Maand: mei 2016

Bij de jaarlijkse vergadering van Prada in Milaan is de
vertegenwoordigers van PETA de toegang ontzegd in de directiekamer. Ze
wilden een beroep doen op het modehuis om te stoppen met het verkopen van
exotische huiden.

In april nam PETA US aandelen in het Italiaanse modehuis. Op deze manier
wil de organisatie van ‘binnenuit’ het bedrijf werken en zo de slachtingen
van struisvogels te bestrijden. Om de zaak kracht bij te zetten was de
Italiaanse zangeres Daniela Martani aanwezig, die een ‘struisvogeljurk’
droeg.

Aanleiding was een ooggetuige exposé, waaruit bleek dat eenjarige
struisvogels worden geëlektrocuteerd en dat hun keel wordt doorgesneden
voor ‘luxe’ tassen van struisvogelleer.

“Elke pokdalige Prada tas staat voor een gevoelige jonge struisvogel die
op zijn kop werd gehangen en vervolgens werd gedood en geplukt in een
ellendig en angstaanjagend slachthuis”, aldus PETA-oprichter Ingrid
Newkirk. “PETA US brengt de strijd tegen wreedheid rechtstreeks naar
Prada’s directiekamer – en vraagt om een definitief einde aan handtassen
gemaakt van struisvogelleer.”

De beslissing om aandeelhouder van Prada te worden viel voor PETA
nadat er videobeelden waren gemaakt van ’s werelds grootste
struisvogelslachtbedrijven, waar jonge struisvogels op kale weidegrond
worden gehouden. Als ze een jaar oud zijn worden ze per vrachtwagen naar de
slacht gebracht, terwijl een struisvogel op natuurlijke wijze veertig jaar
kan worden. In het slachthuis worden struisvogels ondersteboven in een
verdovingsapparaat gehangen, wordt hun keel doorgesneden en worden hun
veren geplukt – dit creëert de bobbelige huidtextuur die voor Prada-tassen
wordt gebruikt.

Beeld: PETA

De populariteit van het ‘see now, buy now’ retailmodel neemt alsmaar toe, getuige het besluit van Alexander Wang, Tom Ford en Burberry om het systeem te hanteren, maar ontwerpduo Dolce & Gabbana is er niet van gecharmeerd.

In een interview met Alexandra Schulman, hoofdredactrice van de Britse Vogue, lieten Domenico Dolce en Stefano Gabbana weten dat zij vast zullen blijven houden aan de traditionele modekalender.

”Mode is mode. Kleding is weer iets anders,” zei Gabbana. “We maken vaak twee dagen voor de show aanpassingen aan de stukken. Als het dan al klaar zou zijn voor de winkelschappen, zou dat niet mogelijk zijn.” Ook Dolce is geen fan van het systeem: “Met dit systeem moet je de kleding vijf maanden van te voren maken – dat is commercieel, niet design. Het is productie, en dat vind ik een grote fout.”

Het duo zei ook dat het modehuis na hun overlijden zou ophouden te bestaan. “Als een ontwerper overlijdt, dan neemt iemand anders de zaak over, en daarna doet weer een ander dat – maar het wordt nooit hetzelfde, omdat we allemaal uniek zijn. Als ik kom te overlijden, dan houdt Dolce & Gabbana op te bestaan. Dan wordt het zielloos, dat is mijn mening,” zei Gabbana.

Zalando heeft een minderheidsaandeel genomen in het Franse B2B e-commerce platform Le New Black, meldt FashionMag.

Le New Black bestaat inmiddels ruim vijf jaar en werd opgericht door Vidya Narine en Bernard Coulombel, die beiden meerderheidsaandeelhouder blijven in het bedrijf. Ook investeerders zoals Celine Lippi van Fashion Capital Partners blijven aandeelhouder.

Er zijn ruim 250 modemerken actief via Le New Black, waaronder Lanvin, Hugo Boss, Paco Rabanne en Lemaire, en zo’n 10.000 multi-brand retail abonnees zoals Zalando zelf, Galeries Lafayette, Yoox Net-a-Porter, Harvey Nichols en Colette. De site en de app zijn in het Engels, Frans, Italiaans en Japans verkrijgbaar.

Met de investering van Zalando zal de site aanzienlijk kunnen groeien. Er wordt in de loop van dit jaar dan ook een nieuwe, verbeterde versie van het platform gelanceerd.

Zalando heeft een minderheidsaandeel genomen in het Franse B2B e-commerce platform Le New Black, meldt FashionMag.

Le New Black bestaat inmiddels ruim vijf jaar en werd opgericht door Vidya Narine en Bernard Coulombel, die beiden meerderheidsaandeelhouder blijven in het bedrijf. Ook investeerders zoals Celine Lippi van Fashion Capital Partners blijven aandeelhouder.

Le New Black is een initiatief van de oprichters van modevakbeurs Rendez-Vous (Parijs, New York) dat virtuele showrooms verhuurt aan modemerken. Er zijn ruim 250 modemerken actief via Le New Black, waaronder Lanvin, Hugo Boss, Paco Rabanne en Lemaire, en zo’n 10.000 multi-brand retail abonnees zoals Zalando zelf, Galeries Lafayette, Yoox Net-a-Porter, Harvey Nichols en Colette. De site en de app zijn in het Engels, Frans, Italiaans en Japans verkrijgbaar.

Met de investering van Zalando zal de site aanzienlijk kunnen groeien. Er wordt in de loop van dit jaar dan ook een nieuwe, verbeterde versie van het platform gelanceerd.

Tommy Hilfiger en Calvin Klein leverden begin dit jaar de gewenste resultaten. Moederbedrijf PVH Corp zag in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar de winst stijgen naar 231,6 miljoen dollar (207,7 miljoen euro), of 1,50 dollar per aandeel, ten opzichte van 114,1 miljoen dollar, of 1,37 dollar per aandeel, een jaar geleden. De netto omzet steeg ondertussen van 1,78 miljard dollar vorig jaar naar 1,81 miljard dollar (1,62 miljard euro).

”We zijn zeer tevreden met de resultaten voor het eerste kwartaal 2016, die onze verwachtingen overtroffen ondanks een moeizaam retailklimaat in de Verenigde Staten,” zei CEO Emanuel Chirico in een persverklaring. Het hoogtepunt waren de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, aldus Chirico.

De omzet van Calvin Klein steeg met 13 procent, terwijl deze in Noord-Amerika met zelfs 14 procent toenam. In het buitenland daalde de omzet juist met 1 procent, met een aanhoudende zwakke omzet in toeristische gebieden.

Tommy Hilfiger zag de totale omzet met 4 procent stijgen, dankzij een stijging van 11 procent in het buitenland. Deze werd geholpen door de acquisitie van Tommy Hilfiger Azië. In de Amerikaanse thuismarkt daalde de omzet van het merk met 5 procent. De divisie Heritage Brands rapporteerde een daling van 12 procent als gevolg van de rationalisatie van het bedrijf.

PVH verwacht voor het volledige boekjaar een winst per aandeel van tussen 6,45 en 6,55 dollar, waarbij rekening is gehouden met het negatieve effect van ongunstige wisselkoersen. Voor het tweede kwartaal verwacht de groep een winst per aandeel van 1,25 tot 1,30 dollar, een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Tommy Hilfiger en Calvin Klein leverden begin dit jaar de gewenste resultaten. Moederbedrijf PVH Corp zag in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar de winst stijgen naar 231,6 miljoen dollar (207,7 miljoen euro), of 1,50 dollar per aandeel, ten opzichte van 114,1 miljoen dollar, of 1,37 dollar per aandeel, een jaar geleden. De netto omzet steeg ondertussen van 1,78 miljard dollar vorig jaar naar 1,81 miljard dollar (1,62 miljard euro).

”We zijn zeer tevreden met de resultaten voor het eerste kwartaal 2016, die onze verwachtingen overtroffen ondanks een moeizaam retailklimaat in de Verenigde Staten,” zei CEO Emanuel Chirico in een persverklaring. Het hoogtepunt waren de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, aldus Chirico.

De omzet van Calvin Klein steeg met 13 procent, terwijl deze in Noord-Amerika met zelfs 14 procent toenam. In het buitenland daalde de omzet juist met 1 procent, met een aanhoudende zwakke omzet in toeristische gebieden.

Tommy Hilfiger zag de totale omzet met 4 procent stijgen, dankzij een stijging van 11 procent in het buitenland. Deze werd geholpen door de acquisitie van Tommy Hilfiger Azië. In de Amerikaanse thuismarkt daalde de omzet van het merk met 5 procent. De divisie Heritage Brands rapporteerde een daling van 12 procent als gevolg van de rationalisatie van het bedrijf.

PVH verwacht voor het volledige boekjaar een winst per aandeel van tussen 6,45 en 6,55 dollar, waarbij rekening is gehouden met het negatieve effect van ongunstige wisselkoersen. Voor het tweede kwartaal verwacht de groep een winst per aandeel van 1,25 tot 1,30 dollar, een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ontwerper Alexander Wang stapt voor de presentatie van de Resort
2017-collectie over op het see now buy now-systeem. De collectie
zal in juni geshowd worden aan de pers en retailers, maar de beelden en
recensies blijven onder embargo tot november, wanneer de items in de
verkoop gaan.

Wang kiest voor een bijzondere aanpak. Een gedeelte van de resort
collectie zal in september op de catwalk verschijnen tijdens de New York
Fashion Week, tegelijkertijd met de nieuwe lentecollectie. Het volledige
beeldmateriaal blijft tot die tijd onder embargo.

“Een aantal seizoenen hebben we de beelden van T by Alexander Wang en de
mannencollecties alleen gepubliceerd op het moment dat de items in de
winkels kwamen,” zegt Wang tegen WWD. “We hebben hele positieve reacties
gehad op deze manier van klanten en we hebben besloten om een vergelijkbare
strategie door te zetten met onze ready to wear collecties. We
hebben ontdekt dat deze korte tijdsspanne tussen het zien van de collectie
en de beschikbaarheid in de winkels een gevoel van noodzaak en opwinding
genereert op retailniveau.”

Het consument gerichte systeem grijpt snel om zich heen. Zo gingen onder
andere modelabels en ontwerpers Tommy Hilfiger, Paul Smith en Matthew Williamson
al overstag.

Beeld: Facebook Alexander Wang

Ontwerper Alexander Wang stapt voor de presentatie van de Resort
2017-collectie over op het see now buy now-systeem. De collectie
zal in juni geshowd worden aan de pers en retailers, maar de beelden en
recensies blijven onder embargo tot november, wanneer de items in de
verkoop gaan.

Wang kiest voor een bijzondere aanpak. Een gedeelte van de resort
collectie zal in september op de catwalk verschijnen tijdens de New York
Fashion Week, tegelijkertijd met de nieuwe lentecollectie. Het volledige
beeldmateriaal blijft tot die tijd onder embargo.

“Een aantal seizoenen hebben we de beelden van T by Alexander Wang en de
mannencollecties alleen gepubliceerd op het moment dat de items in de
winkels kwamen,” zegt Wang tegen WWD. “We hebben hele positieve reacties
gehad op deze manier van klanten en we hebben besloten om een vergelijkbare
strategie door te zetten met onze ready to wear collecties. We
hebben ontdekt dat deze korte tijdsspanne tussen het zien van de collectie
en de beschikbaarheid in de winkels een gevoel van noodzaak en opwinding
genereert op retailniveau.”

Het consument gerichte systeem grijpt snel om zich heen. Zo gingen onder
andere modelabels en ontwerpers Tommy Hilfiger, Paul Smith en Matthew Williamson
al overstag.

Beeld: Facebook Alexander Wang

Creatief directeur Danielle Sherman heeft ontslag genomen bij modelabel
Edun. Ze heeft drie jaar gewerkt bij het merk en vertrekt wegens ‘andere
carrièremogelijkheden’. Dat meldt WWD.

Sherman volgde in 2013 voormalig creatief directeur Sharon Wauchob op.
Voor ze aan boord kwam bij Edun was ze design director bij het
label T by Alexander Wang. Ook is ze een van de oprichtsters van the Row,
het merk van Mary-Kate en Ashley Olsen. In de drie jaar dat ze de creatieve
leiding had over Edun, wist ze het percentage van de collectieproductie in
Afrika te verhogen met 95 procent.

“Wat Edun in de afgelopen drie jaar heeft bereikt representeert een
belangrijke stap, een nieuw vocabulaire en een dynamiek voor de toekomst,
zegt oprichtster Ali Hewson in een statement volgens WWD. “Ik ben Danielle
heel dankbaar voor haar waardevolle bijdrage en voor het aanwakkeren van de
conversatie over ethische mode.”

Het modemerk Edun werd in 2005 opgericht door Ali Hewson en haar
echtgenoot Bono, met als doel om de kledingindustrie in Afrika aan te
moedigen. Het in New York gevestigde modehuis focust op een duurzame
langetermijngroei door verschillende producenten te supporten, initiatieven
in de gemeenschappen te ondersteunen en samen te werken met Afrikaanse
kunstenaars.

Edun is de zoektocht naar een opvolger voor Sherman is gestart.

Beeld: Edun

Creatief directeur Danielle Sherman heeft ontslag genomen bij modelabel
Edun. Ze heeft drie jaar gewerkt bij het merk en vertrekt wegens ‘andere
carrièremogelijkheden’. Dat meldt WWD.

Sherman volgde in 2013 voormalig creatief directeur Sharon Wauchob op.
Voor ze aan boord kwam bij Edun was ze design director bij het
label T by Alexander Wang. Ook is ze een van de oprichtsters van the Row,
het merk van Mary-Kate en Ashley Olsen. In de drie jaar dat ze de creatieve
leiding had over Edun, wist ze het percentage van de collectieproductie in
Afrika te verhogen met 95 procent.

“Wat Edun in de afgelopen drie jaar heeft bereikt representeert een
belangrijke stap, een nieuw vocabulaire en een dynamiek voor de toekomst,
zegt oprichtster Ali Hewson in een statement volgens WWD. “Ik ben Danielle
heel dankbaar voor haar waardevolle bijdrage en voor het aanwakkeren van de
conversatie over ethische mode.”

Het modemerk Edun werd in 2005 opgericht door Ali Hewson en haar
echtgenoot Bono, met als doel om de kledingindustrie in Afrika aan te
moedigen. Het in New York gevestigde modehuis focust op een duurzame
langetermijngroei door verschillende producenten te supporten, initiatieven
in de gemeenschappen te ondersteunen en samen te werken met Afrikaanse
kunstenaars.

Edun is de zoektocht naar een opvolger voor Sherman is gestart.

Beeld: Edun