Maand: november 2016

De rechtbank in Amsterdam heeft op 1 november het faillissement
uitgesproken over het modebedrijf Centre Neuf. Het bedrijf heeft de
denimwinkel Miles onder zijn hoede, dat pas net open was.

Het faillissement betreft het moederbedrijf De Groot Torcque 2 B.V.,
waar Centre Neuf B.V. en Kreuz Torcque B.V. Carolien van Tilburg van Höcker
Advocaten is aangesteld als curator.

Volgens Van Tilburg gaat het om een eigen aanvraag van faillissement.
“Het is nog te vroeg om een oorzaak aan te wijzen,” zegt ze in een reactie
aan FashionUnited. “Ik ben inmiddels een onderzoek gestart en heb de
bestuurder al gesproken.” Van een doorstart is vooralsnog geen sprake, zegt
de curator. “Het personeel is al vroegtijdig op de hoogte gesteld en ze
hebben inmiddels allemaal een andere baan.”

De medewerkers van Miles, die voorheen bij Bendorff werkten, openden
acht maanden geleden de winkel Miles, aan de Van Woustraat in Amsterdam.
Kort daarvoor sloot Bendorff alle Amsterdamse winkels, omdat ze niet meer
rendabel waren, liet Frans Torque van Four to Six Retail toen weten. Hij
dacht toen dat één winkel het wel zal overleven in het huidige
retailklimaat. “”Die kan snel reageren, een keten als Bendorff met vijf of
zes winkels is logger. Eigenlijk waren we te groot om flexibel te zijn,
maar te klein om kapitaalkrachtig genoeg te zijn,” zei hij destijds in
Parool.

Inmiddels heeft Miles-eigenaar Frans Torcque al een ander project
gevonden; samen met Harm Magis geeft hij leiding aan de nieuwe denimwinkel
in Denim City, in de Hallen in Amsterdam. “Het gaat heel goed, de omzet is
boven verwachting,” bevestigt Harm Magis aan FashionUnited.

Frans Torcque was niet bereikbaar voor commentaar.

Beeld: Facebook Miles

Ondanks het krampachtige optimisme van oprichter en topman Stephen Marks, lijkt French Connection zijn draai maar niet te kunnen vinden. Net als vorig jaar leverde het eerste halfjaar wederom ‘teleurstellende’ resultaten op.

De sluiting van een vijftal verlieslatende winkels leidde tot een daling van de groepsomzet van 8,7 procent naar 69,2 miljoen pond (76,6 miljoen euro), terwijl het brutoverlies op 7,9 miljoen pond bleef hangen. Een lichte verbetering van de retailomzet kon niet genoeg compenseren voor de dalende groothandel- en licentieactiviteiten.

De retailomzet werd omhoog gedreven door een groei van de vergelijkbare omzet van 6,5 procent in de Britse thuismarkt en in Europa, in wat het bedrijf een ‘moeizaam klimaat’ noemt. Dit was te danken aan de positieve reacties op de voorjaarscollectie 2016.

De sluiting van diverse winkels in het afgelopen jaar heeft echter geen gunstig effect gehad op de volume van de omzet. Het aantal vierkante voet is met 15,8 procent teruggebracht, waardoor de algehele omzet met 2,3 procent is gedaald. En er staan nog meer sluitingen in de planning in alle markten waar French Connection actief is.

De omzet uit groothandelsactiviteiten kreeg een flinke klap te verduren. Deze daalde met bijna 17 procent, terwijl de operationele winst uit licenties met 20 procent kelderde. Dit was mede het gevolg van het faillissement van een Amerikaanse licentiehouder van schoenen.

De kaspositie, met 7,7 miljoen pond in het zwart, was bijna gehalveerd (+15 miljoen pond in 2015).

Mogelijke overname enige redding?

Ruim een week geleden meldde de Britse krant The Sunday Times dat het bedrijf mogelijk zou worden overgenomen. Potentiëlele kapers, waaronder vermogensbeheerder Neuberger Berman, lagen volgens de krant op de loer. De markt slaakte een collectieve zucht van opluchting en de koers schoot met 20 procent omhoog. Geen van de partijen heeft op het bericht gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat geruchten over een mogelijke overname de ronde doen. French Connection lijdt al jaren verlies en minderheidsaandeelhouder Gatenmore (het Britse bedrijf heeft een aandeel van 8 procent in de modegroep) riep het modebedrijf vorige maand al op om verlieslatende winkels sneller te sluiten. Wellicht zou een private equity bedrijf de nodige verbeteringen kunnen doorvoeren.

Ondanks, of misschien vanwege dit bericht, is Marks optimistisch over de vooruitzichten. Hij liet weten dat de eerste zes weken van het tweede halfjaar positief waren geweest, met een herstel van bestellingen vanuit de groothandel en een goede verkoop van de voorjaarscollectie. Ook gaat het merk, ondanks de vele winkelsluitingen, begin volgend jaa twee nieuwe winkels openen in Londen en Manchester.

French Collection waarschuwde dat de resultaten van de tweede helft vooral afhankelijk zullen zijn van het verloop van de kerstperiode.

Summary

foto:

VIDEOREPORT Consumenten die
een item uit de Kenzo x H&M-collectie wilden bemachtigen, moesten vroeg uit
de veren. De lancering van de designercollectie was eerder dan voorgaande
jaren, om acht uur ‘s ochtends. FashionUnited bracht een bezoek aan de
Amsterdamse flagshipstores van H&M op de Dam en de Kalverstraat met
bescheiden rijen in vergelijking tot Balmain en Isabel Marant voor H&M
lanceringen.

De H&M webshop trok op het lanceringsmoment wel evenveel bezoekers als
andere jaren. Tenminste, als we dat kunnen afleiden uit het feit dat de
website er direct uit lag. ‘We hebben op dit moment veel bezoekers op de
site. Dit komt door de grote belangstelling in onze nieuwste collectie.
Probeer het later nog eens,’ aldus de melding van H&M. Om 9.00 uur deed de
website het weer. De collectie die via de online shop wordt aangeboden is
momenteel deels uitverkocht. De op Kenzo’s hitnummer- geïnspireerde
T-shirts en truien zijn niet meer beschikbaar.

H&M in zee met Kenzo

Dat Kenzo, het Parijse modehuis dat bekend staat om zijn kleurrijke
collecties en levendige prints, de nieuwe gastontwerper van H&M was, werd onthuld in mei.

Carol Lim en Humberto Leon staan sinds 2011 aan het roer bij Kenzo, het
modehuis dat in 1970 is opgericht door de Japanner Kenzo Takada. Het
Amerikaanse ontwerpduo gaf Kenzo een moderne make-over, waardoor de
populariteit voor het eerst sinds aftreden van Takada in 1999 weer toenam.
In 2012 was er een ware Kenzo-herbeleving: de ‘Kenzo Tiger sweaters’ waren
niet aan te slepen.

H&M heeft al veel samenwerkingen achter de rug met grote modehuizen
zoals Alexander Wang, Marni, Isabel Marant, Versace en Lanvin. In 2004 ging
H&M voor het eerst in zee met een modeontwerper, de Duitse Karl Lagerfeld.
Het had grootste impact: de samenwerking verschaft mannelijke en
vrouwelijke consumenten toegang tot betaalbare luxe.

Foto’s en video: Myrthe de Graaf voor FashionUnited

Hudson’s Bay gaat vermoedelijk een winkel openen in Maastricht. De
winkel wordt gevestigd in het voormalig V&D-gebouw aan de Grote Straat, dat
vijf verdiepingen telt. Naar verwachting gaat de winkel in Maastricht rond
de zomer komend jaar open. Dat melden Limburgse media.

De komst van de Canadese retailer wordt bevestigd door wethouder John
Aarts van Economische Zaken. “De contracten zijn net getekend, alles is
rond,” vertelt hij aan WijLimburg. Hij spreekt van een ‘krachtige en
prachtige impuls’ voor de stad en de regio. HBC-woordvoerder Aniek Zweers
laat weten ‘nog geen mededelingen te kunnen doen’.

De nieuwe winkel in Maastricht heeft een vloeroppervlak van 13.000
vierkante meter. Binnen enkele weken zal de verbouwing van het pand, dat
eigendom is van IEF Capital, vermoedelijk beginnen.

Het is nog niet bekend welke keten van Hudson’s Bay het pand zal
betrekken. Volgens goed ingevoerde bronnen betreft het vrijwel zeker de
meest luxueuze variant; Hudson’s Bay. Andere opties zijn Saks Off 5th (luxe
discounter) of een filiaal van de Belgische dochterketen Galeria Inno.

Hudson’s Bay zou ook naar onderzoek doen naar panden in Roermond en
Venlo. Volgens wethouder Angely Waajen (Roermond) worden er geregeld
gesprekken gevoerd met diverse marktpartijen over een nieuwe bestemming
voor het pand aan het Munsterplein. Wethouder Stephan Satijn (Venlo) zegt
dat er geen nieuwe ontwikkelingen in zijn stad zijn, meldt 1Limburg.

Beeld: Hudson’s Bay

Het zijn moeizame tijden voor het Franse bedrijf Vivarte, dat merken als
Kookaï, Naf Naf en Chevignon onder zijn hoede heeft. Vivarte heeft CEO
Stéphane Maquaire ontslagen, slechts maanden na zijn aanstelling. De
voorzitter van de Raad van bestuur heeft zijn kritiek uitgesproken over het
ontslag, en is uit protest opgestapt. In vier jaar tijd is het Franse
bedrijf al drie keer gewisseld van CEO.

“Gevolgd door het besluit van een meerderheid van de raad om het
dienstverband van Stéphane Maquaire te beëindigen, heb ik per direct
ontslag genomen van mijn mandaad als onafhankelijk administrator
en president van de Raad van bestuur van de Vivarte Groep, om te laten zien
dat ik het niet eens ben met deze beslissing,” laat Pierre-Antione Gailly
in een statement weten aan Reuters. Maquaire was pas sinds februari
werkzaam als CEO van Vivarte, dat wordt geleid door investeringsfondsen
Alcentra, Babson, Oaktree en GLG Partners.

In september presenteerde de ontslagen CEO een vijfjarig
herstructureringsplan van 500 miljoen euro. Een van de maatregelen om het
bedrijf -dat met hoge schulden kampt- weer op de rit te krijgen, was de
verkoop van zo’n 100 schoenenwinkels van La Halle aux Chaussures , evenals
100 winkels van andere merken die onder Vivarte vallen. De groep had eerder
aangekondigd dat een overgrote meerderheid van zijn Merkal Footwear-keten
in Spanje zal gaan sluiten. Dat zou moeten leiden tot een vermindering van
de schuldenlast aan het begin van 2017. In het begin stond een meerderheid
van de aandeelhouders achter het plan, maar kwamen daar later op terug. Ze
wilden dat er meer activa verkocht zouden worden om meer geld op te halen,
lieten bronnen weten aan Reuters.

Patrick Puy wordt nieuwe CEO Vivarte

Maquaire zal volgens ingewijden vervangen worden door Patrick Puy, die
meerdere bedrijven uit het slop heeft getrokken, die onder dezelfde
beleggingsfondsen vielen en in moeilijkheden waren geraakt. Hij zou graag
op de achtergrond willen blijven, en zou aangesteld zijn om ‘de groep uit
elkaar te halen’ en gericht zijn op het helpen van eigenaren van
beleggingsfondsen, om hun initiële investeringen van 500 miljoen euro te
herstellen, evenals de rente.

Marc Lelandais was de eerste CEO die te maken kreeg met de problemen van
Vivarte. Hij werd vervangen door Richard Simonin, onder wiens leiding het
aantal winkels drastisch terugliep. De herstructurering zorgde voor onvrede
bij de aandeelhouders, die liever nog meer wijzigingen zagen in de top van
de groep. Tot ieders verbazing kwam in april van dit jaar Stépahne Maquaire
aan boord, de voormalig president van Monoprix sinds 2010, die de leiding
over nam van Simonin.

CEO Stéphane Maquaire vertrekt bij Vivarte

In augustus 2014 kregen 12 investeringsfondsen, waaronder vier van de
grote aandeelhouders van Vivarte – Oaktree Alcentra, Babson en Golden Tree
– het kapitaal van het bedrijf in handen door de verliezen (zo’n 2,8
miljoen euro) op te kopen van 116 crediteuren van de groep. De nieuwe
eigenaren beloofden 500 miljoen euro neer te leggen en het gat in het
vermogen van Vivarte te dichten, evenals de verkoop nieuw leven in te
blazen.

De nieuwe CEO Puy brengt volgens een persbericht dat eerder deze week
verstrekt werd een ‘aanzienlijke ervaring mee in de eerste fase van herstel
van het bedrijf’. De modegroep stelde tevens dat het ‘zijn missie is om de
transformatie van de groep te versnellen, en om een sterke algehele impuls
te geven en snel leiding te geven aan de veranderende operaties’.

In boekjaar 2015-2016 zag Vivarte de omzet tot 2,2 miljard euro
teruglopen, tegenover 2,4 miljard euro een jaar eerder. De verliezen
verdubbelden echter in twee jaar tijd tot 1,5 miljard euro. In 2014 was dat
nog 800 miljoen euro.

Beeld: Stéphane Maquaire, Facebook Naf Naf

Consob, de Italiaanse instelling voor beurstoezicht, heeft LVMH algemeen directeur Antonio Belloni een fikse boete opgelegd voor het bekendmaken van vertrouwelijke informatie aan een fondsmanager voordat het luxeconcern juwelier Bulgari overnam in 2011.

Zowel Belloni, die tevens bestuurslid is van het Franse luxeconcern, als de fondsmanager bij het Zwitsere Pentagram moeten een boete van 350.000 euro betalen. Ook mag Belloni gedurende acht maanden geen managementfunctie hebben binnen een beursgenoteerd bedrijf, aldus Consob. Belloni ontkent echter de beschuldiging en gaat in beroep.

LVMH staat volkomen achter Belloni. “LVMH is gedurende het hele proces volledig op de hoogte gehouden door Antonio Belloni, en heeft het volste vertrouwen in de algemeen directeur van de groep, aan wiens loyaliteit en integriteit nooit getwijfeld is sinds hij in 2001 bij de Groep in dienst trad,” liet het concern in een persverklaring weten.

Advocaten van Belloni zeiden tevens dat hij huidige functie niet in strijd was met de opgelegde sanctie van Consob.

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een ‘werk’
om dat werk van letterkunde, wetenschap of kunst openbaar te maken en te
verveelvoudigen. *Auteursrechten ontstaan automatisch bij het maken en
openbaar maken van een werk. Dit betekent dat auteursrechten niet
vastgelegd hoeven te (en kunnen) worden in een register (zoals bij merken
wel het geval is) of pas zouden ontstaan na een actieve handeling van de
maker. Het nadeel hiervan is dat het voor de maker lastig kan zijn om te
bewijzen dat hij het auteursrecht op een werk heeft omdat hij eerder was
dan een ander. Ook een nadeel is dat ideeën niet kunnen worden beschermd,
deze zijn immers nog niet gemaakt.

Of er auteursrechten op een ontwerp rusten, ligt aan de
oorspronkelijkheid van het ontwerp en aan hetgeen al op de markt is op het
moment dat het ontwerp openbaar wordt gemaakt (het zogeheten
vormgevingserfgoed of ‘umfeld’). De eisen die gesteld worden aan een
ontwerp om als auteursrechtelijk beschermd werk te worden beschouwd zijn
vervat in het volgende criterium: “het moet gaan om een schepping van de
geest, oftewel om materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat
om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan”. Het ontwerp mag
dus niet ontleend zijn aan bestaande soortgelijke ontwerpen.

Ook is er een aantal uitzonderingen op het auteursrecht. De
belangrijkste uitzonderingen zijn (korte) citaten indien de bron en de naam
van de auteur worden vermeld, kopiëren voor privégebruik, gebruik in het
onderwijs en parodiëren.

Do’s and dont’s

De vraag of een ontwerp auteursrechtelijk beschermd is en of daar in een
concreet geval inbreuk op wordt gemaakt is vaak afhankelijk van de
beoordeling van dat specifieke geval door de rechter.

Om je eigen ontwerp te beschermen tegen inbreuk door een ander, om het
risico te beperken dat een ontwerp inbreuk maakt op het auteursrecht van
een ander en om je bewijspositie jegens een derde te verbeteren zijn in
ieder geval de volgende punten van belang.

Do’s

Doe een goed en uitgebreid umfeld-onderzoek. Hierdoor weet je wat er al
op de markt is, waardoor je minder snel iets op de markt brengt waarmee je
inbreuk maakt op de auteursrechten van een ander.

Bewaar en archiveer catalogussen, folders, verpakkingen, uitdraaien van
websites, technische specificaties et cetera waaruit blijkt wanneer en door
wie het ontwerp is gemaakt en/of op de markt is gebracht.

Laat het ontwerp voorzien van een datumstempel en leg ideeën zoveel
mogelijk uitgewerkt vast. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld het
verrichten van een i-Depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele
Eigendom.

Laat de zaken die wel kunnen worden geregistreerd, registreren, zoals
merken, logo’s, slogans. Vormen, klanken, kleuren en geuren kunnen soms ook
als merk worden geregistreerd.

Neem eventueel een copyright-vermelding op. Dit verschaft geen
auteursrechten en heeft ook geen ‘juridische status’, maar dan weet een
derde wel wie de maker is en kan hij achteraf niet stellen dat hij niet
wist dat het ging om een auteursrechtelijk beschermd werk.

Laat je inspireren door bestaande ontwerpen, maar blijf weg van
imiteren.

Don’ts

Vergeet de mythe van de zeven verschillen! Of sprake is van inbreuk
wordt niet beoordeeld op het aantal verschillen, maar op de vraag of sprake
is van het zodanig overnemen van auteursrechtelijke trekken zodat de
totaalindrukken die beide ontwerpen maken te weinig verschillen.

Gebruik niet zomaar alles van internet. Vaak wordt gedacht dat alles dat
op internet staat openbaar is en zonder toestemming mag worden gebruik: dit
is niet (altijd) zo.

Vergeet nooit de bronvermelding indien je een citaat gebruikt.

Het voorgaande kan hulp bieden om je eigen rechten beter te beschermen,
of het risico aangesproken te worden te verkleinen. De belangrijkste ‘do’
luidt echter: indien er toch een geschil dreigt of bestaat in het kader van
inbreuk op auteursrechten: laat je adviseren.

Liselotte Mannaerts is juridisch medewerker bij Köster Advocaten
in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Gucci

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een ‘werk’
om dat werk van letterkunde, wetenschap of kunst openbaar te maken en te
verveelvoudigen. *Auteursrechten ontstaan automatisch bij het maken en
openbaar maken van een werk. Dit betekent dat auteursrechten niet
vastgelegd hoeven te (en kunnen) worden in een register (zoals bij merken
wel het geval is) of pas zouden ontstaan na een actieve handeling van de
maker. Het nadeel hiervan is dat het voor de maker lastig kan zijn om te
bewijzen dat hij het auteursrecht op een werk heeft omdat hij eerder was
dan een ander. Ook een nadeel is dat ideeën niet kunnen worden beschermd,
deze zijn immers nog niet gemaakt.

Of er auteursrechten op een ontwerp rusten, ligt aan de
oorspronkelijkheid van het ontwerp en aan hetgeen al op de markt is op het
moment dat het ontwerp openbaar wordt gemaakt (het zogeheten
vormgevingserfgoed of ‘umfeld’). De eisen die gesteld worden aan een
ontwerp om als auteursrechtelijk beschermd werk te worden beschouwd zijn
vervat in het volgende criterium: “het moet gaan om een schepping van de
geest, oftewel om materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat
om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan”. Het ontwerp mag
dus niet ontleend zijn aan bestaande soortgelijke ontwerpen.

Ook is er een aantal uitzonderingen op het auteursrecht. De
belangrijkste uitzonderingen zijn (korte) citaten indien de bron en de naam
van de auteur worden vermeld, kopiëren voor privégebruik, gebruik in het
onderwijs en parodiëren.

Do’s and dont’s

De vraag of een ontwerp auteursrechtelijk beschermd is en of daar in een
concreet geval inbreuk op wordt gemaakt is vaak afhankelijk van de
beoordeling van dat specifieke geval door de rechter.

Om je eigen ontwerp te beschermen tegen inbreuk door een ander, om het
risico te beperken dat een ontwerp inbreuk maakt op het auteursrecht van
een ander en om je bewijspositie jegens een derde te verbeteren zijn in
ieder geval de volgende punten van belang.

Do’s

Doe een goed en uitgebreid umfeld-onderzoek. Hierdoor weet je wat er al
op de markt is, waardoor je minder snel iets op de markt brengt waarmee je
inbreuk maakt op de auteursrechten van een ander.

Bewaar en archiveer catalogussen, folders, verpakkingen, uitdraaien van
websites, technische specificaties et cetera waaruit blijkt wanneer en door
wie het ontwerp is gemaakt en/of op de markt is gebracht.

Laat het ontwerp voorzien van een datumstempel en leg ideeën zoveel
mogelijk uitgewerkt vast. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld het
verrichten van een i-Depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele
Eigendom.

Laat de zaken die wel kunnen worden geregistreerd, registreren, zoals
merken, logo’s, slogans. Vormen, klanken, kleuren en geuren kunnen soms ook
als merk worden geregistreerd.

Neem eventueel een copyright-vermelding op. Dit verschaft geen
auteursrechten en heeft ook geen ‘juridische status’, maar dan weet een
derde wel wie de maker is en kan hij achteraf niet stellen dat hij niet
wist dat het ging om een auteursrechtelijk beschermd werk.

Laat je inspireren door bestaande ontwerpen, maar blijf weg van
imiteren.

Don’ts

Vergeet de mythe van de zeven verschillen! Of sprake is van inbreuk
wordt niet beoordeeld op het aantal verschillen, maar op de vraag of sprake
is van het zodanig overnemen van auteursrechtelijke trekken zodat de
totaalindrukken die beide ontwerpen maken te weinig verschillen.

Gebruik niet zomaar alles van internet. Vaak wordt gedacht dat alles dat
op internet staat openbaar is en zonder toestemming mag worden gebruik: dit
is niet (altijd) zo.

Vergeet nooit de bronvermelding indien je een citaat gebruikt.

Het voorgaande kan hulp bieden om je eigen rechten beter te beschermen,
of het risico aangesproken te worden te verkleinen. De belangrijkste ‘do’
luidt echter: indien er toch een geschil dreigt of bestaat in het kader van
inbreuk op auteursrechten: laat je adviseren.

Liselotte Mannaerts is juridisch medewerker bij Köster Advocaten
in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Gucci

Grotere vraag in Europa en China en groei in de Verenigde Staten leverden Hermès een lichte omzetstijging op in het derde kwartaal. Het luxe Franse modehuis rapporteerde een omzetgroei van 8,8 procent, vergeleken met een stijging van 8,1 procent in het tweede kwartaal.

”We zagen een omzettoename in China, waar lokale consumptie verbeterde ten opzichte van vorig jaar,’ zei topman Axel Dumas in een conference call met journalisten. De stijging in China is het directe gevolg van de strengere controle op import van luxegoederen, waardoor men lokaal meer kocht.

Omzetstijging in eerste negen maanden Hermès

De omzet steeg in de eerste negen maanden van het boekjaar met 7 procent naar 3,7 miljard euro, met groei in alle markten. Japen droeg, met een stijging van 20 procent, vooral bij aan het resultaat. Dit was grotendeels het gevolg van een gunstige wisselkoers. Zonder deze meegerekend, steeg de Japanse omzet met 8,5 procent.

De omzet van lederwaren en zadeltuig – het hardst-groeiende segment van het concern – steeg met 16 procent. Daarentegen daalde de omzet van ready-to-wear mode met 1,8 procent, terwijl de zijde- textielomzet met 6,8 procent daalde. Volgens Hermes was dit het gevolg van minder toerisme naar Frankrijk als gevolg van de terroristische aanvallen vorig jaar. Daardoor werden dit soort items, over het algemeen zeer geliefd bij toeristen, minder verkocht.

Hermès bevestigde de positieve tendens in de luxesector door te vermelden dat het bedrijf ruim 300 nieuwe personeelsleden had aangenomen en nieuwe mensen bleef aannemen in de ateliers. Ook zei het bedrijf dat het zijn doelstellingen voor het volledige boekjaar, waaronder een omzetgroei van 8 procent, verwacht te halen.

In het kort

Grotere vraag in Europa en China en groei in de Verenigde Staten leverden Hermès een lichte omzetstijging op in het derde kwartaal. Het luxe Franse modehuis rapporteerde een omzetgroei van 8,8 procent, vergeleken met een stijging van 8,1 procent in het tweede kwartaal.

”We zagen een omzettoename in China, waar lokale consumptie verbeterde ten opzichte van vorig jaar,’ zei topman Axel Dumas in een conference call met journalisten. De stijging in China is het directe gevolg van de strengere controle op import van luxegoederen, waardoor men lokaal meer kocht.

Omzetstijging in eerste negen maanden Hermès

De omzet steeg in de eerste negen maanden van het boekjaar met 7 procent naar 3,7 miljard euro, met groei in alle markten. Japen droeg, met een stijging van 20 procent, vooral bij aan het resultaat. Dit was grotendeels het gevolg van een gunstige wisselkoers. Zonder deze meegerekend, steeg de Japanse omzet met 8,5 procent.

De omzet van lederwaren en zadeltuig – het hardst-groeiende segment van het concern – steeg met 16 procent. Daarentegen daalde de omzet van ready-to-wear mode met 1,8 procent, terwijl de zijde- textielomzet met 6,8 procent daalde. Volgens Hermes was dit het gevolg van minder toerisme naar Frankrijk als gevolg van de terroristische aanvallen vorig jaar. Daardoor werden dit soort items, over het algemeen zeer geliefd bij toeristen, minder verkocht.

Hermès bevestigde de positieve tendens in de luxesector door te vermelden dat het bedrijf ruim 300 nieuwe personeelsleden had aangenomen en nieuwe mensen bleef aannemen in de ateliers. Ook zei het bedrijf dat het zijn doelstellingen voor het volledige boekjaar, waaronder een omzetgroei van 8 procent, verwacht te halen.

In het kort