OPINIEOver de vloek van de
modekalender hebben we het al vaker gehad, maar een recent artikel van
moderedacteur Alexander Fury in de Evening Standard laat maar weer eens
zien met wat voor dilemma we elk seizoen weer te maken krijgen: op vakantie
gaan of een Prada-jas kopen?

Hoewel het artikel grappig is geschreven, staat Fury in deze kwestie
niet alleen: de modesector slokt al onze tijd op, het hele jaar door. Fury
heeft naar eigen zeggen “sinds 1995 niet meer in de zee gezwommen en sinds
2001 geen kleurtje meer gehad”, en hij wijst op de hang naar ‘workaholisme’
die in de branche nogal eens voorkomt. Vervolgens vraagt hij zich af of het
niet beter is om gewoon een Prada-jas te kopen, iets wat qua kosten op
hetzelfde neerkomt als een week op vakantie gaan.

Als modejournalist of modecriticus ben je met een beetje goede wil een
derde van het jaar onderweg. Er zijn confectieshows voor dames- en
herenkleding, er is de haute couture, er zijn pre-collecties, en dan zijn
er ook nog speciale gelegenheden. Bij elkaar ga je dan zo’n vier keer per
jaar naar New York, zes keer naar Parijs, zes keer naar Milaan, een keer
naar Rome, af en toe naar Shanghai, naar Tokio en voor de zekerheid nog een
keer naar een plek in de Emiraten. En als je voor B2B werkt, kun je ook nog
naar shows in Berlijn, Kopenhagen, Hong Kong en Las Vegas.

De kalender is meedogenloos voor ontwerpers én journalisten

Voor ontwerpers en operationeel medewerkers is de kalender al net zo
meedogenloos. Italianen kunnen de hele maand augustus op het strand gaan
zitten en aan hun kleurtje werken, maar wie in Londen werkt heeft het
gewoon de hele maand druk. Aangezien de modeweken al beginnen in de eerste
week van september, moeten in augustus de voorbeeldcollecties worden
klaargestoomd, moet het persmateriaal worden ontwikkeld en moeten de
laatste salestools worden afgemaakt. Niemand wil een modeweek beginnen
zonder foto’s voor het lookbook, of niet in staat zijn om te vertellen wat
de inkoopprijs van die jurk uit look 5 is.

En hoewel sommige ontwerpers maar twee collecties per jaar maken, wordt
er in de zes maanden daartussenin flink wat afgereisd om iets op de catwalk
te krijgen. Weekendjes weg en vakanties zijn voor de meesten niet aan de
orde. Er zijn immers altijd fabrieksbezoeken op het laatste moment,
afspraken met vertegenwoordigers in het buitenland of stoffenshows die
bezocht moeten worden.

Wie heeft er met die bomvolle internationale modekalender nog tijd om er
even tussenuit te gaan? En de treurige waarheid: al die deadlines als je
weer terugkomt dragen ook niet echt bij aan een ontspannen vakantie. Fury
heeft gelijk: die Prada-jas is waarschijnlijk een veel betere
investering.

Zelf sjouwde Floor van de Water altijd veel te veel spullen mee in haar
tas. Toen ze weer eens een pijnlijke schouder had, vroeg ze zich af: wat
heb ik nou echt nodig? Haar portemonnee en telefoon bleken de twee
belangrijkste dingen. Daarom creëerde ze de Smart Little Bag, ook wel SLB
genoemd: een portemonnee met een vakje voor je telefoon en, als extra’tje, een
spiegel. “Ik wist meteen het een goed idee was.”

Ze wilde voor zichzelf beginnen, in 2010, en dacht eerst aan een eenmans
reclamebureau. Maar eigenlijk wilde ze het liefst mooie dingen maken, dus
nee, dat reclamebureau daar zou ze geen voldoening uit halen. Hoewel het
idee voor de SLB toevallig werd geboren, voelde Van de Water wel meteen dat
ze iets groots te pakken had. Daarom liet ze de portemonnee annex clutch
direct als model registreren. Achteraf bleek dat een slimme zet. In
verschillende rechtszaken moest ze aantonen dat haar ontwerp origineel was.
“Dat waren wel pittige tijden,” zegt de onderneemster.

Vanwege haar ambities besloot ze haar merk niet naar zichzelf te noemen,
want Floor van de Water, dat klinkt niet echt internationaal. “‘By’ is
natuurlijk Engels en ‘Loulou’ flirt met Parijs uit de jaren dertig tot
vijftig. Ook de tijd dat Chanel groot werd en dat het gebruikelijker begon
te worden dat vrouwen een eigen bedrijf hadden.”

Het succes kwam snel. Eind 2010 moesten de eerste SLB’s de winkels in,
maar het hele proces liep vertraging op, waardoor de tassen pas op 23
december werden uitgeleverd aan de vijftig verkooppunten. “Veel te laat
natuurlijk voor het gift moment,” zegt de onderneemster. Maar,
binnen no time waren de tassen uitverkocht. Een jaar later had By
Loulou tweehonderd verkooppunten. En nu, 4,5 jaar na de oprichting, staat
de teller op zeshonderd winkels die het merk verkopen, in elf landen
waaronder België, Zweden, Duitsland.

En het merk is inmiddels heel wat meer dan de SLB alleen. Sterker
nog, het bedrijf lanceert vier collecties tassen per jaar. “Ik ben nu de
zomercollectie voor volgend jaar aan het afronden en heb al nieuwe ideeën
voor de herfst- en wintercollectie voor 2016. Nieuw is een luiertas. Die
gebruik ik zelf ook vaak, want ik heb net een tweede kleintje. We werken
ook aan een exclusievere lijn, met andere leersoorten.”

“Onze producten zijn handig, betaalbaar en eerlijk,” verklaart Van de Water
het succes. “In het AD stond een keer een foto van Maximá met een Smart
Little Bag. Super tof. Een wens is dat mensen die alles kunnen kopen óók
voor By Loulou kiezen. Dat betekent dat de kwaliteit echt goed is. We zijn
ook betaalbaar. Je buurvrouw kan een tas aanschaffen zonder dat het een rib
uit haar lijf kost.”

By Loulou: in 4,5 jaar 600 verkooppunten in binnen en buitenland

Oké, in het begin ging het misschien niet altijd van een leien dakje. Van
de Water had vaak mensen in haar omgeving die zeiden: ‘Zou je dat nou wel
doen?’ En op netwerkborrels werd ze, na haar mini pitch gelijk als ‘niet
interessant’ bestempeld. “Ja op business borrels kijken mensen je
toch raar aan als je zegt dat je een tassenmerk hebt. Terwijl ik inmiddels
een kantoor heb van 300 vierkante meter, waar negen mensen werkzaam zijn,
ik heb twee ateliers in India en zeshonderd verkooppunten in binnen en
buitenland. Ik ben maar gewoon gestopt naar dit soort borrels te gaan.”

Denkt ze nooit eens aan eigen winkels? “O jawel, met die gedachte speel ik
wel in mijn hoofd. Maar we moeten ook niet te hard groeien en ik wil zeker
niet dat de kwaliteit van de tassen minder wordt. We hebben ook bewust geen
eigen webshop. Ik ben retailers die By Loulou verkopen heel dankbaar en de
doorverkoop is goed. Ik wil altijd uitbreiden, maar nooit ten koste van wat
er nu staat.”

Het is officieel: het contract van Alexander Wang bij Balenciaga wordt
niet verlengd. De hoofdontwerper van het modehuis zal op 2 oktober zijn
laatste collecti – damesmode voor de zomer van 2016 – presenteren in
Parijs. Een nieuwe creatief directeur…

Peta, People for the Ethical Treatment of Animals heeft daad
bij het woord gevoegd; de organisatie is aandeelhouder geworden van
modehuis Hermès. Het is een nieuwe stap in de strijd om een verbod van
accessoires die gemaakt worden van exotische dierenhuiden.

De dierenrechtenorganisatie heeft een enkel aandeel gekocht, om op deze
manier toegang te krijgen tot de aandeelhoudersvergaderingen. “Als
aandeelhouder zal Peta US van binnenuit werken om een permanent verbod te
eisen op de accessoires die gemaakt zijn van exotische dierenhuiden,
waaronder krokodilhuid-tassen en alligatorhuid-horlogebanden,” laat Peta
UK-directeur Mimi Bekhechi weten. Hermès heeft nog niet gereageerd op het
nieuws.

Eerder publiceerde de dierenrechtenorganisatie een filmpje over de
slechte omstandigheden op krokodillenboerderijen en looierijen, waar Hermès
mee verbonden zou zijn. De reportage toont horrorbeelden, waarin dieren
wreed mishandeld worden en waar regels volgens de wet geschonden worden,
zowel in Zimbabwe als Texas. Hermès ontkent echter dat de boerderij van hen
is en zegt ook niet samen te werken met de boerderij voor de Birkin-tassen.

Onlangs liet actrice Jane Birkin nog weten dat ze niet meer blij was met
de Hermès Birkin Bag die naar haar vernoemd is, omdat deze gemaakt is van
krokodillenleer. Ze wil dan ook niet langer dat de tas haar naam draagt.
Het is nog onduidelijk of het modehuis gehoor gaat geven aan haar verzoek.

Langzaam maar zeker wordt er meer bekend over de samenwerking tussen de Japanse modeketen Uniqlo en ontwerper Christophe Lemaire. De
collectie moet begin oktober in de winkels liggen, maar de precieze datum is nog
niet duidelijk.

De collectie za…

Calvin Klein heeft Rod Manley aangesteld als uitvoerend vicepresident
global communications. Vanaf 31 augustus gaat hij aan de slag bij
het merk. Dat meldt WWD.

Hiervoor was hij senior vicepresident Communicatie bij Giorgio Armani,
waar hij …

Sportmerk Quiksilver heeft een herstructurering adviseur in de arm
genomen om een turn around te financieren. Peter J. Solomon Co is
aangesteld om het noodlijdende bedrijf weer recht te trekken.

Quiksilver onderzoekt momenteel de mogelijkhede…

Het Britse merk All Saints breidt uit met een tassenlijn. In de herfst
lanceert het stoere merk de zogeheten ‘Capital Collection’; een
lijn van 48 items die geïnspireerd zijn op het biker jasje. Dat meldt WWD.

“De lancering van een volledig tassenlijn voor dames geeft ons de
perfecte gelegenheid om onze liefde en expertise voor leer naar een hoger
en vrouwelijk omgeving te brengen,” zegt Will Baker, creatief directeur van
het merk.

De collectie zal uit verschillende stijlen bestaan, waaronder
totes, satchels, hobos, clutches, cross-body
tassen, bowling bags en schoudertassen. De ontwerpen zijn
onderverdeeld in vier groepen die vernoemd zijn naar de straten rond de All
Saints-studio: Paradis (minimalistisch), Fleur de Lis (met ritsdetails),
Darling (in zwart leer) en Club (voor zowel overdag als ’s avonds). De
prijzen variëren van 135 euro tot 390 euro.

De collectie is al verkrijgbaar via de webshop en zal vanaf september
ook in de winkels verkrijgbaar zijn.

De mode agenda voor week 31 en 32. Voor fashionista’s, partycrashers of genodigden.

Donderdag 30 juli

Private Shopping Event Ralph Lauren
Batavia Stad, Bataviaplein 60, Lelystad

Donderdag 30 juli

Glamour’s Date Night On The Beach
Strand Zuid, Europaplein 22, Amsterdam

Vrijdag 31 juli

Kiki’s Winterstocksale
Herenstraat 32, Amsterdam

Maandag 3 augustus tot en met 7 november

Tentoonstelling ‘Black and White’
Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573, Amsterdam

De uitbreiding naar Nederland staat al een tijdje in de planning, maar
Stradivarius is nog veel meer van plan. Het Spaanse merk, dat zich richt op
jonge urban vrouwen, is namelijk bezig met het ontwikkelen van het
een mannenlijn.

Het debuut van de nieuwe menswear collectie staat gepland voor
september 2017. De nieuwe lijn zal zich richten op ‘urban en
cosmopolitan mannen van 20 tot 30 jaar’. Het zusje van Zara is al
begonnen met het ontwerpen van de lijn en ook zijn er al managementteams
samengesteld, die de lancering gaan coördineren.

Het nieuwe team dat de herencollectie van Stradivarius gaat opzetten zal
gevormd worden door professionals met verschillende achtergronden in de
mode-industrie, melden diverse media. Ontwerpers, inkopers,
patroonontwerpers en andere professionals zullen gestationeerd worden in
het hoofdkantoor in Sallent, Barcelona.

Inditex wil Stradivarius naar Nederland brengen

In mei werd bekend dat moederbedrijf Inditex plannen heeft om de jonge
keten ook naar Nederland te halen, zo bevestigde
vastgoedmanager
van Inditex Roel Schutte aan het Parool. Hoewel nog niet bekend is gemaakt
waar Stradivarius zich gaat vestigen, liet Schutte weten al dat er ‘een
groot pand aan een drukke straat’ was gevonden. Voor zusterketen Oysho, die
ook naar Nederland komt, werd in mei nog gezocht naar een locatie.

Lange tijd vond Inditex niet interessant genoeg voor andere formules dan
Zara. Dat kwam vooral door het gebrek aan grote winkelpanden op drukke
locaties –waarmee geconcurreerd kan worden H&M- in Amsterdam, maar met de
herinrichting van het Rokin en de Nieuwendijk lijkt Inditex nu toch oren te
hebben naar uitbreiding in Nederland. Overigens heeft het jonge merk al wel
een Nederlandse webshop.

Stradivarius is een van de jongere merken van Inditex en een goedkoper
zusje van Zara. Gemiddeld kost een topje 20 euro bij de keten. In 2014
behaalde het merk een omzet van 1,1 miljard euro. Inmiddels heeft
Stradivarius 910 winkels in meer dan 60 landen. De modeketen heeft onlangs
nog een grote restyling in zijn winkels doorgevoerd, waarbij de focus lag
op het creëren van open ruimtes en eclectische stijlen.

Inditex sloot het eerste kwartaal af met een nettowinst van 521 miljoen
euro, wat neerkomt op een stijging van 28 procent ten opzichte van een jaar
geleden. De omzet steeg in de eerste drie maanden met 16,7 procent tot 4,35
miljard euro.