Maand: augustus 2016

Fast fashionketen Uniqlo zet de eerste stappen op de Canadese markt. De
Japanse retailer gaat twee winkels openen in Toronto. Dat meldt WWD.

De winkel in CF Toronto Eaton Centre opent op 30 september en heeft een
oppervlakte van 2.545 vierkante meter. De winkel in het Yorkdale Shopping
Centre heeft 2.368 vierkante meter winkeloppervlakte en opent op 20
oktober.

Canada is de achttiende markt voor Uniqlo, die bezig is met een
wereldwijde expansie. In tegenstelling tot China heeft Uniqlo moeite om
voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Ter vergelijking: de
keten heeft 44 winkels in de Verenigde Staten, tegenover 467 winkels in
China.

Als het aan CEO Tadashi Yanai ligt, wordt Uniqlo de grootste retailer in
2020. De resultaten zijn er echter nog niet naar. In de eerste negen
maanden van het huidige fiscale jaar noteerde Fast Retailing, het Japanse
moederbedrijf van Uniqlo, opnieuw een winstdaling. Ondanks verbeterde derde
kwartaalcijfers, zag het modeconcern de nettowinst afgelopen periode met 46
procent naar 71 miljard yen (617 miljoen euro) kelderen. Door de
tegenvallende resultaten past Yanai de strategie van Uniqlo aan en zet hij
sterker in op de omzet uit e-commerce, om zo te kunnen concurreren met
grote internationale rivalen als het Spaanse Inditex, H&M en Gap.

Beeld: Uniqlo Facebook

Volgend op de goede resultaten die Coach het afgelopen fiscale
jaar boekte in Azië, heeft Ian Bickley, hoofd van het luxemerk,
aangekondigd grote groeipotentie te zien op de Indiase markt. Onlangs
opende Coach er zijn allereerste flagshipstore in Mumbai.

Hoewel het door onzekerheden over de Indiase luxemarkt lang heeft
geduurd tot het bedrijf het Aziatische land kon betreden, denkt Bickley dat
het haalbaar is om een luxesegment in India op te bouwen. “We hadden
eerder niet het gevoel dat de Indiase markt er klaar voor was,” vertelt hij
tegenover The Economic Times. Pas toen Bickley India vorige zomer bezocht,
zag hij dat India een potentiële markt kan zijn voor Coach.

De Indiase luxemarkt is de afgelopen jaren met 25 procent gegroeid en
grote namen als Dior, Armani, Burberry, Chanel, Michael Kors en Longchamp
hebben zich eerder met winkels in India gevestigd. In China zag Coach de
omzet afgelopen jaar met 10 procent toenemen en de omzet in Japan groeide
met 7 procent. Ook de overige markten in Azië rapporteerden een
omzetstijging.

Voor de toetreding tot de Indiase markt is Coach een samenwerking
aangegaan met het luxeconcern Genesis Luxury. Naast de nieuwe flagshipstore
in Mumbai, wordt er binnenkort een winkel in New Delhi geopend. De
basisprijs van een lederen handtas bedraagt daar 30.000 Indiase roepies
(ongeveer 400 euro), wat voor een gemiddelde consumenten respectabel is.

Na een uitbreiding in India, is het Amerikaanse merk bovendien van plan
dit jaar nog winkels te openen in andere internationale markten als
Rusland, Zuid-Afrika en Turkije.

Beeld: Coach Facebook

De Franse modeontwerpster Sonia Rykiel stond bekend als ‘koningin van de knitwear’. Haar handschrift: speelse damesmode met frisse streepdessins, strikken en applicaties. “Sonia is een van de zeldzame mensen die begrijpt dat mode niet alleen dient om de lusten van ontwerpers te bevredigen, maar ook om vrouwen aan te spreken,” zei Yves Saint Laurent’s weduwnaar en zakenman Pierre Bergé tijdens de uitreiking van de hoogste en belangrijkste
Franse onderscheiding aan Rykiel in 2012. “En niet alleen rijke vrouwen, maar actieve vrouwen, alledaagse vrouwen.” Een trip down memory lane.

Terug naar 1970

Een Franse video waarin beelden van een jonge Rykiel en haar
salonpresentaties uit de jaren 70 te zien zijn.

Herfst/winter 1997 collectiepresentatie in Parijs

Sonia Rykiel brengt mannenmode voor dames. We zien wijde broeken,
geruite stoffen en lange mantels, en een aantal bloemenjurken. De
oogmake-up van de modellen zorgt voor een donkere look.

Lente/zomer 2001 modeshow

Op de Parijse catwalk worden meer dan 100 looks gepresenteerd,
waaronder badpakken met metalen ringen, de voor het mode-icoon
karakteristieke gestreepte gebreide jurken en pakken met opvallende
goudkleurige ritsen.

Catwalkpresentatie herfst/winter 2004

De show staat bol van jaren 20 referenties. Modellen dragen Rykiel’s
signature accessoire, de baret, zwarte kousen en bont
stola’s.

Sonia Rykiel lente/zomercollectie 2007

In de collectie spelen mini-, blouse- en one-shoulder jurken in een
monochroom kleurenpalet de hoofdrol. Tijdens de finale komt er kleur op de
catwalk: het modellenleger is gehuld in strapless jurkjes in
regenboogkleuren, met op het voorpand verschillende gezichtsuitdrukkingen.

Show herfst/wintercollectie 2007

Voor het najaar van 2007 presenteert Sonia Rykiel grove breisels en
gelaagde silhouetten met ruches en geknoopte stoffen. Toch maken de
volumineuze bontjassen in eye-catching kleuren, afgezet met contrasterende
holografische riemen, het meeste indruk.

Lente/zomer collectie 2008

De show vindt plaats in Espace Ephémère Tuileries, Jardin des Tuileries
te Parijs. Sonia Rykiel en dochter Nathalia nemen het applaus in ontvangst
tussen modellen in semi-transparante jurken met veertjes met
strass-vlinderspelden in hun gekrulde haar.

Sonia Rykiel staat ook bekend om haar ‘feel-good’ finales bij
catwalkpresentaties, zo schrijft Journalist Nicole Phelps van Vogue Runway.
Volgens haar is de lente/zomer 2008 finale ‘de kers op de taart’.

Lente/zomer 2009 collectie & 40-jarig bestaan

In 2008 hield Sonia Rykiel een speciale modeshow ter ere van het
40-jarige bestaan van het modehuis. Opvallend zijn de modellen met enorm
grote rode haarbossen, een referentie aan Rykiel’s vuurrode kapsel.

Ook werd het jubileum gevierd met een tentoonstelling in het Musée des
Arts Décoratifs.

2009: Sonia Rykiel voor H&M

In dit jaar ging Rykiel ook een samenwerking aan met het Zweedse
modebedrijf H&M, waarvoor ze eenmalig een lingerielijn creëerde.

Creatief adviseur Margareta van den Bosch vond het een “magisch
moment”. “Sonia Rykiel is op-en-top Parisienne en het toonbeeld van chic.
Dat is ook de spirit van de Sonia Rykiel voor H&M-collecties. Het was
geweldig om samen te werken met een mode-icoon zoals zij. De collecties
zijn echt 100 procent Sonia Rykiel en we zijn er erg blij mee.”

Ook ontwierp Rykiel een collectie met knitwear en accessoires voor dames
en meisjes voor de Zweedse modeketen. Deze wordt gelanceerd middels een
modeshow op internet.

Foto: H&M

Catwalk beelden Sonia Rykiel. Credit: Catwalkpictures.com
Foto homepage: Sonia Rykiel website screenshot.

Fast fashionketen heeft een nieuwe CFO: Michael W. Kramer. Hij start op
29 augustus in zijn nieuwe functie en zal rapporteren aan oprichter en CEO
Don Chang. Dat meldt WWD.

Kramer volgt Elisabeth Jain op, die op 10 juni aftrad. Zij werkte zes
jaar als CFO, maar wilde meer tijd doorbrengen met haar famillie. In de
afgelopen weken heeft de head of corporate strategy haar
verantwoordelijkheden tijdelijk overgenomen.

Met de nieuwe CFO heeft Forever 21 een ervaren retaildeskundige in huis
gehaald. kramer werkte eerder als voorzitter en CEO bij Kellwood Co. Ook
werkte hij daarvoor als COO bij J.C. Penney Co. Inc., als CFO bij
Abercrombie & Fitch en bij de retaildivisie van Apple.

Chang laat aan WWD weten: “ Michael heeft veel kennis over de kritische
business drivers en strategische mogelijkheden voor merken die
opereren op verschillende markten en zal een waardevolle aanvulling zijn op
de hele organisatie.”

“Met een sterk merk en indrukwekkend managementteam sta ik te popelen om
te beginnen met werken en samen te werken met de hele Forever 21
organisatie, om de leidende positie in de industrie verder te groeien en de
groei voort te zetten ten behoeve van onze klanten, partners en teamleden,”
vult Kramer aan.

De geruchten gaan al even dat het niet goed zou gaan met Forever 21; de
verkoop zou terug lopen. Volgens WWD was het bedrijf in gesprek over een
lening van 150 miljoen dollar, maar dat zou zijn afgeketst. Het bericht is
overigens nooit bevestigd. Eerder meldde Britse media al dat de fast
fashionketen de Britse markt herziet en winkels zou gaan
sluiten. Bij het vertrek van Jain liet Chang weten dat de markt nog
steeds ‘solide’ is.

Beeld: Forever 21

Het Italiaanse lingerie- en modemerk La Perla heeft een nieuwe creatief
directeur. Vanaf komende herfst neemt Julia Haart de creatieve leiding van
het bedrijf over van de huidige creatief directeur, Pedro Lourenço, wiens
contract vorige maand afliep. Dat melden diverse media.

Naast de
creatieve leiding over de lingerie-, nachtkleding-, badmode-, herenkleding-
en accessoireslijnen, gaat Haart zich ook bezighouden met de lancering van
een nieuwe damesmodelijn voor de lente en zomer van 2017, die tijdens de
Milaan Fashion Week zal worden onthuld.

”We kijken erg uit naar
Haart’s vrouwelijke perspectief in de top ontwerpfunctie,” aldus La Perla.
Haart is sinds enige tijd ook eigenaar van haar eigen, gelijknamige luxe
schoenenlabel.

Haart’s voorganger Lourenço werd begin dit jaar
benoemd als La Perla’s allereerste creatief directeur om het merk, dat in
1954 werd opgericht door Ada Masotti, te kunnen uitbreiden. Zo heeft La
Perla onder Lourenço’s creatieve leiding een nieuwe kledinglijn
geïntroduceerd, genaamd ‘The Extended Intimacy’.

A photo posted by Julia Haart (@juliahaart) on Aug 24, 2016 at 10:45am PDT

Het label American Vintage lanceert na tien jaar een nieuwe lijn: de
Sports Collection. Volgens American Vintage is de stap naar een
sportscollectie een ‘natuurlijke overgang’ voor het merk.

De nieuwe lijn past ‘dankzij de diversiteit’ goed binnen het DNA van het
merk, laat het label weten. De sportcollectie bestaat uit sportbeha’s,
leggings, waterdichte jackets, shorts, tanktops en T-shirts. In de
collectie zijn moderne en vrouwelijke details verwerkt, evenals technische
en casual details.

Het merk omschrijft de nieuwe lijn als een ‘evenwicht tussen subtiel en
gedurfd’, met ‘enerzijds meer delicate items in transparante stoffen’ en
‘anderzijds verschillende texturen en elegante kleuren’.

De sportcollectie ligt vanaf 14 september in de winkels en is tevens via
de webwinkel verkrijgbaar.

Beeld: American Vintage

De derde editie van Africa Fashion Week staat voor de deur. Drie dagen
lang presenteren diverse Afrikaanse -of op Afrika geïnspireerde- labels
zich aan de bezoekers. Waar de edities voorgaande jaren vooral in het teken
stonden van het vieren van de Afrikaanse mode gaat het nu om iets anders:
business.

“Het draait niet om entertainment maar om business,” zegt Diana També,
initiatiefneemster van Africa Fashion Week Amsterdam. “Er was eerst
helemaal geen platform voor Afrikaanse ontwerpers. Het was mijn idee om een
platform te creëren om de Afrikaanse cultuur te promoten.” De markt voor
Afrikaanse mode is volop in ontwikkeling, ook in Nederland, stelt També.
“Nederlandse mensen dragen meer kleur dan 10 jaar gelden. Zelfs Koningin
Máxima draagt Afrikaanse mode.”

De Afrikaanse modeweken hebben als doel om Afrika op economisch vlak te
laten meeliften op het succes van Afrikaanse modetrends. Het Nederlandse
idee kwam van També, die zelf het label Black Pearl runt. Om de Nederlandse
editie te organiseren trok ze de Turkse zakenman Aydin Acik aan
production director. Nollywood-acteur Ramsey Nouah is al sinds de
eerste editie in 2014 de host tijdens het catwalk-programma. Het initiatief
in Amsterdam is overigens niet nieuw; het evenement wordt al een aantal
jaar in Londen georganiseerd, en sinds 2014 zijn ook Berlijn en Stockholm
locaties voor Afrikaanse modeweken.

Africa Fashion Week Amsterdam focust op business

De Africa Fashion Week Amsterdam biedt een driedaags programma vol
modeshows, kunst en design. De eerste dag, donderdag 25 augustus, staat in
het teken van the Emerge Show en dag twee draait om the Men &
Catwalk Show. Op de laatste dag, zaterdag 27 augustus, is the
Finalé Show, waarbij galakleding centraal staat. Tussen het programma
door is er ruimte voor muziek, entertainment, tentoonstellingen en
gastsprekers. In tegenstelling tot wat També zegt klinkt het nog erg
entertainment-achtig, maar er is voor wel een VIP Networking Area
voor business minded visitors in style.

Vorig jaar gaf ontwerpster Farida Muda nog acte de preséance,
maar dit jaar is ze er niet bij. “Ze tekent op dit moment een contract met
Topshop voor een samenwerking,” vertelt També tijdens de persconferentie.
“Dat zegt veel over hoe de Afrikaanse mode nu leeft in Europa. We krijgen
nu erkenning voor ons werk; we willen dat Afrikaanse mode verkocht wordt
voor de prijs die het verdient.” Ze wijst naar de verschuiving van de
textielindustrie, die langzamerhand verhuist van Azië naar Afrika. “Zulke
prints horen ook in Afrika gemaakt te worden,” stelt de initiatiefneemster
resoluut.

Het is de vraag waar het Afrikaanse precies in zit, want er zijn ook
ontwerpers aangetrokken uit Istanboel, Parijs en de Verenigde Staten. “Het
Afrikaanse zit vooral in de inspiratie en niet in de afkomst van de
ontwerper,” aldus També. Production director Aydin Acik vult aan:
“Bij de eerst editie van het Afrikaanse mode-evenement werden er vooral
Nederlandse ontwerpers aangetrokken, die in hun collecties een link legden
met Afrikaanse mode. Maar ik wil de ontwerpers en merken liever uit Afrika
halen.” De collecties van de in Nederland gevestigde També zelf worden al
verkocht in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Maar haar ambities
gaan veel verder dan haar eigen label. “Ik hoop in de toekomst ook een
winkel te lanceren waar je alleen maar Afrikaanse mode kunt vinden. En dat
moet tegelijkertijd ook een soort museum zijn: het African Fashion
Museum.”

Business staat centraal op Africa Fashion Week Amsterdam

De locatie voor de persconferentie was niet bijzonder inspirerend: het
Corendon Vitality Hotel in Amsterdam. Het catwalk-programma zelf vindt
plaats op de evenementenlocatie B. Amsterdam. Anders was het vorig jaar,
toen het evenement in het sfeervolle Tropenmuseum werd gehouden. “Ik ben
iemand van de verschillende locaties, ik hoef niet zo nodig jarenlang op
één plek zoals Amsterdam Fashion Week op het Westergasterrein. Ik wil de
bezoekers warm maken voor Afrikaanse mode en prikkelen,” licht
production director Aydin Acik toe.

Maar er speelt meer: deze locaties zijn te betalen. “De eerste twee jaar
van Africa Amsterdam Fashion Week waren moeilijk. We krijgen geen geld van
de gemeente Amsterdam (alleen een samenwerking met Stadspas,red.) en moeten
alles zelf bekostigen,” zegt Acik. Hij heeft hard gezocht naar sponsoren,
onder meer in Nigeria en Kameroen. Ook is er contact geweest met het
Ministerie van Economische Zaken en Toerisme in deze landen. Ook
deelnemende ontwerpers hebben het moeilijk om voet aan de grond te krijgen
in Nederland en Europa. “Veel ontwerpers kunnen niet komen, omdat ze niet
voldoende budget hebben. Denk aan een visum, verblijf en transfer. Dat kost
bij elkaar zo’n 500 euro.” Daarnaast wordt er ook erg moeilijk gedaan over
visa, zegt hij. “Er waren zeker 200 aanmeldingen voor deze editie maar de
meeste ontwerpers kregen geen visum.”

“De presentatie van Afrikaanse labels in Nederland is een goede
zaak”

“Het is een goede zaak dat Afrikaanse labels zichzelf in Nederland
presenteren,” stelt Abrantie the Gentleman, een van de ontwerpers
die tijdens de Afrikaanse modeweek in Amsterdam zijn collectie zal
presenteren. De ontwerper is zelf ook gehuld in zijn eigen creatie; een
donkerblauw colbert met lichtblauwe pantalon. Vrij eenvoudig voor
Afrikaanse begrippen, maar het jasje en zijn loafers zijn afgewerkt met
speciale merkapplicaties, voorzien van gouddraad. De applicaties zijn
typisch voor het label. “Mijn merk is een fusie tussen Afrikaanse mode en
de westerse wereld. They are married in an outfit,” vertelt hij
tijdens de perspresentatie. Via de webshop verkoopt hij ook aan klanten in
Nederland. Niet veel, maar toch een paar. In eigen land heeft hij ook een
winkel, waar hij zijn collectie verkoopt en in opdracht ontwerpt. In
tegenstelling tot andere modeontwerpers was het voor hem niet moeilijk om
een visum aan te vragen; hij werd afgelopen jaar gekozen tot Designer
of the Year 2016 in Ghana.

Leeft de Afrikaanse mode genoeg in Nederland? Ja, zegt Aydin Acid.
“Afrikaanse mode allang terug te vinden in het modelandschap. Kijk naar
collecties van H&M en Zara; allemaal geïnspireerd op Afrikaanse mode.”

Volgens Sivan Breemhaar, salesmanager van het merk Afriek, zit
Afrikaanse mode in Nederland ‘zeker in de lift’. Het merk, dat Nederlands
modedesign combineert met Afrikaanse prints, opent op 30 augustus een
pop-up store in de Amsterdamse Huidenstraat. Vorig jaar was er ook al de
pop-up store in de Pijp. “In het begin was er niet zoveel vraag naar
Afrikaanse mode, maar door promotie hebben we ‘ruimte gecreëerd’,” licht ze
toe. “Vroeger hadden mensen in Nederland niet zoveel met mode uit Afrika,
tenzij ze er zelf geweest waren.” Maar nog steeds is de stap om de
kleurrijke prints in het veelal grijze Nederland te dragen te groot. Daarom
werkt Afriek samen met Nederlandse ontwerpers, zoals Lisa Konno, aan
collecties van Afrikaanse prints en met moderne snit. “We kiezen voor
rechte en mannelijke lijnen, in plaats van de vrouwelijke taillering die je
in Afrika ziet. Steeds meer jonge Amsterdammers durven het nu wel te
dragen.” Toch stijgt de vraag niet meteen explosief, denkt ze. “Het is een
opvallende print. Sommige mensen doen er lang over, soms wel een jaar, voor
ze iets kopen.”

Het is geen nieuws dat Nederland een bijzondere band heeft met
Afrikaanse mode; de in Helmond gevestigde stoffenfabrikant Vlisco is al
jaren de grote leverancier van Afrikaanse stoffen aan Afrika. De Wax
Hollandais is in Afrika een begrip en wordt ook in eigen land steeds
bekender. Bij de tijdelijke samenwerking tussen Vlisco en warenhuis de
Bijenkorf twee jaar geleden, waren de lappen niet aan te slepen. In juli
presenteerde Liselore Frowijn haar nieuwe collectie, die
geïnspireerd was op de Vlisco-stoffen, tijdens Mercedes-Benz Fashion Week
Amsterdam. Haar collectie was een bonte mix van Afrikaanse prints en kon op
veel lof van de pers en bezoekers rekenen.

Beeld: Afrika Fashion Week Amsterdam

Waar het retaillandschap tegenwoordig continu verandert, passen
consumenten ook hun winkelgedrag aan. Een recent onderzoek van het Britse
onderzoeksbureau Verdict laat zien dat consumenten steeds meer behoefte
hebben aan ‘see now, buy now’-collecties en daarmee de mogelijkheid om
producten te zien en daarna direct te kopen en te dragen.

Van de
ondervraagde consumenten gaf 85,6 procent aan het liefste kledingstukken te
kopen die zijn geschikt voor de actuele weersomstandigheden en dus meteen
kunnen worden gedragen. Ruim 51 procent van de respondenten zei het niet
fijn te vinden om kleding voor een volgend seizoen te kopen, zoals het
kopen van zomerkleding in maart. Dit benadrukt dat het traditionele
modesysteem niet meer rijmt met de huidige behoeften van consumenten.

Consumenten hebben behoefte aan ‘see now, buy now’-collecties

”Onvoorspelbare weerpatronen hebben seizoensgebonden items overbodig
gemaakt en sociale media hebben de modecyclus korter gemaakt en daarmee een
’see now, buy now, wear now’-mentaliteit gecreërd onder
consumenten. Zij verlangen nu naar een constante aanvoer van nieuwe
producten,” aldus Nivindya Sharma, senior analist bij Verdict.

Volgens Sharma ligt het probleem van lagere omzetten daarom niet bij een
beperkte keuze aan kleding, maar aan de marketingsstrategiën van retailers.
Bijna 76 procent van de deelnemers aan Verdict’s enquete gaf namelijk aan
dat de meeste retailers een breed scala aan producten aanbieden, met
inbegrip van niet-seizoensgebonden producten. “Dat retailers op dit moment
herfst- en winterproducten als jassen en bont aanbieden, benadrukt dat het
huidige systeem contra-intuïtief is.” Hoewel het hier de afgelopen weken
niet te merken was, heeft West-Europa de laatste jaren namelijk te maken
met hete en lange zomers.

Om bij te blijven, is het volgens Verdict
belangrijk voor retailers om ervoor te zorgen dat de winkel zowel instore
als online een afspiegeling is van de actuele weersomstandigheden. Om
consumenten te trekken en impulsaankopen te bevorderen, zouden paspoppen in
de etalages bijvoorbeeld outfits kunnen tonen die meteen kunnen worden
gedragen.

Burberry onthult preview eerste ‘see now, buy
now’-collectie

Het ‘see now, buy now’-model staat ook bij retailers
steeds meer ter discussie. Burberry is het eerste modehuis dat inspeelt op
de behoefte om van het traditionele modesysteem zoals we dat nu kennen, af
te zien. Onlangs lanceerde het Britse luxemerk de eerste beelden en details
van haar debuut ‘see now, buy now’-collectie, die begin dit jaar werd
aangekondigd in lijn met Burberry’s plannen om de strategie te veranderen. Het modehuis ziet af
van seizoensgebonden producten en lanceert nog maar twee collecties per
jaar, die meteen na de onthulling ervan verkrijgbaar zijn.

De
preview van Burberry’s eerste ‘see now, buy now’-collectie, die op 19
september tijdens de London Fashion Week volledig wordt gelanceerd, betreft
twee campagnebeelden die zijn geschoten door Mario Testino. De getoonde
items zijn geïnspireerd op Virginia Woolf’s roman Orlando uit 1928 en
kennen een mix van mannelijke en vrouwelijke stijlen uit verschillende
periodes uit de geschiedenis.

”Deze campagne toont een collectie die
is geïnspireerd op Virginia Woolf’s Orlando en eert het werk van de vele
ambachtslieden die Burberry’s iconische producten maken,” aldus CEO
Christopher Bailey. “Net zoals Orlando zowel een liefdesbrief naar het
verleden als een werk van diepgaande moderniteit is, geeft de nieuwe
collectie van Burberry een knipoog naar zowel zijn erfgoed en identiteit
als innovatie van Britse ontwerpers,” voegt Bailey toe. Niet alleen
markeert de show tijdens aankomende London Fashion Week het debuut van
Burberry’s ‘see now, buy now’-collectie, ook is het de eerste presentatie
waarbij de heren- en damescollecties tegelijk worden getoond.

Beeld: Burberry

De Parijse modeontwerpster Sonia Rykiel is op 86-jarige leeftijd
overleden. Dat heeft haar familie laten weten aan het Franse persbureau
AFP. De couturier, bekend van haar eigen gelijknamige modehuis en haar lijn
Sonia by Sonia Rykiel, leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson.

”Mijn moeder is vanochtend om 05:00 uur in haar huis in Parijs aan de
gevolgen van Parkinson overleden,” maakte dochter Nathalie Rykiel bekend
aan het AFP. Rykiel leed al bijna twintig jaar aan de ziekte, waarover ze
in 2012 het boek genaamd ‘N’Oubliez Pas Que Je Joue’ schreef. Hoewel de
ontwerpster er vaak zwak en broos uitzag wanneer ze in het openbaar
verscheen, wisten niet veel mensen dat ze aan de ziekte leed. Rykiel heeft
het zolang mogelijk verborgen willen houden. “Ik wil mijn pijn niet laten
zien. Ik verzette me ertegen, probeerde onzichtbaar te zijn, te doen alsof
er niets aan de hand was. Maar het was onmogelijk,” zo schreef ze in haar
boek.

Sonia Rykiel op 86-jarige leeftijd overleden aan gevolgen
Parkinson

Rykiel, die op 25 mei 1930 in Parijs werd geboren, stond
in de modewereld bekend om haar stijl die de bevrijding van de vrouw
belichaamde. Zo was ze de eerste ontwerpster die de zoom aan de buitenkant
van haar creaties plaatste en vrouwen aanmoedigde geen beha te dragen.
Rykiel’s stijl was, zo beschreef ze zelf, ‘casual, maar netjes’.

De
ontwerpster, de oudste van vijf dochters, begon op 17-jarige leeftijd met
werken in de mode-industrie. Pas in 1962, toen ze tijdens haar zwangerschap
niet de juiste truien kon vinden, begon Rykiel echter met ontwerpen. Haar
beroemde trui, de ‘Poor Boy Sweater’, werd een wereldwijde hit en haalde in
1967 de cover van Elle Magazine, waarna ze door de Amerikaanse media de
‘Koningin van de truien’ werd genoemd.

Rykiel’s dochter Nathalie is
sinds enkele jaren directrice van het modehuis van Rykiel. In 2009 maakte
de ontwerpster nog een speciale lijn voor H&M.

Beeld: Wikimedia, Nicogenin

Calvin Klein en Tommy Hilfiger hebben de omzet en winst van
moederbedrijf PVH Corp opnieuw omhoog weten te halen. Het New Yorkse
modeconcern boekte in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een
omzet van 1,63 miljard dollar (1,4 miljard euro), een stijging van 4
procent ten opzichte van vorig jaar. De winst steeg met 4,4 procent naar
119,8 miljoen dollar (106,3 miljoen euro).

”Onze goede prestaties overtroffen tot nu toe onze verwachtingen en
toonden ons vermogen om te voldoen aan ons plan voor 2016, ondanks de
uitdagende macro-economische markt,” aldus Emanuel Chirico, voorzitter en
CEO van PVH Corp, in een verklaring. “We zagen een sterke groei van Calvin
Klein en Tommy Hilfiger en onze groothandelsactiviteiten in Noord-Amerika,
maar toch voelen we nog steeds de druk van de zwakkere
consumentenbestedingen in de internationale winkels van beide merken.”

De omzet van Calvin Klein steeg in het tweede kwartaal met 12 procent
naar 726 miljoen dollar (644 miljoen euro). Ook Tommy Hilfiger deed het
goed met een omzetstijging van 6 procent naar 860 miljoen dollar (763
miljoen euro). De zwakste schakel was dochterbedrijf Heritage Brands, dat
de omzet met 14 procent zag dalen naar 347 miljoen dollar (308 miljoen
euro).

Voor het volledige boekjaar verwacht PVH een winst per aandeel van
tussen de 6.55 dollar (5,80 euro) en 6.65 dollar (5,90 euro). In het derde
kwartaal verwacht de modegroep uit te komen op een winst per aandeel van
tussen de 2,35 dollar (2,08 euro) en 2,40 dollar (2,13 euro).

Beeld: Calvin Klein Facebook