De Chinese Shandong Ruyi Group is van plan het Britse trenchcoat-merk
Aquascutum te kopen. Bronnen hebben tegenover diverse media bevestigd dat
het bedrijf ongeveer 120 miljoen dollar (1150 miljoen euro) zal moeten
neertellen voor het luxemerk.
…
Zeeman wil gaan uitbreiden in Spanje. De Nederlandse budgetketen is van
plan binnenkort meerdere nieuwe winkels te openen in het land, te beginnen
in de Catalaanse provincie Tarragona. Dat schrijft de Catalaanse krant
Diari Més op zijn website.
Volgens Diari Més vinden op dit moment al onderhandelingen plaats, en
wil Zeeman op korte termijn drie filialen openen in de omgeving van de stad
Reus. Eén locatie waar de budgetketen zijn oog op zou hebben laten vallen,
is een pand van 300 vierkante meter dat is gevestigd in het winkelcentrum
El Pallol. Daarnaast wil het bedrijf naar verluidt ook twee winkels gaan
openen in buitenwijken van de stad.
Of Zeeman daadwerkelijk zijn intrek zal nemen in het winkelcentrum, is
nog niet bekend. Volgens bronnen azen ook Decathlon en Media Markt namelijk
op dit winkelpand.
Zeeman heeft op dit moment al twee winkels in Spanje, welke zijn
gevestigd in Girona en Figueres. In juli van dit jaar maakte Zeeman de
jaarcijfers van het voorafgaande boekjaar bekend. Uit de cijfers bleek dat
de netto-omzet met 1,3 procent was gedaald tot een bedrag van 530,1 miljoen
euro. Tevens bleek hieruit dat Spanje en Oostenrijk de kleinste markten
zijn voor Zeeman. In Spanje boekte het bedrijf een omzet van 1,1 miljoen euro.
Beeld: Zeeman
De modewereld wordt gekenmerkt door een komen en gaan van trends: dat is niets nieuws. De afgelopen tijd
lijkt het echter alsof de vluchtigheid waarmee trends elkaar af en toe
kunnen afwisselen ook is overgeslagen op mode-ontwerpers. Was het vroeger
zo dat ontwerpers in de regel langere tijd trouw bleven aan een modehuis,
tegenwoordig lijkt dat haast een uitzondering te zijn geworden. Of het nu
ligt aan de hoge werkdruk of aan iets anders: de stoelendans van ontwerpers
in de mode-industrie zal voorlopig nog wel doorgaan. Nu 2016 er bijna op
zit, is het tijd voor een terugblik, en FashionUnited heeft de meest
opvallende wisselingen van de wacht op een rij gezet. Welke ontwerpers
zeiden dit jaar gedag, en welke ontwerpers begonnen juist aan een nieuw
avontuur?
Maart – Bouchra Jarrar: de nieuwe creatief directeur van Lanvin
Iets minder dan een halfjaar na de aankondiging van het vertrek van Alber Elbaz bij modehuis Lanvin, benoemde het
merk Bouchra Jarrar als zijn opvolgster. In
tegenstelling tot Elbaz, zal Jarrar zich echter alleen gaan ontfermen over
de damescollecties van het merk.
Jarrar staat bekend om haar vakmanschap en haar goede oog voor detail:
voor haar eigen label maakte ze bijvoorbeeld zelf tweed. De eerste
collectie die het modehuis onder haar hoede ontwikkelde, was de Resort
Collection die in de vroege zomer van 2016 werd gepresenteerd. De eerste
kritieken waren lovend, al was men ook terughoudend in afwachting van
Jarrar’s ‘echte’ debuut tijdens de Parijse modeweek dit najaar. Met haar
collectie vol zwierige avondjurken, doorschijnende blouses en
soepelvallende pantalons, hier en daar voorzien van een detail in de vorm
van een broche of een corsage, ontlokte Jarrar de kenners opnieuw veel
positieve woorden.
Een foto die is geplaatst door Bouchra Jarrar Paris
(@bouchra.jarrar) op 14
Mrt 2016 om 3:57 PDT
April – Hedi Slimane: afscheid van Saint Laurent
Op 1 april van dit jaar werd officieel wat in de modewereld al veel
langer werd verwacht: creatief directeur Hedi Slimane vertrok, nadat zijn contract bij
het modehuis niet zou worden verlengd. Het was overigens niet de eerste
keer dat Slimane wegging bij het modehuis: de Fransman ontwierp aan het
eind van de jaren negentig ook al vier jaar lang voor Yves Saint Laurent
Rive Gauche Homme. Na een ‘pauze’ van zeven jaar waarin Slimane aan de slag
ging bij Dior Homme, keerde hij in 2012 weer terug bij Saint Laurent.
Tijdens zijn tweede aanstelling bij het merk, zorgde Slimane voor een
frisse wind dankzij zijn stijl die kan worden omschreven als
rock-and-roll en glamorous. Behalve de collecties nam
Slimane ook de communicatiestrategie en winkels onder handen. Wat Slimane’s
volgende stap wordt? Daarover is nog niet veel bekend. Het lijkt erop dat
de ontwerper zich de laatste tijd ook meer heeft beziggehouden met
juridische zaken dan met mode: hij spande na zijn vertrek al twee keer een
rechtszaak aan tegen Kering, de eigenaar van Saint Laurent. De eerste keer
ging het om een non-concurrentiebeding dat kort voor Slimane’s
vertrek uit zijn contract werd verwijderd, waardoor hij een flinke som geld
misliep. Enkele maanden later eiste de ontwerper opnieuw geld: ditmaal ter
compensatie voor het variabele salaris dat hij verdiende tijdens zijn
laatste jaar als creatief directeur.
April – Anthony Vaccarello: de nieuwe creatief directeur van Yves Saint
Laurent
Nadat de bekendmaking van het vertrekken van een ontwerper, duurt het
soms even voordat een opvolger is benoemd: maar niet in dit geval. Slechts
een dag na de aankondiging van Slimane’s vertrek, werd Anthony Vaccarello aangewezen als nieuw
creatief directeur van Yves Saint Laurent. Tegelijk met Slimane’s vertrek
verdween namelijk de naam ‘Saint Laurent’, en mocht het Franse modehuis
weer voluit Yves Saint Laurent worden genoemd. Kort voordat Vaccarello werd
aangewezen als nieuw creatief directeur was bekend geworden dat hij wegging
bij Versus Versace: het merk waar hij ongeveer drie jaar lang werkzaam was
geweest, waarvan ruim een jaar als creatief directeur.
Vaccarello’s debuutcollectie werd in september van dit jaar geshowd
tijdens Paris Fashion Week. De Italiaans-Belgische ontwerper greep hiervoor
terug op de jaren tachtig, en wisselde leren jurken moeiteloos af met
lakleren jasjes en gouden rokken, en bleef daarbij ook trouw aan de
asymmetrische vormen en sexy decolletés waar zijn creaties om
bekendstaan.
Juli – Maria Grazia Chiuri: de nieuwe creatief directeur van Dior
Nadat Raf Simons in oktober 2015 vriend en vijand
verraste door na drie jaar creatief directeur bij Dior te zijn geweest te
vertrekken, werd lang gespeculeerd over zijn mogelijke opvolg(st)er. Enkele
namen die werden genoemd als kanshebbers, waren onder andere Jonathan
Anderson en Phoebe Philo. Ongeveer negen maanden na Simons’ vertrek kwam
echter aan alle geruchten een einde, nadat bekend was gemaakt dat Maria Grazia Chiuri als eerste vrouw ooit de
nieuwe creatief directeur van het Franse modehuis zou worden. Slechts één
dag eerder was naar buiten gebracht dat Grazia Chiuri na zeventien jaar
afscheid nam van Valentino.
De modewereld keek reikhalzend uit naar de debuutcollectie van Grazia
Chiuri die zou worden gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week in het
najaar van 2016, en de Italiaanse ontwerpster stelde niet teleur. In de
collectie zaten onder andere lange rokken van tule met glitterende
versieringen en quilt jasjes, maar ook t-shirts voorzien van teksten en
ingetogen colberts, waarmee Chiuri haar eigen invulling gaf aan hoe
vrouwelijkheid á la Dior eruit kan zien.
Een foto die is geplaatst door Dior Official (@dior) op
7 Jul 2016 om 11:40
PDT
Oktober – Justin O’Shea: afscheid van Brioni
Een wel heel bijzonder afscheid, was dat van Justin O’Shea bij
Brioni. Slechts een halfjaar eerder werd de
Australiër namelijk nog verwelkomd bij het Italiaanse modehuis. Daarmee is O’Shea de enige
uit dit lijstje die in hetzelfde jaar startte en vertrok bij hetzelfde
merk.
Behalve de korte tijd die O’Shea bij Brioni aan het roer stond, is ook
opvallend dat hij een creatief directeur was die geen achtergrond had als
ontwerper. O’Shea, die bekendstond om zijn karakteristieke baard, tatoeages
en de maatpakken waarin hij altijd werd gezien, was voor zijn aanstelling
bij Brioni namelijk werkzaam als inkoper bij e-tailer My Theresa. Ondanks
dat O’Shea’s tijd bij Brioni niet van lange duur was, heeft hij zijn sporen
in ieder geval achtergelaten. Zo bedacht de creatief directeur een nieuw winkelconcept, werd Brioni’s logo veranderd en
werd voor de campagnes van het merk rockband Metallica ingeschakeld om het
merk een stoerder en meer rock and roll imago te geven.
Een foto die door justinoshea is geplaatst op 20 Sep 2016 om 12:05
PDT
Beeld:
Debuutshow Maria Grazia Chiuri, via Facebook
Hedi Slimane, via Pinterest
Anthony Vaccarello, via Facebook
Een grote koersverandering bij de VeldhovenGroup, eigenaar van de merken
Sandwich, Turnover, Dept en Olsen. Het bedrijf heeft aangekondigd de
strategie te gaan herzien en te focussen op Sandwich. Het Duitse Olsen zal
worden verkocht, en modemerken Turnover en Dept zullen volledig worden
opgeheven. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt middels een persbericht.
Turnover en Dept worden opgeheven: Veldhovengroup herziet strategie
De VeldhovenGroup nam Turnover in 2010 over van de Secon Group. De
lente/zomercollectie van 2017 is de laatste collectie dat het Nederlandse
merk zal uitbrengen: daarna zullen de activiteiten worden stilgelegd. De
nieuwe strategie waarvan deze opheffing een onderdeel is, is volgens de
VeldhovenGroup te wijten aan de uitdagende modemarkt. “We nemen deze
moeilijke maar noodzakelijke stap met pijn in ons hart, maar ook met het
volle besef dat dit de juiste beslissing is voor het bedrijf en alle
betrokkenen,” liet CEO Martijn Veldhoven weten. Net als het geval is voor
Turnover, zal de lente/zomercollectie van aankomende lente ook de laatste
zijn voor modemerk Dept.
VeldhovenGroup verkoopt Olsen
Voor Olsen, het in Hamburg gevestigde merk dat in november 2013 werd gekocht door de
VeldhovenGroup, is de strategische herziening niet het einde van het
verhaal. Voor dit merk is namelijk al een koper gevonden: Nord Holding, een
Duitse investeringsmaatschappij die onder andere ook investeert in
farmaceutische- en technologische bedrijven. In Nord Holding ziet Veldhoven
een partij die Olsen vooruit zal kunnen brengen en kan laten groeien. Onder
de VeldhovenGroup steeg de omzet van het merk in het afgelopen jaar met 10
procent, stelt Veldhoven.
Ook de verkoop van Olsen is in lijn met het belangrijkste doel van de
VeldhovenGroup om zich volledig te gaan richten op Sandwich. Al met al
moeten deze maatregelen zorgen voor een “vereenvoudiging van de
portefeuille van de groep’’. Veldhoven verklaart: “We zetten een
belangrijke stap op weg naar een meer consumentgericht bedrijf, om aan de
vereisten te kunnen voldoen van de huidige modemarkt. Dat zal ons merk
Sandwich doen versterken.”
De toekomst van de VeldhovenGroup
Wat de wijzigingen in het bedrijf tot gevolg zullen hebben voor de
medewerkers van het bedrijf, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook heeft de
VeldhovenGroup nog niet laten weten wat de nieuwe focus op Sandwich precies
inhoudt. Wel wordt benadrukt dat het bedrijf internationaal wil blijven
opereren en dat het hoofdkantoor gevestigd zal blijven in Amsterdam.
De VeldhovenGroup werd in 1950 opgericht, en is inmiddels actief in meer
dan twintig landen, waaronder Nederland, België, Australië, China en
Canada. In totaal heeft het bedrijf meer dan 5.000 verkooppunten.
Beeld: Turnover Facebook, Dept Facebook en Sandwich Facebook
Franca Sozzani, hoofdredactrice van de Italiaanse Vogue, is op 66-jarige
leeftijd overleden. Het nieuws werd op donderdag naar buiten gebracht door
Jonathan Newhouse, CEO en bestuursvoorzitter van uitgeverij Condé Nast
International.
A photo posted by francasozzani1 (@francasozzani1) on Oct 23, 2016 at 4:06am PDT
”Dit is het meest verdrietige nieuws dat ik ooit heb moeten vertellen.
Franca Sozzani, 28 jaar lang werkzaam voor de Italiaanse Vogue, is vandaag
overleden in Milaan na een ziektebed van een jaar. Haar zoon Franceso was
bij haar,” schreef Newhouse. Hij noemde Sozzani’s overlijden een groot
verlies voor Vogue en de modewereld, en roemde de Italiaanse om haar talent
en de invloed die ze had gehad op het tijdschrift.
Sozzani maakte van Vogue meer dan ‘alleen’ een modetijdschrift: vaak
werd fotografie ingezet om sociale of culturele kwesties aan te kaarten.
Misschien wel het meest bekende nummer dat werd gepubliceerd tijdens
Sozzani’s tijd als hoofdredactrice, was het ‘’Black Issue’’ uit 2008. Met
dit blad wilde Sozzani het onderwerp diversiteit in de modewereld
aankaarten.
Naast het werk dat Sozzani verrichte voor Condé Nast, deed ze ook
vrijwilligerswerk voor de Verenigde Naties. Hiervoor werd ze dit jaar
beloond met de eerste Swarovski Award for Positive Change,
uitgereikt door de British Fashion Council.
Readen BV, het zusterbedrijf van Neckermann, is failliet. Het nieuws is
naar buiten gebracht door RTL Nieuws dat naar eigen zeggen stukken in
handen heeft waarin het faillissement wordt bevestigd. Daarnaast hebben
bronnen tegenover de nieuwszender verklaard dat Readen inderdaad zelf een
aanvraag tot faillissement heeft ingediend.
Faillissement voor zusterbedrijf Neckermann
Readen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Readen Holding Corp.,
maakte in januari van dit jaar bekend een meerderheidsaandeel te hebben
verkregen in Neckermann. Nu het doek is gevallen voor Readen,
wordt verwacht dat aan de plannen die de eigenaren van het bedrijf hadden
voor Neckermann mogelijk ook een eind is gekomen. Bij Readen was niemand
beschikbaar voor een toelichting.
De broers Joop en Ronald Steenbergen die aan het roer staan van Readen,
maakten aanvankelijk bekend grootse plannen te hebben voor het hervormen
van Neckermann. Binnen één tot twee maanden moesten er dertien fysieke
winkels van de keten worden geopend, werd destijds gesteld. Volgens CEO Bas
Pieper had Neckermann het potentieel om uiteindelijk tientallen vestigingen
in Nederland en België te openen, omdat het een “groot” merk is.
Een onzekere toekomst voor Neckermann
Wat vaststaat, is dat het Readen het afgelopen jaar zeker niet altijd
voor de wind is gegaan. In mei kwam het bedrijf in het nieuws nadat CEO Bas
Pieper was ontslagen. Aan RTL Z verklaarde de CEO dat het ontslag te maken
had met de kritiek die hij had geleverd op het beleid, al wilde hij niet
dieper ingaan op de precieze inhoud daarvan. “Samen met de 60 mensen die
zijn overgenomen van Kijkshop hebben we in het eerste kwartaal iets moois
neergezet. Ik ben helaas niet op een nette manier buiten de deur gezet.”
Een week nadat Pieper was ontslagen, kwam Readen opnieuw in het nieuws:
ditmaal omdat de vijf Belgische winkels van het bedrijf de deuren hadden
moeten sluiten op verdenking van frauduleuze praktijken.
Neckermann heeft uiteindelijk fysieke winkels geopend in acht omgebouwde
filialen van Kijkshop in Nederland, en vijf panden in België die voorheen
aan Depotplus toebehoorden. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook via de eigen
webshop. Hoe de toekomst eruit zal zien voor Neckermann, is vooralsnog niet
bekend.
Beeld: Neckermann.com Almelo Facebook
INTERVIEW
Toen het Deense
modelabel Won Hundred begin dit jaar een flagshipstore opende in Amsterdam,
kreeg Nederland voor het eerst de minimalistische visie van oprichter en
creatief directeur Nikolaj Nielsen te zien. Nu heeft het in 2004 opgerichte
merk, waarvan de roots in klassieke formele kleding liggen, ervoor gekozen
een andere weg in te slaan voor het komende seizoen. FashionUnited sprak
met Nielsen over de huidige stand van zaken en de nieuwe SS17 collectie van
Won Hundred.
Wat kun je vertellen over de nieuwe SS17
collectie?
”We hebben elk seizoen een bepaald thema voor de
collecties. De inspiratiebronnen hiervoor zijn vaak persoonlijk en te
vinden in het dagelijks leven, iconische helden en meer. De lente- en
zomercollectie van 2017 is geïnspireerd op muziek en kunst en dat gebeurde
vrij natuurlijk. In de documentaire ’Some Kind of Monster’, een
portret van de band Metallica, besluit drummer Lars Ulrich om items uit
zijn kunstcollectie, waaronder schilderijen van de naoorlogse
avant-gardebeweging CoBrA, te verkopen. Deze ontmoeting tussen CoBrA en
heavy metal inspireerde me om een collectie te ontwerpen met een
vergelijkbare onverwachte mengeling.”
En over de nieuwe weg die Won
Hundred inslaat?
”Voorheen was ik alleen verantwoordelijk voor de
herencollecties. Nu heb ik de creatieve leiding over de collecties voor
zowel mannen als vrouwen. Dat is de reden waarom we nu ook een unisex-lijn
hebben die de collecties van het merk met elkaar verbindt.”
Waarom
een nieuwe richting?
”We streven naar een nieuwe richting, omdat
voor ons eenvoud belangrijk is. Het is in lijn met de klassieke
modegedachte, die van traditionele schoonheid en fantasie.”
Begin
dit jaar opende Won Hundred in Amsterdam haar eerste flagshipstore buiten
thuisland Denemarken. Hoe gaat het nu met het merk in Nederland?
”Het gaat erg goed. Persoonlijk heb ik altijd al een goed gevoel gehad
over Nederland.”
Na Denemarken is Nederland Won Hundred’s
belangrijkste markt. Hoe komt dat, denk je?
”Ik heb daar al vaak
over nagedacht. Ten eerste hebben we een geweldig team in Nederland dat
innig met het merk werkt. Daarnaast denk ik dat Denemarken en Nederland op
de een of andere manier gelijkenissen vertonen in smaken op het gebied van
kleuren, kwaliteit en de functionaliteit van kledingstukken.”
Wat
voor publiek trekt Won Hundred in Nederland aan?
”We zijn nu een
unisex merk, dus we trekken zowel mannen als vrouwen aan. Maar verder
houden we er niet van om onze klanten in hokjes te plaatsen wat betreft
leeftijd en interesses. Won Hundred-producten zijn voor diegenen die een
persoonlijke stijl willen ontwikkelen. Voor mensen die het niets uitmaakt
of de producten voor hem of voor haar zijn en we geloven dat we op die
manier het juiste publiek aantrekken.”
Scandinavische merken zijn
tegenwoordig erg populair in Nederland. Hoe onderscheidt Won Hundred zich
van de rest?
Over het algemeen geloof ik dat Scandinavisch design
wordt gekenmerkt door de eenvoud en de functionaliteit van kleding. Bij Won
Hundred gaan we iets verder door ons aan de uitspraak ’simplify, then
exaggerate’ uit de journalistiek te houden. Dat betekent voor ons dat
we concepten creëren die simpel, maar visueel krachtig zijn: iets
specifieks wat in je opkomt als je aan Won Hundred denkt. We onderscheiden
ons door dingen oprecht en op onze eigen manier te doen.”
Wat is de
ambitie voor de komende jaren?
”Op dit moment zijn we erg blij met
de Nederlandse winkel die we hebben. We zouden in de toekomst graag verder
groeien met onze bestaande en eventueel met meer klanten.”
Beeld:
Won Hundred
Amsterdam Fashion Week heeft de handen ineengeslagen met The Walt Disney
Company. Naar aanleiding van de nieuwe Disney film ‘Beauty & the Beast’ die
komende lente debuteert in de Nederlandse bioscoop, zijn zes
mode-ontwerpers gekozen die een ontwerp zullen maken dat is gebaseerd op
het sprookje.
De ontwerpers die hiervoor zijn gekozen, zijn Boaz van Doornik, Elke van
Zuijlen, Liesbeth Sterkenburg, Zyanya Keizer, Marlou Breuls en Jazz
Chris.Tijdens de aankomende editie van de Amsterdamse modeweek zullen zij
een eigen ontwerp presenteren, waar ze later ook een toelichting op zullen
geven.
”Ik heb talenten geselecteerd die voor mij de kwaliteit van de
Nederlandse mode-opleidingen vertegenwoordigen en een belofte vormen voor
de mode-industrie van morgen,” lichtte Iris Ruisch, creatief directeur van
Amsterdam Fashion Week, toe. “Daarnaast was het cruciaal voor mij dat deze
designers gevoel hebben bij Disney en dit specifieke verhaal kunnen
vertalen naar een actueel modebeeld zonder er theater van te maken.”
Ook Jochen Wyns, manager bij Retail Softlines Benelux, is verheugd over
de samenwerking: “Het is een grote eer om met deze talentvolle ontwerpers
te mogen samenwerken en hun creativiteit te stimuleren tijdens
Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. De unieke fashion statements
die hieruit ontstaan, passen perfect bij de heritage van ‘Beauty &
the Beast’.
Het resultaat van de samenwerking zal op 27 januari worden gepresenteerd
in de WesterUnie in Amsterdam. Daarnaast vindt tevens de FashionTalk plaats
waarin de ontwerpers hun werk zullen toelichten. Na de presentatie is het
mogelijk om alle creaties te bekijken op de website van Amsterdam Fashion
Week.
Beeld: BeautyBeastNL Facebook
Begin december werd de komst van Costes Men en gecombineerde
Costes Women
en Men winkels
aangekondigd, nu heeft The Sting ook openingsdata bekendgemaakt.
De eerste Costes Men winkel opent begin maart in Den Bosch. Costes Men
maakt wel al eerder zijn debuut in de winkelstraat; de eerste gecombineerde
Costes Women & Men winkel opent eind febuari de deuren in Deventer. Dat
heeft een woordvoerder van The Sting laten weten aan FashionUnited.
Costes, onderdeel van modeketen ‘The Sting’, opende haar eerste winkel
in de zomer van 2013 aan de Utrechtse Oudegracht. Costes maakte al in het
jaar na de oprichting winst. Momenteel heeft Costes 23 Women winkels.
Binnen nu en drie jaar wil The Sting met Costes naar 50 verkooppunten
toe. Naast
filialen in Den Bosch en Deventer komen er in het voorjaar van 2017 nieuwe
Costes vestigingen bij in Zaandam, Breda, Alkmaar, Arnhem, Amsterdam en
Eindhoven. Dat zijn zowel Costes Women, Costes Men & Women en Costes Men
winkels.
Bekijk de expansieplannen van Costes op de kaart. De 23 huidige
vestigingen zijn aangegeven in het blauw, de 8 nieuwe winkels die in het
voorjaar van 2017 de deuren openen in het paars. Klik op het filiaal voor
meer informatie over de aard van de winkel (Women, Women & Men of Men) en
de openingsdatum.
Meer lezen over de nieuwe mannenmodeketen Costes Men en expansieplannen
van The Sting? Lees hier het interview met chief creative officer Maurice
Dahan.
De Japanse keten Uniqlo, onderdeel van Fast Retailing Co.,ligt onder
vuur. Werknemers die bij het bedrijf werken, zouden dit namelijk doen onder
zeer slechte omstandigheden. Dat meldt The Japan Times.
De ophef die is ontstaan omtrent de werkomstandigheden binnen de
retailer, is gebaseerd op artikelen die zijn geschreven door de Japanse
journalist Masuo Yokoto. De journalist publiceerde in 2011 al een boek
(“Light and Shadow of the Uniqlo empire”) waarin hij belichtte hoe Uniqlo
zo groot had kunnen worden. Fast Retailing CEO Tadashi Yanai reageerde toen
als volgt: “Mensen die achter mijn rug om praten over dit soort zaken
hebben mij nooit ontmoet. Ze zouden eigenlijk eens zelf moeten meemaken hoe
het is om voor ons te werken.” Naar aanleiding van deze uitspraak, besloot
Yokoto undercover onderzoek te doen door in dienst te gaan bij Uniqlo.
Yokoto was in totaal dertien maanden werkzaam bij Uniqlo, en merkte dat
werkomstandigheden vooral tijdens drukke (feest)dagen slecht waren.
Werknemers die dagen maakten van 9 uur ‘s morgens tot half 12 ‘s nachts
waren geen uitzondering: “Het was net een oorlogsgebied,” aldus Yokoto.
Daarnaast moesten medewerkers van het hoofdkantoor tijdens drukke periodes
vaak verplicht meewerken in de winkels.
Uniqlo klaagde in 2011 al de uitgeverij Bungeishunju aan voor het
uitgeven van Yokoto’s boek. Uiteindelijk volgde vrijspraak voor de
uitgeverij, omdat de belangrijkste delen uit het boek zouden zijn gebaseerd
op de waarheid. Met het uitkomen van de nieuwe artikelen van Yokoto die
zijn gebaseerd op zijn undercover-onderzoek, is opnieuw aandacht voor de
werkomstandigheden bij Uniqlo. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de
beschuldigingen.
Beeld: Uniqlo Facebook
