Maand: oktober 2016

Schoenenontwerpster Tamara Mellon maakt een comeback. Haar gelijknamige
schoenenlabel verschijnt weer op het toneel na de faillissementsaanvraag eind vorig jaar. Dat
melden diverse media.

Tamara Mellon is terug na een korte
onderbreking, die volgens de ontwerpster en Jimmy Choo-oprichtster is toe
te schrijven aan het feit dat het label ‘haar tijd vooruit was’. Het merk
is geherlanceerd en richt zich nu op betaalbaarheid en ready-to-wear mode
voor een ‘trendy maar praktisch business model’.

Het merk biedt
schoenen in twee subcategorieën, namelijk ‘Collection’ met klassieke en
tijdloze modellen als pumps en enkellaarzen en ‘Lab’ met artikelen uit
samenwerkingen met andere ontwerpers. Hiermee hoopt Mellon, die haar
gelijknamige merk in 2012 oprichtte, een breder scala aan klanten aan te
spreken. “Ik wil luxe herdefiniëren en daarbij heroverweeg ik alles,” aldus
de ontwerpster in een persbericht.

It’s
finally here. I’m overwhelmed and grateful for everything that brought
me to today — my up and downs, friends, investors, team, partner, Minty my
daughter and especially you – our (just getting started) community. Sharing
my story over the last weeks and hearing from you has been so inspiring.
Please keep it coming – this brand is a conversation and hearing from you
will make us better. #walkthewalk

A video
posted by tamaramellon (@tamaramellon) on Oct 2, 2016 at 10:15pm
PDT

Naast de
herlancering van het merk, gaat Mellon zich als één van de eerste luxe
schoenenlabels richten op seizoensloze ‘see now, buy now’ collecties.
Daardoor is de zakenvrouw optimistisch over de toekomstige verkopen van het
merk. “Mensen willen online winkelen en ze willen niet kijken naar iets wat
ze morgen niet kunnen dragen,” vertelt ze tegenover Vogue.

Mellon,
die op 2 december 2015 een faillissementsaanvraag deed, maakte in januari
van dit jaar een doorstart met haar schoenenlabel. Afgelopen
zomer zette ze een nieuwe stap door een nieuwe CEO, Jill Layfield, te benoemen. De
nieuwe collectie van het merk is verkrijgbaar via de webshop.

Beeld:
Tamara Mellon website

In de komende jaren wil R&S Retail Group een omzet van 500 miljoen euro
per jaar behalen. Dat heeft het bedrijf bij de publicatie van de
pro-formacijfers laten weten. Voor dit jaar, de twaalf maanden tot 30 juni
2016, rapporteerde het bedrijf een omzet van 475 miljoen euro.

De omzet is toe te schrijven aan de drie onderdelen van R&S: FNG, Miss
Etam en Brantano. Omdat FNG en Brantano pas dit jaar aan het portfolio van
R&S Retail Group zijn toegevoegd, gaat het om pro-formacijfers.

De brutomarge bedraagt 51,9 procent. De EBITDA (bedrijfscashflow) komt
uit op 30,7 miljoen euro, oftewel 6 procent van de omzet. R&S heeft voor de
lange termijn het doel gesteld om dat percentage te laten groeien tot 10 à
15 procent. “De focus ligt de komende periode in de eerste plaats op het
creëren van waarde door optimalisering van bedrijfsprocessen, waardoor het
rendementsniveau aanzienlijk kan stijgen,” aldus R&S Retail Group.

De groep heeft een cashpositie van 66,2 miljoen euro en een netto
financiële schuld van 105,1 miljoen euro. De schuld is inclusief de
obligatielening van 20 miljoen euro die begin juli 2016 werd geplaatst. De
laatste kapitaaloperatie is echter niet meegerekend in deze cijfers.

R&S rapporteert omzet van 475 miljoen euro

In de afgelopen maanden heeft R&S Retail Group flink geïnvesteerd in
haar merkportfolio en retailconcepten. Zo werd er maar liefst 50 miljoen
uitgetrokken voor de rebranding van zo’n 100 Brantano-winkels. Eerder werd
daar nog 32 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarnaast werd er ook
geïnvesteerd in de omnichannelomgeving, om zo in te spelen op ‘de
(veranderende) wensen van de consument van vandaag en van morgen’.

Daarnaast heeft R&S Retail Group nieuwe investeerders gevonden die een
bedrag van 25 miljoen euro investeren, waarmee het bedrijf het kapitaal kan
verhogen. In ruil worden er 15,6 miljoen aandelen uitgeschreven tegen 1,60
euro per aandeel.

25 miljoen euro extra kapitaal voor R&S Retail Group

Sinds januari 2016 is R&S eigenaar van Miss Etam, die 100 verkooppunten
heeft en meer dan 800 medewerkers telt. Daarnaast deed R&S op 9 september,
door een openbaar ruilbod, FNG Group verworden. FNG is een Belgisch
modehuis met verschillende modeconcepten, zoals Fred & Ginger, CKS, Claudia
Sträter, Expresso, & Steps. FNG telt inmiddels meer dan 1.800 medewerkers,
heeft zo’n 300 eigen winkels en meer dan 1.500 multi brandstores.
De geconsolideerde omzet van FNG Group bedraagt meer dan 250 miljoen euro
op jaarbasis.

Op 14 september kreeg R&S eveneens de aandelen van de Brantano groep in
handen, voor een bedrag van 32 miljoen euro. De Brantano groep is actief in
België en beheert de schoenenretailketen Brantano.

Beeld: Brantano, Facebook Miss Etam

Het Britse luxelabel Stella McCartney heeft haar allereerste wereldwijde
milieu-winst- en verliesrekening, de Global Environmental Profit and Loss
Account (E P&L), met de resultaten over het kalenderjaar 2015 gepubliceerd.
Het rapport plaatst een monetaire waarde op de ecologische kosten en baten
die het merk heeft gegenereerd door haar directe activiteiten over de
gehele supply chain, van inkoop tot productie en verkooppraktijken.

Het designer label, een vegetarisch merk dat bekend staat om de
vasthoudendheid om in haar producten nooit gebruik te maken van leer, bont,
huiden en veren, heeft de afgelopen drie jaar een milieucontrole
uitgevoerd, waarbij het de impact van haar activiteiten op het natuurlijk
kapitaal heeft bijgehouden en gemeten. Nu is de eerste keer dat Stella
McCartney daarover een rapport publiceert.

Stella McCartney publiceert eerste milieu-winst- en verliesrekening

Stella McCartney is de eerste Kering-dochter die een milieu-winst- en
verliesrekening naar buiten brengt. Het rapport laat zien dat het merk in
de afgelopen drie jaar een ‘verlies’ van 5,5 miljoen euro heeft geboekt,
wat neerkomt op een stijging van 7 procent van de algemene milieu-impact
door gebruikte materialen. Volgens het bedrijf is dit het gevolg van de
grote financiële groei van het merk. In 2015 boekte Stella McCartney,
ondanks de zwakkere resultaten in Groot-Brittannië, de beste financiële
resultaten sinds haar oprichting in 2001, met een omzetgroei van dubbele
cijfers in haar retailnetwerk en stijgingen in alle productcategorieën.

Ondanks de toename van de algemene impact op het milieu, verminderde het
modemerk de gemiddelde ecologische voetafdruk de afgelopen drie jaar met 35
procent per kilogram aan gebruikt materiaal, volgens het bedrijf te danken
aan veranderingen in het inkoopproces. In 2013 bedroeg de gemiddelde impact
per kilo aan gebruikt materiaal 11,82 euro, in 2014 9,76 euro en in 2015
was het nog 7,69 euro.

”Mode is een industrie die een belangrijke impact op de aarde heeft. Het
gaat niet alleen om coole kleding en trends,” zegt Stella McCartney in
reactie op de resultaten. “Ikzelf en mijn gehele team dagen onszelf en de
industrie iedere dag uit: Wat kunnen we beter doen? Kunnen we
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor wat we doen en wat we maken?
Onze droom is om te verbeteren, maar we moeten ergens beginnen om
vooruitgang te boeken. Dus dit is het begin van onze reis en zoals je kunt
zien zijn we niet perfect, maar iets is beter dan niets,” legt de
ontwerpster uit.

Stella McCartney vermindert gemiddelde milieu-impact met 35 procent

Het milieurapport kijkt naar zes belangrijke categorieën van
milieu-impact, namelijk de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling,
watervervuiling, waterverbruik, afvalverwerking en veranderingen in de
ecosysteemdiensten die verband houden met een veranderend gebruik van land.
Dit betreft alle activiteiten in de supply chain van het luxemerk, van de
productie van grondstoffen tot de eigen activiteiten en de verkoop van
producten.

Uit het rapport blijkt bovendien dat de supply chain met 90 procent goed
was voor de grootste milieu-impact van het bedrijf, met de hoogste
concentratie aan invloed tijdens het proces van grondstoffenproductie,
namelijk 57 procent. De eigen activiteiten van het label vertegenwoordigen
10 procent van de totale impact.

”In de afgelopen drie jaar hebben we ons sterk ingezet voor het
verminderen van de milieu-impact. We zijn niet perfect, maar we zullen deze
inspanningen voortzetten,” aldus McCartney. “In aanvulling op het onderzoek
naar nieuwe manieren om de effecten te verminderen, zijn we ook begonnen om
van het louter minder slecht doen te bewegen naar het meetbaar goed doen.”
Om de impact op het milieu te verminderen, is Stella McCartney onlangs
overgestapt van maagdelijk kasjmier naar geregenereerd kasjmier, wat
volgens het bedrijf bijdraagt aan een impactverlaging van 87 procent. Het
label is ook op zoek naar manieren om de effecten van de alternatieven van
synthetisch leer op het milieu te verlagen.

”We streven ernaar om onze rekeningen in balans te brengen,” voegt
Stella McCartney-CEO Frederick Lukoff, toe. “Onze huidige milieu-winst- en
verliesrekening zou het beste kunnen worden omschreven als een rekening van
onze ‘verliezen’, aangezien alle activiteiten een negatieve invloed op het
milieu hebben. We werken aan projecten en bronnen die bijdragen aan winst
en tegelijkertijd goed zijn voor het milieu.”

Oorspronkelijk geschreven door Danielle Wightman-Stone voor FashionUnited UK;
voor FashionUnited NL vertaald en bewerkt door Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Stella McCartney Facebook

Als het aan Zalando’s CFO Rubin Ritter ligt, zal de omzet in de komende
jaren van 3,7 miljard euro stijgen naar 20 miljard euro. Met zulke
omzetcijfers zal Zalando 5 procent van de Europese modemarkt in handen
hebben. Dat zei Ritter in een interview met de Duitse Börsen-Zeitung.

Volgens de CFO stelt dat Zalando ‘nog maar aan het begin staat’ van
diens groei. “De 5 procent in alle categorieën in Europa is te doen,” zegt
Ritter.

Vandaag de dag heeft Zalando een aanbod van 150.000 tot 200.000
producten in de webwinkel, maar dat moet in de toekomst richting de 1
miljoen items gaan. Daarnaast benadrukt Ritter dat de ontwikkeling vooral
‘organisch’ moet groeien. Concurrenten zullen niet uit de markt gekocht
worden.

Hoewel Zalando flink uitbreidt in aanbod en verschillende nieuwe
distributiecentra heeft geopend heeft het e-commerce bedrijf de 1 miljard
euro die het ophaalde met de beursgang amper gebruikt. Alle investeringen
zijn tot nu toe uit de cashflow gefinancierd. “Dat is de mooiste situatie,”
zegt de CFO.

De omzet groeide in de eerste zes maanden van het boekjaar met 31,5
procent naar 1,4 miljard euro. Daarmee koerst Zalando af op een jaaromzet
van 4 miljard euro. Er kwamen 960 miljoen bezoekers naar de website, waarvan
zeker 18,8 miljoen bezoekers een bestelling plaatsten. Klanten bestelden
gemiddeld drie producten met een waarde van gemiddeld 66,20 euro.

Beeld: Zalando

Mode en veiligheid in het verkeer; het klinkt niet als een
vanzelfsprekende combinatie. Maar Weekday weet wel beter. De Zweedse
modeketen is een bijzondere samenwerking aangegaan met de Scandinavische
verzekeringsmaatschappij ‘IF’ en komt met een accessoirecollectie met
reflecterende materialen.

De samenwerkingscollectie bestaat uit vier tassen, een pet en een
choker, alle zes vervaardigd uit reflecterend materiaal. Liselott Olovzon,
hoofd marketing laat in een reactie weten: “Bij Weekday werken we constant
aan het verbinden van mode, de maatschappij en verantwoord ondernemen. Deze
samenwerkingscollectie met IF doet dit – hij is modern, stijlvol en wij
geloven dat het levens kan redden. Wij hopen hier samen met IF een
verandering te kunnen maken.”

“Reflecterende accessoires creëren meer zichtbaarheid in het donker
waardoor de kans op ongelukken wordt gereduceerd. Een onderzoek uitgevoerd
door ‘IF Verzekering’ toont aan dat jongeren weinig gebruik maken van
reflectors, ze vinden deze niet esthetisch of vergeten ze simpelweg,” aldus
Weekday in een persbericht.

De nieuwe collectie wordt op 1 november gelanceerd via de
Weekday-winkels en de webshop.

Beeld: Weekday

De gemeente Groningen moet een ‘retail-burgemeester’ aanstellen die het
transitieproces die de Groningse retailsector momenteel ondergaat,
begeleidt. Ten minste, als het aan De Schoenfabriek-oprichter en
bestuurslid van de Groningen City Club (GCC) Berend Ziengs ligt. Deze
burgemeester moet er samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de
gemeente voor zorgen dat de retailsector sterker uit de transitie komt. Dat
schrijft de Groninger Ondernemers Courant.

Ziengs, bij de GCC verantwoordelijk voor de portefeuilles detailhandel
en vernieuwing, lanceerde de ideëen als onderdeel van zijn ‘Groninger
Retailagenda’ afgelopen week tijdens een oriëntatiereis naar Hamburg. De al
bestaande landelijke Retailagenda is volgens Ziengs
onvoldoende om antwoord te kunnen geven op de veranderingen in de Groningse
retailsector, zowel in de binnenstad als winkelcentra waar retailers op
zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen. De ondernemer pleit daarom voor de
overkoepelende groep ‘Transitie Groninger Retail’.

”De Groninger Retailagenda wordt in elk geval totaal geen statistisch
geheel, maar een levendig document, zodat we voortdurend en snel kunnen
schakelen bij gewijzigde omstandigheden. We moeten niet alles over ons heen
laten komen, maar flexibel reageren,” stelt Ziengs. Volgens de zakenman is
dit noodzakelijk omdat oude verdienmodellen ‘gedateerd zijn geraakt’ door
de komst van internet en de economische crisis.

Volgens Eric Bos, voorzitter van de GCC, voert de belangenvereniging
deze maand de eerste gesprekken om het idee operationeel te maken.

Beeld: Berend Ziengs Twitter

John Mehas is benoemd als de nieuwe voorzitter van modemerk Tory Burch. Hij volgt Brigitte Kleine op, die het bedrijf vorige maand na bijna twaalf jaar verliet. Dat meldt WWD.

Mehas was tot voor kort voorzitter en CEO modeketen Club Monaco, een onderdeel van Ralph Lauren Corp. Hij stuurde het merk dertien jaar aan. Hij zal bij Tory Burch direct rapporteren aan oprichter, voorzitter en CEO Tory Burch en mede-CEO Roger Farah.

Bij Ralph Lauren werkte Mehas onder Farah, die toen vice-voorzitter was van de groep. Volgens Farah is Mehas ‘een uitzonderlijk persoon met uitgebreide handelsexpertise en grondig verstand van het retailklimaat’.

Net als bij Tory Burch, gaat het bij Mehas niet alleen om de kleding, maar om ‘de omgeving en het verhaal’, zei hij onlangs in een interview met WWD. Het gaat niet alleen om scherpe prijzen. “Je moet het hebben van creativiteit, merk DNA en het verhaal.”

E-tailer Asos heeft de beschuldigingen over slechte werkomstandigheden
in de fabriek in Barnsley stellig ontkend. De aantijgingen kwamen van de
vakbond GMB, naar aanleiding van een onderzoek van Buzzfeed.

Volgens de nieuwssite Buzzfeed, die drie maanden eigen onderzoek deed
naar de werkomstandigheden, zouden magazijnmedewerkers onder slechte
omstandigheden moeten werken. Zo zouden ze slecht behandeld worden en
zouden er geen goede arbeidsvoorwaarden zijn. Volgens (ex-)werknemers was
de veiligheid op de werkvloer ‘beschamend’. Uit het onderzoek zou blijken
dat medewerkers niet naar de wc mogen onder werktijd of geen pauze krijgen
om water te drinken. Ook zouden de werkzaamheden streng gecontroleerd
worden door managers, zo zou er geklokt worden op de minuut. Verder zouden
het contract ontbonden worden van medewerkers die ziek zijn of mantelzorg
geven.

Asos reageert op de aantijgingen: “Er is een aantal van de
beschuldigingen over de werkomstandigheden in ons magazijn in Barnsley
geweest, op basis onjuiste, misleidende of verouderde informatie. Dit
verstoort ons, maar nog belangrijker, het verstoort de mensen die er
werken. Degenen die proberen om het magazijn af te schilderen als een
vreselijke plek om te werken, noemen nooit het positieve werk wat we doen
in samenwerking met XPO, zoals de vijftig verschillende leer- en
ontwikkelingsprogramma’s die worden aangeboden, gratis psychische
ondersteuning en awareness training, gesubsidieerd voedsel in een
onlangs gerenoveerde kantine of de 3 miljoen pond die besteed is aan een
koelsysteem om de temperatuur in de zomer laag te houden.”

De fabriek in Barnsley biedt werk aan 1.000 medewerkers die orders
verwerken. In 2013 won de fabriek nog de British Safety Council
International Safety Award, een eerbetoon aan bedrijven die op een
positieve manier gezondheids- en veiligheidsmanagement uitdragen en
betrokkenheid tonen aan werknemers en werkplekken.

Vakbond GMB heeft contact gehad met de Parliament’s Business Select
Committee en een verzoek gedaan om de werkomstandigheden bij Asos te
onderzoeken.

Diesel wordt de officiële stijlpartner van voetbalclub AC Milan. De
samenwerking betreft een overeenkomst van 3 jaar die per direct is gestart,
waarin Diesel het team van AC Milan ‘off-field’ zal kleden. Het
lifestyle merk laat weten dat AC Milan en en Diesel dezelfde
DNA-merkwaarden hebben: ‘teamspirit, dappere houding en de wil om te
winnen’.

Renzo Rosso, oprichter van Diesel, laat in een persbericht weten: “Dit
is een langdurige droom die uitkomt voor mij, voor mijn familie, voor
Diesel.” Hij roemt ‘de buitengewone levensloop van Diesel en AC Milan zijn
onlosmakend met elkaar verbonden’. “We zijn twee grote Italiaanse spelers,
iconisch, vergelijkbaar in de geest, met wereldwijde resonantie en we
werken samen rondom een droom van trots, passie en moed. We willen deze
samenwerking uniek maken, gevoed met ironie, innovatie en moderniteit,”
aldus Rosso.

“Ik groeide op met de rode en zwarte kleuren. Ik heb altijd het gevoel
gehad dat ze mijn tweede huid waren. Ze zijn mijn passie geworden –
dezelfde passie die AC Milan en Diesel heeft gedreven om deze samenwerking
op te zetten,” vult AC Milan vicepresident en CEO Barbara Berlusconi aan.
“Diesel is een dynamisch, internationaal bedrijf in de modewereld, gericht
op de jongere markt, dezelfde markt die AC Milan aanspreekt en waarnaar AC
Milan uit wilt reiken en daarbij het pad volgen van de andere Europese
topclubs.”

Beeld: Diesel

INTERVIEW

De waterval, de klimmende pop en de klimmuur. Het zijn bekende hotspots
in de winkels van Perry. Maar daar komt verandering in. Voor het eerst sinds 1996
komt Perry met een nieuw winkelconcept, die op 3 december gelanceerd wordt
in de vestiging aan de Kalverstraat in Amsterdam. “Dit wordt de winkel van
morgen en de toekomst,” zegt Bote Galema, de retail marketing
manager van Perry. FashionUnited sprak met hem over de nieuwe plannen.

Waarom moest er een nieuw concept komen?

“Perry bestaat al 150 jaar. We zijn altijd vernieuwend geweest, maar de
laatste keer dat we een nieuw concept presenteerden was in 1996. Dat was
met de watervallen en klimmuren. Sindsdien hebben we niet vernieuwd en de
markt vraagt natuurlijk nu wel om vernieuwing, met name de consument. We
hebben onderzoek gedaan; we hebben een naamsbekendheid van 91 procent.
Consumenten weten echter niet meer goed waar Perry voor staat en daar moet
met dit nieuwe winkelconcept verandering in komen.”

Heeft het nieuwe winkelconcept iets te maken met het recente
faillissement en de doorstart onder de nieuwe eigenaar JD Sports?

“Nee, we waren al 2,5 jaar bezig met dit concept. We hebben gesproken
met Nike en andere partijen over het nieuwe idee, en vroegen ons af ‘hoe
moet een nieuwe multi brand en multi sport store eruit zien?’ Aktiesport
– die ook onder Sports Unlimited Retail valt- heeft vlak voor het
faillissement al 2 winkels met een nieuw concept gelanceerd en dat was heel
succesvol. We zouden toen al beginnen met de verbouwing, maar we hebben
door het faillissement meer tijd gekregen om na te denken en het te
lanceren.”

Maar hoe zat dat met de resultaten voor het faillissement?

“Als retailer ben je altijd bezig met de resultaten. Bij Perry was er
een klein positief resultaat, maar door omstandigheden (zoals
faillissementen van V&D en Scapino) is het een domino-effect geworden. We
waren er al mee bezig, want je moet altijd interessant blijven. Daarin moet
je dan keuzes maken, en die hebben we gemaakt.”

Wat willen jullie voor beeld neerzetten van Perry met dit nieuwe
concept?

“We focussen op multi brand en multi sport winkels. De
belangrijkste peilers worden running, training,
footbal en adventure. Dat betekent niet dat we op hockey
en tennis focussen, maar we willen meer bekend staan om die vier peilers.
Daarnaast ligt de focus straks veel meer op de vrouwelijke consument. Als
je binnenkomt in de winkel, kom je als eerste terecht in een vrouwenwereld,
pas op de tweede verdieping vind je de mannenwereld. En pas op de bovenste
verdieping vind je adventure.

Is adventure dan het minst belangrijk?

“Mensen kennen dat van ons en komen daar sowieso voor naar de winkel.
Maar de andere categorieën zijn bedoeld om mensen van straat de winkel in
te trekken. Het unieke van Perry is juist de combinatie tussen sport en
adventure. We kiezen nu voor de volgorde sport en
adventure.”

Waarom ligt de focus op de vrouwelijke consument?

“In de Kalverstraat lopen meer vrouwen dan mannen. Mannen winkelen meer
doelgericht en vrouwen kopen impulsiever.”

Het hele concept is bedacht voor de Kalverstraat. Wordt dit ook
doorvertaald naar andere winkels?

“We hebben vanuit onze nieuwe eigenaar JD Sports het vertrouwen gekregen
om dit nieuwe concept verder te gaan ontwikkelen. We kijken naar het soort
publiek per stad. Deze winkel aan de Kalverstraat is speciaal ingericht op
de Amsterdamse klant; wie loopt daar en wat wil de klant? De Amsterdamse
winkel gaat op 3 december open. In januari gaan we iets soortgelijks doen
met de winkel in Nijmegen, maar daar kijken we ook naar de stad. Wat voor
stad is Nijmegen? Wat wil de Nijmeegse klant en hoe passen we dat in een
Perry-omgeving? We willen dus lokale relevantie brengen. Volgend jaar staan
er nog zes winkelverbouwingen gepland, op basis van het nieuwe concept.”
Vervolgt: “We willen iets betekenen voor de stad waar we zitten. In
Nijmegen zullen we dan extra focussen op de Nijmeegse Vierdaagse
bijvoorbeeld.”

De indeling van de winkel gaat veranderen. Wat kan je daarover
vertellen?

“Normaal heb je een inrichting op categorie (soort sport) en
shop-in-shops. Dat gaan wij anders doen. We gaan een Perry-environment
maken, waar merken een platform krijgen, gericht per doelgroep; vrouwen,
mannen en adventure. Het gehele pand is 1.100 vierkante meter. Iedere
wereld wordt ongeveer 330 vierkante meter.”

Hoe zit het precies met het aanbod straks?

“We hebben afspraken gemaakt met onze merken, waaronder Nike. Vroeger
had je bij Perry een trainingsjasje van 60 euro en 120 euro. We gaan nu
naar eentje van 120 euro en 150 euro. De collectie wordt exclusiever en
meer high-end, maar ook met artikelen die iets meer aan de
onderkant zitten. Enerzijds hebben we dus nieuwe afspraken gemaakt met onze
merken, anderzijds gaan we ook nieuwe merken introduceren. Zo komt onder
meer het Noorse merk Kari Traa in de winkel. Met die mix tussen gevestigde
en nieuwe merken willen we ons onderscheiden in de markt.”

Betekent dat het aanbod dus duurder wordt?

“Spullen worden niet duurder, maar we willen een hoger bonbedrag en
zullen een verbeterd assortiment brengen.” Legt uit: “Aktiesport is een
goed referentiepunt; zij focussen bijvoorbeeld op voetbal en hebben veel
replica verschillende clubshirts. Die kosten zo’n 85 euro. Je maakt dan het
assortiment niet duurder, maar je gaat hogere prijspuntartikelen verkopen
die meer relevantie hebben in de markt, waardoor je prijs omhoog gaat.”

Verandert het merkenaanbod zelf ook?

“We gaan iets minder merken voeren. Voorheen hadden we bijvoorbeeld 6
tot 8 merken in de categorie running; dat gaat we terug brengen
naar 4 of 5 labels, om ze beter te kunnen presenteren. Het is een digitale
winkel, dus je kan ook producten via touchscreens kopen, die je niet in de
winkel vindt. Straks kan je bijvoorbeeld ook een SUP board kopen
in de winkel via het digitale scherm. Daar maken we nu afspraken over met
een partij die SUP board verkoopt, en straks kan je hun voorraad
ook bij ons in de webshop vinden. Perry wordt een heel mooi platform.”

Hoe zit het met leveringen en de seizoenen?

“We hopen zeker om de 10 tot 12 weken nieuwe collecties in de winkels te
hebben liggen. Maar als het kan vaker. We moeten het zeker sneller wisselen
en daar hebben we ook met onze merken afspraken over gemaakt. Als bepaalde
collecties niet lopen, dan worden ze omgeruild voor andere items.”

Hoe gaat de winkel er precies uitzien?

“Op de muren en pilaren na is alles in het pand aan de Kalverstraat
gesloopt. Er komt een geheel nieuwe pui in, een dakraam en roltrappen. Er
komt ook een urban green wand in, vol planten. Voor de indeling
hebben we specifiek gekeken naar de indeling van het pand. De roltrap gaat
bijvoorbeeld heel organisch in het pand passen. Het is uniek dat we alles
mochten aanpassen. In het pand zie je straks echt ‘Perry’ terug. De
eigenaar van het pand heeft hier ook heel hard aan meegewerkt. Er komen
bijvoorbeeld ook hele energiezuinige installaties in. Het moet het pand van
morgen en de toekomst worden.”

Wat voor nieuwe interieurstijl kunnen we verwachten?

“Het wordt een hele transparante en industriële winkel, die ook nog eens
clean is. Anders dan bijvoorbeeld een Urban Outfitters, die ook heel
industrieel is, zijn wij dus ook heel clean en rustig. Er komt veel glas
in. De klimmuren en watervallen hebben we vertaald naar een beeld van nu;
de urban green.” Legt uit: “Perry draait om ‘in beweging blijven’ en we
wilden het ‘buiten naar binnen brengen’. Daarom hebben we voor een groene
wand gekozen, dat geeft het gevoel van buiten en past goed bij Perry.”
Vervolgt: “Er zitten veel digitale elementen in de winkel. We krijgen
digitale passpiegels en het personeel heeft een iPad waarop je voorraden
kunt checken en items op kunt bestellen. Op deze manier kan je klanten veel
sneller helpen en meer service bieden. Er komt een groot schoenenmagazijn
dat via liften schoenen levert aan de eerste en tweede verdieping, zodat je
als medewerker veel gerichter bezig kunt zijn met je klant. Er zit ook een
experience ruimte in; daar kun je op de loopband en worden
metingen gedaan. Allemaal elementen die slim zijn en tools bieden voor de
klant.”

Welke materialen kunnen we zien in het interieur?

“Veel blauwstaal, hout, beton en glas. De meubels zijn
trouwens allemaal modulair. We zullen zeker vaak de winkel ‘in beweging’
houden en vaak wisselen van indeling.”

Sport en een gezonde levensstijl zijn erg populair geworden de laatste
jaren, waardoor ook retailers sportlijnen zijn gaan verkopen. Hebben jullie
daar last van?

“Of wij daar last van hebben gehad kan ik niet zeggen, de markt is
sowieso lastig geweest. Voor een beginnende sporter is een sportlijn zoals
die van H&M of ander merk prima. Maar de serieuze sporter wil een betere
kwaliteit en zal daarom naar Perry komen. Dat andere retailers de markt
groter maken is voor iedereen beter.”

Welk budget heeft Perry uitgetrokken voor dit nieuwe concept?

“Dat ga ik natuurlijk niet zeggen, maar dit is wel het duurste project
dat Perry ooit in 150 jaar heeft gedaan. Dit concept is overigens niet van
Perry alleen; het is ook een project van de merken waar we mee werken, de
pandeigenaar en de gemeente Amsterdam. We hebben ons afgevraagd; hoe moet
de multibrand en multi sport winkel van de toekomst eruit
zien. De discussie over de multibrand store van de toekomst loopt
overal in de wereld. Een ding is zeker: de retail moet anders. Niemand
staat stil, dus wij ook niet.”

Beeld: EversPartners/Perry