Auteur: FashionUnited

Het Scandinavische merk Björn Borg opent dit jaar nieuwe
flagshipstores in

Nederland en België. Het merk opende onlangs al winkels in Brugge,
Haarlem en Zwolle. Dit najaar staat een opening in Maastricht op de
planning.

In 2018 is het Zweedse merk nog van plan winkels te openen in Antwerpen,
Wijnegem en Gent. In Nederland staan Groningen, Rotterdam en Arnhem hoog op
de wensenlijst. In deze steden opent Björn Borg mogelijk ook Outlet stores.

Volgens het sportmerk neemt sportkleding ‘een belangrijke positie in op
de markt’. De transitie van underwear merk naar sportmerk is een
belangrijke factor geweest bij het openen van meerdere winkels. De
look en feel van de flagshipstores is volgens het merk in lijn
met de Björn Borg DNA. Het interieur van de winkels is clean
en hebben een Scandinavische signature. In totaal heeft Bjorn Borg 16
winkels in de Benelux.

2016 was een goed jaar voor Björn Borg. Het Zweedse merk sloot het jaar
af met een totale jaaromzet van 631,6 miljoen Zweedse kroon (66,9 miljoen
euro), wat 10 procent meer was dan in het voorgaande jaar.

Foto’s: Björn Borg

De Bijenkorf heeft de dames- en herencollectie uitgebreid met merken als
Balenciaga, Gucci, Loewe, Saint Laurent en Valentino. Ook accessoires van
deze merken zijn toegevoegd aan het assortiment. De nieuwe pre-collecties
voor herfst/winter 2017 zijn nu in de winkel en online verkrijgbaar.

“Wij zijn heel trots dat wij als Nederlandse website het grootste aanbod
designermerken kunnen bieden. We hebben de mooiste collecties ingekocht van
Nederlandse en internationale designers,” aldus Directeur inkoop de
Bijenkorf Ninke Gijzel.

In het filiaal Amsterdam zijn de merken Alexa Chung, A.P.C., Dior en
John Smedley toegevoegd.

In maart heropende de Bijenkorf de herenafdeling in Utrecht en was het
in een klap de grootste herenafdeling van de stad met een breed assortiment
van formeel tot casual en denim. Vorig jaar oktober werd de herenafdeling
in Amsterdam al heropend met nieuwe designermerken.

Foto: De Bijenkorf

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt
vooruit op het modenieuws van week 29. Hieronder volgen de hoofdpunten uit
de redactie agenda in de periode van 17 tot en met 23 juli.

Terugblik: dit was de 27e editie van Amsterdam Fashion Week

De 27e editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam zit erop.
FashionUnited toog afgelopen week af naar de Westergasfabriek voor de
catwalkshows. Een overzicht.

Lees alvast: Amsterdam juli 2017 modeseizoen: hier moet je
zijn

Zalando Q2

In het eerste kwartaal nam de omzet met 23.1 procent toe naar een bedrag
van 980,2

miljoen euro. Dinsdag worden de voorlopige cijfers van het tweede kwartaal
bekendgemaakt.

Hermes Q2

De geconsolideerde omzet Hermès Group steeg in het eerste kwartaal met

13,5 procent tot 1,3 miljard euro. Bij wisselkoers correcties kwam de

stijging uit op 11,2 procent. Lees vrijdag de hoe Hermes het in het tweede
kwartaal vanaf heezalandoft gebracht.

Woorden als ‘focus’ en ‘core business’ doen het de laatste tijd goed in de modebranche, maar daar heeft A Fish named Fred geen boodschap aan. “Wij breiden ook in de breedte uit op meerdere vlakken,” vertelt Rob Schalker van Transit Textiles. “Naast de bekende basis in shirts, colberts en gilets zijn we nu ook bezig met onder andere jeans, sokken, ondergoed, caps, riemen en andere accessoires. Ons verhaal is duidelijk veel breder dan alleen kleding. We willen echt een totaalconcept neerzetten. Die branding zijn we steeds duidelijker aan het inzetten.” Die ontwikkeling heeft onder meer te maken met een andere uitbreiding, namelijk die naar nieuwe markten: “We hebben steeds meer belangstellenden uit het buitenland die graag monobrand winkels willen inzetten omdat multibrand daar gewoon niet goed werkt. Vorig jaar zijn we al begonnen in de VS en Canada, dat loopt inmiddels extreem goed. Momenteel heb ik contact met ondernemingen uit onder andere China, Mexico en het Midden-Oosten. Een merk met een echt verhaal doet het blijkbaar goed, daar hebben mensen belangstelling voor.”

De nieuwe collectie van A Fish named Fred voor zomer 2108 is onderverdeeld in drie lijnen met bijbehorende designs. Er is een Art Deco-lijn die is gebaseerd op de Miami Grand Hotels en ballrooms met Havana invloeden uit de jaren ’50 en ’60: gra sche bogen en repeterende palmboompjes. Daarnaast is er de Wynwood-lijn, geïnspireerd op het gelijknamige art district in Miami dat bekend staat om de vele creatieve muurschilderingen. Er zijn Keith Haring- achtige prints, geometrische vormen en graphics met een meer psychedelische inslag. Fred the Sailor ten slotte is ‘een dikke knipoog naar de merknaam’, met onder andere Japanse golven, visjes en tattoo-achtige prints.

Na de samenwerking met Jopen bieren, is het merk nu ook bezig met twee branded wijnen in samenwerking met wijndistributeur D-vine. “Ik zeg wel vaker: het zou zomaar kunnen dat wij volgend seizoen een serviesgoed uitbrengen,” aldus Schalker. “Weet je wat het is?

De consument wil verrast worden. Dat kan de ene keer een grappig detail in een shirt of jasje zijn en de volgende keer een product in de marge dat een kleine groep interessant vindt. De retailer vindt dat leuk om aan te bieden, want hij is op zoek naar vernieuwing, verandering, originaliteit. De markt is tegenwoordig zo verzadigd, je kunt ieder product voor elke prijs overal krijgen. Daarom moet de winkelier op zoek naar producten die het voor de consument interessant maken. Je ziet nu wel dat steeds meer merken dat beginnen te snappen, hoewel ze vaak niet echt een realistisch prijsbeeld hebben. Wij proberen

het op beide vlakken interessant te houden en dat spreekt zowel de retailer als de consument aan.”Wij zijn inmiddels veel meer dan ‘dat leuke merk’ waar retailers een paar items van afnemen. We bieden een commercieel interessante collectie voor de retailer waar goed geld mee te verdienen is, en dat beginnen steeds meer retailers te ontdekken.”

De Parijse concepstore Colette gaat na 20 jaar de deuren sluiten. De
drie verdiepingen tellende winkel, waar streetwear en luxemode wordt
aangeboden op 750 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen, blijft
open tot december 2017. Lees hieronder alles over de geschiedenis en
ontwikkeling van de winkel: de belangrijkste momenten van 1997 tot 2017.

1997

Het begin van Colette
Het begin: betaalbare luxe boven de snelweg

Colette opent haar deuren als eerste conceptstore in Parijs op 213 rue
Saint-Honoré. Het warenhuis wordt opgericht door Colette Rousseau, een
voormalige medewerker bij Sentier, en haar dochter Sarah Andelman, een
afgestudeerde aan de l’Ecole du Louvre en stagiare bij Purple Magazine. De
winkel verzamelt kunst, mode, design, muziek en streetstyle items onder één
dak. Ze worden geholpen door Milan Vukmirovic en Guillaume Wolf ontwerpt
het bekende logo met de inmiddels kenmerkende Colette-blauwe letters.

2001

De eerste muziekcompilatie van Colette

Colette lanceert hun eerste muziek compilatie, er zullen nog vele
edities volgen. De eerste Collete N°1 is samengesteld met Michael Gaubert,
die daarna de compilaties steeds op zich neemt, en wordt in maart 2001
uitgebracht samen met Red Leather van Peaches & Gonzales.

2002

Vertrek van Milan Vukmirovic

Milan Vukmirovic verlaat het bedrijf in 2002 en waardoor moeder en
dochter zelf de winkel moeten leiden. De winkel vreest dat het vertrek van
Vukmirovic slecht is voor het bedrijf, maar Colette blijft ondertussen
groeien en naamsbekendheid verwerven.

2008

Renovatie van Colette

Conceptstore Colette, geopend in maart 1997, is toe aan een make-over.
Ze sluit haar deuren van 7 juli tot 25 augustus zodat architect Masamichi
Katayama van Japans architectenbureau Wonderwall zijn plannen uit kan
voeren. In het ontwerp is meer plaats gemaakt voor streetwear items en de
expositieruimte en de afdeling voor mode en beauty, evenals de water-bar
hebben een update gekregen.

2010

Hermès x Colette

Hermès en Colette geven een nieuwe invullen aan de ‘carré’ van Hermès en
de bekende zijde sjaals van het modehuis. De samenwerking wordt geleid door
Bali Barret, creatief directeur op het gebied van zijde bij Hermès en de
collectie krijgt de naam “J’aime ma carré”. Op de sjaals zijn grafische en
kleurrijke prints te zien. Fotograaf Matt Irwin reist naar New York,
Londen, Parijs en Tokyo om de sjaals te fotograferen en bundelt de foto’s
uiteindelijk in een tijdschrift.

2012

Festival ter ere van 15 jaar Colette

Colette houdt een gratis festival in Parijs, in een tent van 4000
vierkante meter in de Jardins des Tuileries. Tijdens het festival worden
parfumworkshops, een wedstrijd voor patissiers, polaroid trainingen,
skateboard sessies en ping-pong wedstrijden gehouden. Ook kunnen bezoekers
T-shirts laten personaliseren door graffiti-kunstenaars en zijn er goochel-
en poppenshows voor kinderen.

2013

Hedi Slimane keert zich tegen Colette

Hedi Slimane, artistiek
directeur van Saint Laurent, beschuldigt de winkel ervan dat ze Saint
Laurant belachelijk maakt. Colette verkoopt namelijk op dat moment T-shirts
met daarop de tekst: “Het is geen Laurent zonder Yves” als een verwijzing
naar de naamsverandering van modehuis Yves Saint Laurent. Saint Laurent
weigerde vervolgens collecties te leveren aan de winkel. Toen het Saint
Laurent een nieuwe creatief directeur aanstelde, Anthony Vaccarello, werd
de ruzie beëindigd.

2014

Gewapende overval

Twee gemaskerde personen weten de Colette-winkel aan de Rue
Saint-Honoré binnen te komen nog voordat de winkel open gaat om 10 uur. De
twee mannen gebieden zes medewerkers en een beveiliger die binnen zijn naar
de grond, voordat ze hun slag slaan. Het duo vlucht op een scooter met een
vals nummerbord. De overval duurt maar enkele minuten en niemand raakt
gewond.

2014

Colette gaat het zwembad Molitor in

De luxe conceptstore lanceert de samenwerking met Speedo tijdens een
evenement in het zwembad Molitor, een van de mooiste zwembaden in Parijs.
Tijdens het evenement worden cursussen aquajumping gegeven.

2014

Stan Smith samenwerking

In 2011 kondigt Stan Smith aan te stoppen met de productie van zijn
schoenen. Echter maken de schoenen een comeback bij Colette in 2014. Adidas
wil de schoenen gaan verkopen in conceptstores in Londen, New York en
natuurlijk Colette. Adidas maakt daarom ook speciale Stan Smith-schoenen
met het logo van de winkel en de kenmerkende donkerblauwe kleur.

2014

Apple horloge

Colette heeft een wereldwijde primeur. Apple lanceert exclusief het
horloge Apple Watch in de winkel. Voor Apple en zijn ontwerper Jonatha Ive
is dit een nieuwe maneir om de modewereld binnen te stappen, mede omdat de
lancering tijdens Paris Fashion Week plaatsvindt.

Februari 2017

Relatie Saint Laurent en Colette hersteld
“

Saint Laurent en Colette zijn weer op goede voet met elkaar. De Franse
conceptstore heeft de vrouwencollectie van het modehuis ingekocht en deze
is te koop vanaf maart.

De band tussen het modehuis en de conceptstore werd in 2013 definitief
verbroken toen Colette een T-shirt met daarop de tekst ‘Ain’t Laurent
Without Yves’ verkocht. De quote verwees naar de naamsverandering van het
modehuis onder leiding van Hedi Slimane. De T-shirts vielen in verkeerde
aard en de conceptstore werd van de distributielijst geschrapt.

Sindsdien is er bij het modehuis een wisseling van de wacht geweest.
Anthony Vaccarello, waarvan het eigen merk al te koop was bij Colette,
staat nu aan het roer. “We hebben met Athony samengewerkt sinds de
lancering van zijn eerste collectie. Het was duidelijk dat we weer samen
konden werken,” vertelt Sarah Andelman, creatief directeur bij Colette,
tegen WWD. “Op het moment dat de aanstelling van Anthony bekend werd,
hebben we elkaar weer gezien en zijn meteen gaan plannen voor de prachtige
etalages die we nu hebben”.

”

3 Maart 2017

Colette viert 20e verjaardag met een ballenbak

Het Franse
retailbedrijf vier zijn 20ste verjaardag op ludieke wijze: Colette haalt de
interactieve kunstinstallatie ‘The Beach’ en de bijbehorende ballenbak van
de Amerikaanse kunst- en designstudio Snarkitecture voor vijf dagen naar
het Museum des Arts Décoratifs in Parijs.

Daarnaast brengt Colette ter ere van het 20-jarig bestaan 20 exclusieve
en gelimiteerde producten op de markt. Zo is er de Nike Air Woven in
exclusief ‘Colette-blauw’ waarvan slechts 213 paar verkrijgbaar zijn. Ook
Dr Martens en Converse komen met speciale sneaker edities voor Colette.

”

23 maart 2017

Samenwerking Ikea

Ikea is een speciale samenwerking gestart met het Franse
warenhuis Colette. De interieurgigant en het warenhuis lanceren een
samenwerkingscollectie met geselecteerde producten ‘die draaien om
speelsheid en de eigenzinnige benadering van design’. Voor de samenwerking
heeft Ikea zich geinstalleerd in de vitrines, de galerie en de waterbar van
Colette.

6 juli 2017

Colette x H&M Studio

H&M onthult de handen ineengeslagen te hebben met Colette. De Parijse conceptstore heeft een exclusieve
collectie voor de H&M Studio collectie ontwerpen.

De capsule collectie bevat negen items waaronder verschillende jurken
met korte en lange mouwen, een shirt, een trui en een parka in blauw, wit
en zwart. Het kleurenpalet is gebaseerd op die van Colette. De H&M Studio x
Colette collectie is vanaf 21 augustus verkrijgbaar bij de Parijse
conceptstore en via de Colette website. Prijzen liggen tussen de 30 en 200
euro.

12 juli 2017

Colette kondigt aan deuren te sluiten

Colette maakt 12 juli middels een persbericht bekend dat de concepstore
zijn deuren in december zal sluiten.

“Alle goede dingen komen tot een einde en na 20 fantastische jaren, sluit
Colette haar deuren op 20 december van dit jaar,” aldus de winkel in een
statement. Volgens Sarah Andelman, het gezicht van de winkel en dochter van
oprichtster Colette Roussaux, zijn de medewerkers op woensdagochtend
ingelicht, aldus WWD.

Een van de redenen om de winkel te sluiten is dat Roussaux met pensioen
gaat. “En Colette kan niet bestaan zonder Colette”, aldus het persbericht.
“Tot de laatste dag zal niks veranderen. De winkel vernieuwd elke week
opnieuw met exclusieve samenwerkingen en producten die ook beschikbaar zijn
op onze website.”

House of Reza is een jong mannenmodelabel met twee eigen winkels, één in Den Bosch en de andere in de Franse stad Nantes. Dankzij de geavanceerde softwareoplossing van Vendit staat het modebedrijf in de startblokken voor verdere uitbreiding en groei.

Reza Eslahy, de medeoprichter en bedenker van House of Reza, zit al bijna twintig jaar in het vak. Hij heeft een succesvolle carrière achter de rug bij verschillende modebedrijven waaronder nu twee grote spelers in Amerika. Drie jaar geleden richtte hij zijn eigen label House of Reza op vanuit een duidelijke filosofie: “Door alle ervaringen die ik heb opgedaan ben ik tot conclusie gekomen dat een groot deel van markt behoefte heeft aan een snelle service met een persoonlijke touch.”

Eigen kleermakers

Het concept van House of Reza is voor tachtig procent gebaseerd op mooie basics: pakken, jasjes, overhemden en chino’s die zowel casual als formeel gedragen kunnen worden. De rest van de collectie is gericht op een fashionable dandylook, voor wie er net even anders uit wil zien dan gemiddeld. “De ready-to-wear pakken, broeken en jasjes kunnen afhankelijk van de werkzaamheden à la minute of binnen drie dagen worden vermaakt door onze eigen kleermakers”, vertelt Reza Eslahy. “Op aanvraag kunnen klanten een overhemd ook volledig op maat laten gemaakt tegen een meerprijs van twintig procent. De stoffen zijn uit voorraad leverbaar en een tailormade overhemd kan binnen drie weken worden geleverd.”

Vaste verkoopprijzen

Uit ervaring weet Eslahy dat het gros van de klanten bij het kopen van een pak eerst naar het prijskaartje kijkt, en pas in twee instantie of het van een mooie stof is gemaakt. House of Reza werkt daarom met vaste prijzen, die bij binnenkomst duidelijk staan aangegeven op een lichtbak. Voor een overhemd betaal je te allen tijde 79 euro, wat voor soort katoen je ook kiest, en voor een broek 99 euro. Duidelijker en overzichtelijker kan het niet, klanten weten zo precies waar ze aan toe zijn. “De reden waarom wij op deze manier kunnen werken is dat we waar mogelijk alle tussenschakels eruit hebben gehaald, van de stoffeninkoop tot agenten. Wij zorgen ervoor dat we zelf bij de bron zitten”, legt Eslahy uit. “Hierdoor kunnen we een kwalitatief goed én ‘scherp’ geprijsd pak aanbieden. We gaan voor de optimale prijskwaliteitverhouding.”

Europese productie

Via de website en Instagram-pagina neemt House of Reza zijn klanten mee ‘op reis’: “Zo laten we bijvoorbeeld een filmpje zien van hoe onze schoenen gemaakt worden. Op die manier bieden we een inkijkje in het vakmanschap achter de schermen.” Eslahy, geboren in voormalig Perzië, vindt het belangrijk dat de kleding verantwoord wordt geproduceerd en dat er geen kinderarbeid aan te pas komt. House of Reza laat de kledingstukken daarom uitsluitend bij Europese fabrikanten produceren en is lid van Fair Wear Foundation. Onder de merknaam staat ‘Est. 1988’, het jaar waarin Reza Eslahy naar Nederland is gekomen. Boven het logo staat een streep die nergens begint en eindigt. Een verwijzing naar de slogan ‘follow the journey’.

Optimale serviceverlening

De keuze om met Vendit in zee te gaan had alles te maken met hun servicegerichte werkwijze. Voorheen werkte House of Reza met een ander kassasysteem, maar ‘de lijntjes waren te lang en de service minimaal’. “Vendit is een groot bedrijf en toch persoonlijk. Het is bellen en snel geholpen worden”, zegt Eslahy. “Zelf zijn we ook een groot voorstander van een snelle serviceverlening. Het softwaresysteem is bovendien zeer geavanceerd.” Vier maanden geleden opende House of Reza een tweede winkel in de Franse stad Nantes. Voor het eerste kwartaal van 2018 staan er nog twee winkelopeningen gepland. Eslahy: “Een groot voordeel is dat we de voorraad- en omzetgegevens van verschillende filialen aan elkaar kunnen koppelen. Het systeem van Vendit geeft ons alle mogelijkheden om verder uit te breiden en te groeien.”

Volg de jonge ontwerper in zijn afstudeerproject.

Rushemy Botter is een naam om te onthouden. De Nederlandse ontwerper studeert op dit moment af aan de Koninklijke Academie der Schone Kunsten in Antwerpen en toont in juli zijn collectie tijdens Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Botter neemt je dit weekend mee achter de schermen tijdens zijn afstuderen via de Instagram van MBFWA. Zelf zijn werk van dichtbij bekijken? Koop hier je tickets voor zijn show op zaterdag 15 juli!

Before heading out to the show.. #wedonthavetorush #BOTTER #FISHORFIGHT … @rushemybotter is taking over the #MBFWA Instagram! Follow him as he graduates tonight at @royalacademyantwerp✨ Hand painted by @iwansmit #mbfwa #meetthedesigners #talent #fashion #design #catwalk #antwerp #royalacademyofarts

A post shared by Amsterdam FashionWeek (@amsterdamfashionweek) on Jun 2, 2017 at 5:30am PDT

Op 8 september debuteerde de ontwerper op de catwalk van VFILES tijdens New York Fashion Week. En sindsdien kan de modewereld niet meer om de de ontwerper heen, die door middel van zijn collecties een duidelijk statement maakt over actuele thema’s zoals terrorisme en racisme. Meer weten? Lees zijn designer pagina hier en volg MBFWA op Instagram: @rushemybotter.

Op 15 juli toont Dennis Diem i.s.m. goudsmid Bas Verdonk zijn nieuwste collectie tijdens MBFWA

Dennis Diem verstaat het traditionele mode-ambacht tot in de puntjes en zijn handgemaakte creaties verschijnen tot ver buiten onze landsgrenzen. Op 15 juli viert hij zijn tienjarig jubileum met een extravagante collectie tijdens de 27ste Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. En ook dit keer verzorgt goudsmid Bas Verdonk de bijpassende flamboyante sieraden. Fashionweek.nl ging langs bij het atelier van Dennis Diem voor een gesprek met Dennis en Bas.

Dennis, wat zijn de inspiratiebronnen van jouw nieuwe collectie?

“In 2007 had ik mijn eerste show, dus dit jaar is ons tienjarig jubileum. Een van mijn muzen is het topmodel Dorith Mous en heeft mijn jurken de afgelopen jaren vaak gedragen naar events als de Oscars. Voor deze collectie heb ik alleen maar rodeloperjurken ontworpen die gedeeltelijk zijn geïnspireerd op de jurken die we voor Dorith hebben gemaakt. Daarnaast heb ik speciaal voor dit jubileumjaar een aantal technieken uit vorige shows in een nieuw jasje gestoken. De allergrootste inspiratiebron van de collectie is de Franse koningin Marie-Antoinette (1755-1793). Mijn specialisme is natuurlijk het korset. Toen ik nog op de academie zat, mocht ik in een museum in Parijs een origineel korset van deze excentrieke koningin opmeten. Heel bijzonder en op basis van die maten heb ik mijn allereerste korset ontworpen. Ik vind het een mooie ode aan de rode loper en Marie-Antoinette om de hele collectie op haar te inspireren.”

Hoe heb je Marie-Antoinette vertaald naar je modecreaties?

“In vorige collecties hebben we altijd gezorgd dat alles bij elkaar paste, maar nu werken we met verschillende thema’s. We hebben Marie-Antoinette’s leven opgedeeld in vijf perioden. Als eerste heb je haar opkomst, waarna we haar terugzien als koningin en als derde thema is er de rouwperiode ten tijde van de revolutie en het verlies van haar zoontje. Vervolgens komen we aan bij de periode van haar executie en eindigen we het verhaal met de kijk die we nu op haar hebben: als iemand die bijna groter is dan het leven zelf, een soort heilige. De kleuren die we gebruiken variëren van nude, parelmoer en zachtroze tot rood, zwart en zelfs goud. Veel van de creaties zijn net als de Franse vorstin natuurlijk super over the top.”

Welke materialen kunnen we verwachten?

“Ik gebruik veel chiffon, zijden stoffen, tule en bijvoorbeeld applicaties van parelmoer. Als slotstuk wilden we een soort slangachtige jurk maken, maar zonder het gebruik van dierlijke materialen. Dit vind ikzelf belangrijk, maar ook omdat we voor de tweede keer gesponsord worden door Marlot Cruiming van Jobbird en zij is erg begaan met het lot van de dieren. Samen hebben we gekeken naar de alternatieven. Uiteindelijk hebben we het stuk gemaakt van duizenden zelf geknipte pailletten, handmatig verguld met 23 karaat bladgoud en met de hand op de jurk verwerkt.”

Kun je me een hint geven over hoe dit verhaal terugkomt in je show?

“De kijker krijgt langer de tijd dan normaal om te zien hoe de stukken in elkaar zitten, want er zit echt heel veel handwerk in. De afgelopen drie maanden hebben er zes mensen gewerkt aan het meest spectaculaire stuk van de show. Anders dan bij de Sweet Rebel-show ligt de focus minder op het showelement, maar meer op de jurken en de sieraden van Bas Verdonk.”

Bas, kun meer vertellen over je sieraadontwerpen voor deze collectie?

“Jazeker! Dennis en ik hebben elkaar leren kennen tijdens ons werk voor de Ladies of Soul. Dat klikte zo goed dat we voor zijn vorige collectie, Sweet Rebel, zijn gaan samenwerken. Dit keer heb ik voor iedere jurk een bijpassend sieraad gemaakt. Van origine ben ik een klassieke goudsmid en werk vrijwel alleen met goud, zilver en briljanten, totdat ik met Dennis ging samenwerken. Waar ik normaal altijd sieraden ontwerp voor dagelijks gebruik, liet Dennis mij echt compleet out of the box gaan! Dat is heerlijk en tegelijkertijd een grote uitdaging. Er zitten zoveel verschillende elementen in de collectie die ook terug moeten komen in de sieraden. Van heel strak of frivool tot jugendstil-achtige juwelen. De materialen die ik gebruik? Die zijn heel anders dan normaal, bijvoorbeeld aluminium, parels en agaten in combinatie met witte en zwarte diamanten, onder andere afkomstig van Gassan.”

Dennis, laatste vraag. Waar ben je momenteel nog meer mee bezig?

“Naast deze collectie zijn we ons aan het voorbereiden om naar L.A. te gaan. In oktober zijn er gesprekken met pr-bureaus en in januari/ februari wil ik daar aanwezig zijn voor gesprekken met stylisten en de doorpas voor de Oscars en de Golden Globes. Mijn ontwerpen zijn erg geschikt voor L.A. beter, omdat je daar echt een ‘rodelopercultuur’ hebt. Uiteindelijk wil ik er een showroom openen en het liefst één keer per jaar drie maanden daar zitten om zelf aanwezig te zijn.”

Wil jij de show van Dennis Diem op 15 juli ook niet missen? Koop dan nu je kaarten!

‘Internet heeft ons wel gebracht tot waar we nu staan, zo ken ik een advocaat in Rotterdam

die altijd zijn schoenen bij ons in de winkel kocht. Nu doet hij dat online. Waarom? Omdat hij

Van den Assem kent, omdat hij vertrouwt op onze kwaliteit. Hij dúrft daarom online te

bestellen bij ons. Dat weet ik toevallig, omdat ik deze man ken.’ Hiermee duidt Berry

meteen de persoonlijke service aan waar Van den Assem voor staat.

‘Het Van den Assem‐gevoel heeft alles te maken met mensen verblijden. Onze

medewerkers, het hart van ons bedrijf, snappen dat. Wij kunnen de mooiste schoenen

inkopen, maar zonder onze mensen op de werkvloer zijn we kansloos.’

‘Hoeveel we niet hebben geïnvesteerd in het interieur van onze winkels! Niet om meer

schoenen te verkopen, maar om de klanten een bijzondere beleving te geven. Onze winkels

hebben een ziel, ons bedrijf heeft een ziel. Alles wat we doen, komt recht uit ons hart. Het is

allemaal emotie.

Je moet niet te diep graven om je succes boven water te krijgen. Als ik dan toch moet

proberen om ons succes te verklaren, dan heeft dat alles te maken met de enorme passie

en liefde voor het vak. Wij ademen schoenen.’

‐ Berry van den Assem –

Van den Assem: een familiebedrijf. Jarenlang traditie, passie en innovatie.

Het familiebedrijf bestaat 107 jaar, geleid door inmiddels de derde generatie en heeft ruim

150 medewerkers in dienst. Van den Assem heeft momenteel 19 verkooppunten, twee

webshops: www.assem.nl en www.shoeclub.nl en biedt dames-, heren-, kinderschoenen,

tassen, accessoires en kleding van topmerken als Santoni, Magnanni, Marc Cain, Tod’s,

Peter Kaiser en Hogan.

Behulpzaam, betrokken, gastvrij en bescheiden zijn de belangrijkste kernwaarden van het

familiebedrijf.

Ieder jaar worden de Dutch Retail Experience Awards uitgereikt, de landelijke retailprijs voor

retailers die een nieuwe manier van winkelen inzetten en onder de aandacht brengen. Denk

aan een winkel die extra aandacht geeft aan: bijzonder personeel, het assortiment, de

service, evenementen en verrassende winkelruimtes.

Shoe Club by Van den Assem aan de Meent in Rotterdam-Centrum werd onlangs

genomineerd in de categorie Best Customer Experience Award – Leather & Shoes en heeft

de prijs gewonnen!

And the story continues… medio augustus opent Van den Assem haar 20ste winkel in

Amsterdam!

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan ben je meer dan welkom om te reageren op de

vacature voor onze nieuwe winkel in Amsterdam!

In een door internet gevoede samenleving moeten retailers nadenken over
manieren om een authentieke ervaring te creëren voor hun klanten, terwijl
ze ook moeten proberen online verkopen hiermee te combineren. Met de
opkomst van technologieën als virtual reality, augmented reality en
gemengde zintuiglijke ervaringen, evenals de lancering van het snelle 5G
tegen 2020 is de vraag niet meer óf de retailindustrie een verbreking zal
zien, maar wanneer.

Toekomstige trends in winkels waren een van de belangrijkste
discussiepunten afgelopen weekend op de Modefabriek, de grootste
modevakbeurs in Nederland. Vakspecialisten Richard Lamb, trendwatcher en
futuroloog, en Ronny de Vylder, creatief visualizer en trendspotter,
verkenden deze trends tijdens de MF Talks.

FashionUnited heeft de drie belangrijkste punten op een rij gezet,
waarbij de ontwrichtende gebieden van de modedetailhandel industrie en wat
de toekomst brengt, centraal staan.

1. Technologie gebruiken om een authentieke ervaring te creëren

Nieuwe winkelconcepten die de nieuwste technologieën gebruiken,
waaronder Amazon’s ‘No Line, No Checkout’ Go Store zitten momenteel in de
pijplijn. Met behulp van een app die de aankopen bijhoudt, kunnen klanten
met hun Amazon-accounts betalen bij vertrek uit de winkel, zonder naar een
kassa te hoeven gaan. Deskundigen als Richard Lamb overwegen de toekomst
van concepten als deze – zich afvragend of het werkt voor consumenten die
de voorkeur geven aan menselijke interactie. Er zijn vaak tal van
technische problemen die ontstaan met het implementeren van nieuwe
elektronische systemen, omdat ze moeite hebben het menselijke werk exact na
te bootsen. Zo stelt Amazon de opening van de Amazon Go-winkel nog even
uit, omdat de technologie die werknemers bij de kassa moet vervangen nog
niet goed werkt.

Still feeling
the #vibe after #modefabriek #amsterdam #fashiontradeshow #mf
#modefabriek2017 @afishnamedfred

Een bericht
gedeeld door FashionUnited (@fashionunitedhq) op 11 Jul 2017 om 4:15
PDT

Een andere vooruitgang in retail technologie is het gebruik van machines
in winkels die artikelen kunnen identificeren, stelt Lamb. Deze machines
geven consumenten meer informatie over het item, bieden de mogelijkheid het
te kopen en geven een preview van de outfit op hun eigen lichaam. Sommigen
hebben zelfs kleedkamers welke uit het plafond verschijnen na een klik op
de knop. Daarmee wordt een authentieke winkelervaring gecreëerd voor de
klant. Deze machines zijn van toegevoegde waarde voor hem, maar worden
gebruikelijk vergezeld door een in-store medewerker, wat een logische stap
lijkt bij het aannemen van nieuwe technologieën in de winkels.

Lamb is van mening dat gepersonaliseerde communicatie de weg naar haar
de harten van consumenten is. Dit blijkt uit het feit dat retailers en
merken steeds meer gebruikmaken van social media platforms als Facebook en
Instagram. Door het bieden van aanbevelingen en gepersonaliseerde
informatie op basis van de locatie en winkelgewoonten van de consument,
kunnen retailers online verkregen informatie gebruiken om klanten aan te
moedigen meer te kopen in de winkels. Retailers worden echter gewaarschuwd
deze methode voorzichtig te benaderen, omdat de technologie als opdringerig
kan worden gezien door consumenten en juist niet als behulpzaam.

Ondanks dat sceptici geloven dat brick-and-mortar winkels uiteindelijk
achterhaald worden en worden vervangen door online alternatieven, melden ze
niet dat winkelen een vorm van entertainment blijft – een leuke ervaring
die herinneringen creëert – iets wat niet altijd online kan worden
bewerkstelligt. De vraag is hoe retailers beiden combineren om een naadloze
winkelervaring te maken voor klanten. Kan de opkomst van kunstmatige
intelligentie in de vorm van chatbots en verkoopassistenten echt een
authentieke ervaring creëren?

2. “Technologie en automatisering zullen retail nooit volledig
overnemen”

Retailers mogen echter niet te afhankelijk zijn van technologie als het
gaat om klantenservice, omdat er sommige gebieden zijn die niet kunnen
worden gerepliceerd met technologie alleen. Neem bijvoorbeeld warenhuis
Isetan in Japan. Tijdens zijn lezing prijst De Vylder dit warenhuis voor
zijn ongeëvenaarde klantenservice. Begrafenisdiensten, slaapadviseurs,
schoenconsulenten en kimono consultants zijn slechts enkele van de
gespecialiseerde diensten die Isetan aanbiedt. Dit is een perfect voorbeeld
van een brick-and-mortar winkel die zijn expertise gebruikt om zijn volle
potentieel voor klantenservice en -ervaring te bereiken, zonder te
afhankelijk te zijn van technologie.

If you are a
#fashionprofessional #fashion #trendforecaster #trendsetter or simply want
to be #uptodate with the #fashionindustry you probably were present at this
year’s #modefabriek #tradeshow in #amsterdam . See you #nextseason !
#fashiontradeshow #mf #modefabriek2017 #anneloes .

Een bericht gedeeld door FashionUnited
(@fashionunitedhq) op 11
Jul 2017 om 11:45 PDT

Ondanks het aantal retailinnovaties, bevestigde Lamb dat “technologie en
automatisering de retailindustrie nooit volledig zullen overnemen”.
Bovendien heeft niet iedere detaillist de mogelijkheid of wens nieuwe
systemen te implementeren.

3. Gebruik van technologie is niet wenselijk voor alle winkels en
consumenten

Veel retailers en merken zijn niet geïnteresseerd in het toevoegen van
nieuwe technologieën in de winkels en geloven dat een meer traditionele
aanpak nodig is om de klanttevredenheid te behouden. Het omgekeerde is ook
waar, gezien een aantal consumenten de voorkeur geeft aan menselijke
interactie om aan de in-store ervaring te voldoen in plaats van
technologische vooruitgang. “Er zijn in elke generatie mensen die ‘door het
gebruik van digitaal heen kijken’ – zoals een geautomatiseerde chatbot op
een website – en authentieke aandacht willen,” voegt Lamb toe. Voornamelijk
degenen uit oudere generaties, waaronder de babyboomers, waar zij
zich meestal onbewust zijn van technologische vooruitgangen en liever geen
veranderingen zien in hun favoriete winkels.

Echter, retailers die niet onder de technologische druk vallen en alleen
de nodige veranderingen maken, kunnen achterblijven in de verschuivingen
binnen de industrie. Met grote spelers als Amazon die het merendeel van de
markt in handen hebben, krijgen alleen gespecialiseerde retailers een plek
in de industrie. Lamb gelooft dat de enige brick-and-mortar winkel die in
de toekomst winstgevend blijft de concept store is – een winkel die een
unieke ervaring biedt voor consumenten en hen daarom een reden geeft deze
te bezoeken. Of dat nu een fysieke of virtuele winkel is.

Vertaald en bewerkt door Tessa Guntlisbergen.

Het beursseizoen is afgetrapt. FashionUnited focust in de maand juli op
modevakbeurzen. Voor alle tradeshow reads, klik hier.

Beeld: FashionUnited