhogen en het gebruik van kunstmest
kunnen verlagen.

Inmiddels hebben de ruim 1.250 getrainde
katoenboerinnen een omzetstijging van 247 procent gerealiseerd. Tevens
wisten zij in het eerste jaar van het programma de kosten voor
landbouwtechnieken met 19,2 procent te verminderen, onder andere door de
verlagen van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deelnemende
katoenplantages wisten het gebruik van chemische kunstmest te verminderen
met 40 procent en dat van chemische bestrijdingsmiddelen met 44
procent.

“De lange termijn-ambitie van Primark is om ervoor te
zorgen dat al het katoen in onze supply chain duurzaam wordt geproduceerd,”
zegt Katherine Stewart, directeur Ethical Trade and Environmental
Sustainability Primark
, in een persbericht. “We wisten dat het programma
lokale deskundigen nodig had om een maximaal effect te bereiken. Het heeft
aangetoond dat duurzame landbouwmethoden goed zijn voor het milieu en het
inkomen van landbouwers.”

Het duurzaamheidsprogramma loopt nog vijf
jaar. In die tijd wil Primark zo’n 10.000 kleine katoenplantages in India
gaan helpen.

Beeld: Primark website

Tom Ford benoemt Brian Blake tot nieuwe voorzitter

Tom Ford International heeft Brian Blake benoemd tot de nieuwe
voorzitter en chief operating officer van het bedrijf. Blake is
per direct werkzaam in zijn nieuwe functies en vervangt daarmee Tom
Mendenhall, die is vertrokken om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Dat
heeft het label bekendgemaakt.

Met zijn benoeming heeft Blake
promotie gemaakt binnen het Britse designerlabel, waar hij voorheen
functioneerde als directeur van de distributie en productie. In zijn nieuwe
rol zal Blake toezien op alle zakelijke activiteiten en werkzaamheden voor
het merk, waarbij hij rechtstreeks zal rapporteren aan mede-oprichter en
CEO Tom Ford.

“Ik heb de afgelopen 27 jaar samengewerkt met Brian
Blake nadat onze werkrelatie en vriendschap bij Gucci in 1990 begon,” zei
Ford over de aanstelling. “We zijn in die tijd samen gegroeid en werkten
recentelijk samen bij Tom Ford International. Brian is een zeldzaam wezen
in onze industrie, omdat hij zeer analytisch en praktisch is, maar ook
beschikt over goede sociale vaardigheden en hij een bewezen leider is. Hij
heeft grote bijdragen geleverd aan Tom Ford International en ik kijk uit
naar een nieuw hoofdstuk in onze groei met Brian aan mij zijde,” voegt de
directeur toe.

In reactie op zijn nieuwe functie, verklaarde Blake:
“Ik ben vereerd deel uit te maken van dit uitzonderlijk bedrijf en ik kijk
ernaar uit om nauw samen te werken met Tom Ford, waar we doorgaan met het
opbouwen van de reputatie van het bedrijf als ‘s werelds meest luxueuze
merk.”

Voordat Blake aan de slag ging bij Tom Ford International,
functioneerde hij onder andere als voorzitter en chief executive
bij Gucci Worldwide en Burberry. Ook werkte hij eerder als commercieel
directeur bij Prada en Miu Miu.

Beeld: Tom Ford Facebook

Asics ziet omzet en winst dalen in 2016

Realiseerde Asics in 2015 nog de hoogste groei in jaren, presteerde het
in het afgelopen fiscale jaar 2016 juist onder de maat. De netto-omzet van
het Japanse sportmerk kwam in het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016
uit op 399 miljard yen (3,3 miljard euro), een daling van 6,9 procent ten
opzichte van het jaar ervoor. Ook het bedrijfsresultaat en de winst
daalden, te wijten aan ongunstige wisselkoersen en dalende verkopen.

De brutowinst kwam in het afgelopen boekjaar 3,1 procent lager uit op
176,5 miljoen yen (1,46 miljoen euro), met name toe te schrijven aan de
sterke yen. Als gevolg daalde het bedrijfsresultaat van Asics, dat in 2016
over 867 eigen winkels beschikte, met 52 procent en kwam het netto-inkomen
59,9 procent lager uit.

Asics ziet totale omzet met 7 procent
dalen

Naast ongunstige wisselkoersen, schrijft Asics de omzetdaling
toe aan de zwakke verkopen in Amerika. In de Verenigde Staten daalde de
omzet met 12 procent en in heel Amerika kwam de omzet 17 procent lager uit
op 112,9 miljoen yen (943.000 euro). In thuisland Japan daalde de omzet met
2,3 procent naar 119,989 miljoen yen (993.000 euro) en in Europa met 7,3
procent naar 107,6 miljoen yen (890.600 euro). Alleen in Zuid- en Oost-Azië
steeg de omzet van het bedrijf, respectievelijk met 7 procent naar 24,039
miljoen yen (199.000 euro) en 3,6 procent naar 43,4 miljoen yen (358.400
euro).

Ondanks de zwakkere inkomsten in de categorie sportkleding,
realiseerden de categorieën running, Onitsuka Tiger en Asics Tiger
in het boekjaar juist een groei. Met name de schoenen in de eerste twee
categorieën verkochten goed in Zuid- en Oost-Azië, terwijl de Asics
Tiger-schoenen groei realiseerden in de Europese regio. Met name
tennisschoenen doen het goed en tennis is dan ook een strategische
categorie voor Asics, dat evenementen als het China Open sponsort om het
merk te promoten.

Asics verwacht in 2017 een stabiele
sportmarkt

Voor het komende fiscale jaar verwacht Asics dat de
markt voor sportartikelen stabiel blijft. “In deze markt verwachten we dat
het bedrijfsleven wereldwijd stabiel blijft, te midden van trends als een
hogere interesse in sport als gevolg van een groter gezondheidsbewustzijn
en de ontwikkeling van hardlopen en fitness als onderdeel van de
levensstijl van mensen,” stelt het bedrijf in een persbericht. “Onder deze
omstandigheden zal de groep proberen een duurzame groei te realiseren door
middel van veranderingen die ervoor zorgen dat we de snel veranderende
zakelijke wereld kunnen bijhouden.”

Asics verwacht in 2017 een
omzetstijging van 5,2 procent naar 420 miljard yen (3,4 miljard euro) te
realiseren. Volgens het bedrijf zullen het operationeel inkomen, het
netto-inkomen per aandeel en de winst in het huidige boekjaar echter wel
verder gaan dalen.

Beeld: Asics Facebook

Karl Lagerfeld komt met nieuwe avondkledingcollectie

Karl Lagerfeld blijft zich richten op de groei van zijn portfolio in
Noord-Amerika met de lancering van een nieuwe collectie met avondkleding,
speciaal ontworpen voor consumenten in die regio. De lijn, genaamd ‘The
Social Collection’, zal eerst alleen online en daarna bij geselecteerde
retailers verkrijgbaar zijn, maakte het modemerk bekend.

De
collectie bestaat uit dertien verschillende designer-jurken, variërend van
off-the-shoulder galajurken tot cocktailjurken met lange mouwen.
Alle modellen zijn voorzien van kenmerkende details als pailletten, kant,
parels en bloemenprints, waarmee het ‘chic en vrouwelijke DNA’ van het merk
naar eigen zeggen wordt weerspiegeld.

”We zijn verheugd om deze
inspirerende collectie op de markt te brengen, waarmee we de vele jaren van
onze expertise in design samenbrengen en alle leeftijden aanspreken,
verklaart Camille Passaro, voorzitter van Karl Lagerfeld Paris dress
division
. “We zijn ervan overtuigd dat deze collectie een tijdloze
maar innovatieve en moderne kijk op Karl Lagerfeld Paris zal brengen.”

De prijzen van de nieuwe lijn variëren van 168 tot 398 dollar (159 tot
377 euro). De collectie is aanvankelijk alleen verkrijgbaar via de Karl
Lagerfeld-webshop en zal in maart worden gelanceerd bij geselecteerde
retailers, waaronder Hudson’s Bay en Lord & Tailor.

Beeld: Karl
Lagerfeld

Eigenaar Neckermann.com in conflict met voormalig aandeelhouder

Neckermann.com-eigenaar Readen Holding Corp overweegt juridische stappen
te nemen tegen Axivate Capital, voormalig grootaandeelhouder van de onlangs
failliet verklaarde moderetailer. Volgens het concern belemmert Axivate
Capital de overdracht van de intellectuele eigendommen van Neckermann.com,
meldt Retailnews.

Het Amerikaanse Readen nam begin vorig jaar een
meerderheidsaandeel in Neckermann.com, dat toen bij dochterbedrijf Readen
Retail BV werd ondergebracht. In ruil daarvoor kreeg Axivate Capital bijna
een kwart van de aandelen in Readen. Volgens die laatste zouden de
intellectuele eigendommen en de domeinnaam met een vertraging zijn
overgedragen.

Directeurs Ronald en Joop Steenbergen hadden
aanvankelijk grote plannen met Neckermann, maar vanwege de vertraging zegt
Readen onder meer onvoldoende te hebben kunnen investeren in de fysieke
winkels van de retailer. De veertien winkels in Nederland en België werden
eind vorig jaar failliet verklaard. Naar eigen zeggen laat dat
het bedrijf geen andere keuze dan juridische stappen te ondernemen tegen
Axivate Capital.

Ook is Readen momenteel in conflict met voormalig
eigenaar Otto over de merknaam Neckermann. Het Duitse concern, dat vijf
jaar geleden de merkrechten van de retailer kocht, zou de geldigheid van
het recht de merknaam in Nederland te gebruiken, betwijfelen.

Begin
dit jaar werden de fysieke winkels van Neckermann.com in Nederland
en België gesloten. De webshop bleef bij het faillissement gespaard en het
bedrijf heeft aangegeven zich hier de komende tijd op te gaan richten.

MLY toont ‘Here by MLY’: ‘De klant wil meer persoonlijke aandacht’

REPORTAGE

“De consument
verlangt steeds meer naar beleving en persoonlijke aandacht.” In een bijna
huiselijke setting in haar MLY Store op Strijp-S in Eindhoven presenteert
Emily Hermans, eigenaresse van modemerk MLY, daarom haar nieuwe lente- en
zomercollectie ‘Here by MLY’ aan liefhebbers en professionals. Geen fashion
week-achtige toestanden, maar een nuchtere en persoonlijke aanpak. “Ik zie
deze shows, net als andere brainstormsessies en workshops die we doen, dan
ook als een manier om te kijken waar de eindconsument behoefte aan heeft,”
legt de ontwerpster uit.

MLY presenteert SS17-collectie met een
Hollands tintje

De nieuwe SS17 collectie bestaat uit kledingstukken
als rokken, jurken en truitjes met de voor MLY bekende kleurrijke en
grafische prints. “De lijn is geïnspireerd op het Nederlandse landschap van
bovenaf. Zo zie je bijvoorbeeld heel mooi het wegennetwerk van ons land,”
vertelt Hermans tijdens haar openingswoord, terwijl de laatste drankjes bij
bezoekers nog worden ingeschonken. De onderneemster werkte voor de
collectie samen met landschapsfotograaf Karel Tomei, die Nederland al eens
van bovenaf fotografeerde. In de kledingstukken komen daarom prints van
typische landschappen als akkers, velden en kassen evenals lokale kenmerken
van Eindhoven terug.

Verschillende items uit de ‘Here by MLY’-lijn
zijn door het samenvoegen van twee delen geschikt voor allerlei maten. Ook
heeft Hermans geprobeerd meer rekening te houden met een breder publiek.
“Ik wilde in de collectie ook wat jongere items maken,” vertelt ze terwijl
een van de modellen in een op een bomberjack geïnspireerd jasje langs het
publiek loopt. “Het grappige hiervan is dat tot nu toe vooral dames van
zestig jaar of ouder interesse tonen in dit jasje.” Ook tijdens de show
blijkt het item geliefd, waar een groot deel van het publiek het nummer van
de desbetreffende outfit op een speciaal blaadje voor ‘favoriete outfits’
opschrijft. Een verzoek van Hermans, die zo een soort steekproef afneemt
van de interesses van de consument.

A photo posted by MLY (@mly.nl) on Feb 11, 2017 at 11:52pm PST

Naast de grafisch
geprinte kledingstukken, bevat de collectie een aantal neutrale items,
zonder de kleurrijke prints waar het modelabel om bekend staat. Zo wil
Hermans ook de niet-printliefhebbers aanspreken. Een van de jongere
modellen draagt een effen zakelijke jurk in donkerblauw en een andere
lichtroze rok in middellange lengte vormt de basis voor verschillende
bedrukte tops.

“Mensen komen naar MLY voor opvallende prints en
kleur”

Juist het gebruik van grafische prints deed Hermans echter
besluiten haar collecties nog maar aan een geselecteerde groep winkeliers
te leveren. “Over het algemeen liep de verkoop bij winkels waar wij aan
leverden terug. Daardoor gingen winkeliers veilig inkopen, maar dat werkte
voor ons averechts. Mensen komen juist bij MLY voor de een opvallende print
en kleur. Ik merkte dat ik daardoor met minder plezier aan het werk was,
minder creatief kon zijn en telkens maar bezig was met de financiële
onzekerheid van de inkopende winkels.” Hermans leverde de collecties van
MLY, dat aanvankelijk bekend werd om haar knitwear, voorheen ieder half
jaar aan twintig tot dertig winkels in Nederland en België, maar heeft
besloten dit terug te brengen naar vijf. “Veelal op commissiebasis, omdat
ik dan zelf kan bepalen wat we produceren en uitleveren. En mocht het niet
verkopen, kunnen we de items in onze eigen winkel kwijt.”

”De klant
wil meer persoonlijke aandacht”

Inmiddels bestaat MLY ruim tien
jaar en in die tijd heeft Hermans, die haar collecties al eens op de
Amsterdam Fashion Week showde, de behoefte van de consument en daarmee de
markt zien veranderen. Niet alleen wil de klant volgens de Brabantse meer
duidelijkheid en transparantie omtrent duurzaamheid, ook verlangt deze meer
naar persoonlijke aandacht. Hermans speelt hier naar eigen zeggen op in
door klanten de mogelijkheid te bieden kledingstukken naar hun hand te
zetten. Zo kunnen zij een tijdens de show gepresenteerd silhouet aanpassen
naar stof en tevens kiezen uit 65 verschillende soorten prints. “Het begint
voor mij met stoffen maken, terwijl veel ontwerpers juist eerst een schets
maken en daar de stof bij kiezen.”

Ook winkeliers die producten van
MLY verkopen, krijgen tegenwoordig meer ruimte voor aanpassingen. “Winkels
kunnen ook gebruikmaken van ons zogenaamde pre order-programma met zes
weken levertijd. Ze hoeven dus niet een half jaar vooruit te bestellen en
kunnen snel schakelen als ze door veranderende omstandigheden behoefte
hebben aan bijvoorbeeld meer jurkjes.”

De eindconsument staat
centraal voor MLY

Naast de winkeliers, wil Hermans zich de komende
tijd met name gaan richten op de eindconsumenten, waarvan ze er naar eigen
zeggen zo’n honderd heeft die telkens terugkeren. “Ik wil me echt focussen
op de eindconsument en waar zij behoefte aan heeft. Zo kan ik kleding op
maat maken en daarmee overproducties voorkomen,” legt ze uit.

De
ontwerpster wil het aantal eindconsumenten de komende vijf jaar flink
uitbreiden, onder andere door middel van het aangaan van nieuwe online en
offline samenwerkingen. “Met name met bedrijven die dezelfde visie hebben
als ons om zo organisch te kunnen groeien.” Daarnaast sluit Hermans de
ontwikkeling van herencollecties niet uit. “We zijn hier al mee bezig als
het gaat om maatwerk. In de toekomst gaan we dit ook meer promoten in onze
shoots in shows.”

Beeld: FashionUnited, M&F Photography Zaandam