Maand: augustus 2015

Billabong boekt eerste winst in vier jaar

Dankzij de turnaround ziet het er goed uit voor Billabong. Het
Australische merk boekte in fiscaal jaar 2015, dat eindigde op 30 juni
2015, een nettowinst van 4,2 miljoen Australische dollar (2,6 miljoen euro)
inclusief correcties tegenover een verlies van 233,7 miljoen Australische
dollar (149 miljoen euro). Het EBITDA steeg met 8,8 procent, exclusief
correcties.

“Twee jaar na onze turnaround is het Billabong gelukt om weer
winst te maken voor het gehele jaar en om weer te doen het merk het beste
doet – het bouwen van grote internationale merken,” zegt CEO Neil Fiske.
“De groei is teruggekeerd in de Amerikaanse markt en Europa is weer
winstgevend. De uitdagingen blijven, maar dit resultaat bevestigt ons
vertrouwen in de veerkracht van onze merken en overtuigt ons dat we de
onderneming door complexe veranderingen hebben veranderd om tot een
duurzame en winstgevende groei te komen, op lange termijn.”

Billabong: omzetstijging van 2,6 procent in 2015

Wereldwijd steeg de omzet in het afgelopen jaar met 2,6 procent. In de
Verenigde Staten steeg de omzet van de groothandel met 13,1 procent, op
basis van constante wisselkoersen. De omzet van de regio RVCA steeg met
12,6 procent bij wisselkoerscorrecties. Het bedrijfsresultaat in Europa
steeg met 7 miljoen Australische dollars (4,5 miljoen euro) inclusief
correcties, en de groothandel steeg met 5,6 procent.

In de regio Azië/Pacific daalde het EBITDA met 4,1 miljoen Australische
dollar (2,6 miljoen euro) inclusief wisselkoerscorrecties, als gevolg van
retail- en valuta-invloeden. De belangrijkste projecten die tot verbetering
van de winst moeten lijden zijn nu in de uitvoerende fase, zegt Billabong.

De totale retailomzet daalde licht door winkelsluitingen; met 3,7
procent. De e-commerce deed het een stuk beter met een groei van 35 procent
inclusief wisselkoerscorrecties.

Herstructurering werpt vruchten af bij Billabong

De herstructurering die de winst in Europa moet verbeteren heeft zich na
meer dan vijf jaar verliezen bewezen. De focus op een betere kwaliteit van
alle kanalen en de verkoop heeft de brutomarge doen stijgen tot 650
basispunten voor het gehele jaar. Ondanks een geplande krimp van de
groothandelverkoop bereikte de detailhandel een omzetgroei van 2,9 procent.

De omzet in Azië/Pacific bedroeg 418,9 miljoen Australische dollar (267
miljoen euro). De regio vertegenwoordigt de grootste retailmarkt van de
Australische Billabong Group en zal tevens de eerste markt worden waar een
nieuw omnichannelplatform wordt uitgerold. Daarop vooruitlopend zijn de 20
slechtst presterende winkels gesloten en worden de multibrand
stores
Surf Dive ’n Sky in Australië voorgezet. De groep heeft 17
winkels geopend die veel hebben bijgedragen aan de totale retailomzet in de
regio: 12 Billabong-winkels, 4 Tigerlily-winkels en een multi-brand
store
.

Billabong bespaart 30 miljoen dollar dankzij turnaround

De groep heeft ook een update gegeven over de vier grote projecten die
aan de basis staan van de turnaround. “Deze projecten zijn in
lijn met onze zevendelige turnaround strategie en zijn met elkaar
verbonden, om ervoor te zorgen dat we snel het juiste product naar de
juiste markt krijgen, wat in lijn is met wat onze klanten willen,” licht
Fiske toe. “De projecten zijn niet alleen voor het aansturen van een betere
merkbeleving voor onze volgers, maar ook voor het realiseren van
operationele besparingen, die geïnvesteerd kunnen worden in marketing en
groeiende merken. Tot op heden hebben wij 30 miljoen Australische dollar
(19 miljoen euro) opgehaald, dankzij de wereldwijde inkoop en logistieke
initiatieven.”

De Billabong Group blijf voor het komende jaar een groei zien in de
orderportefeuille wereldwijd, wat in lijn is met de groei van de drie grote
merken. In Noord-Amerika vielen de resultaten iets tegen, maar dat gold
voor de gehele sector. In Europa zijn de resultaten boven verwachting en in
de belangrijkste markt Azië/Pacific zijn de resultaten ook verbeterd,
geheel in lijn met de verkoop van vorig jaar.

Freitag lanceert biologisch afbreekbare denim

Een jaar geleden kwam het merk Freitag –van de onverwoestbare tassen- al
met een kledinglijn. Daar voegt Freitag nu een denimlijn aan toe, die
wederom helemaal biologisch afbreekbaar is.

De nieuwe denimlijn bestaat uit een heren- en damesmodel. De denim zelf
bestaat uit duurzaam geproduceerde bastvezels; 81 procent linnen en 19
procent hennep. Alle materialen zijn in Europa geteeld en geproduceerd. De
jeans is een klassieke five pocket met een metalen spijkers, die na
verwijdering hergebruikt kunnen worden. Bij de lancering van de kledinglijn
vorig jaar werd er al patent aangevraagd op de speciale schroefsluiting.
Zonder de schroeven is de broek 100 procent biologisch afbreekbaar, zowel
het garen als de voering en het logolabel kunnen allemaal gecomposteerd
worden.

De broeken zijn verkrijgbaar in donkerblauw en zwart. Wie graag een
biologische jeans wil, kan terecht in de Freitag-winkels, gelicenceerde
partners en de Zwitserse webshop. In Nederland zijn de denims verkrijgbaar
bij Six and Sons (Amsterdam), Piet Hein Eek (Eindhoven) en Eduard Leiden
(Leiden). Goedkoop is biologisch niet; er hangt een prijskaartje van 190
euro aan de jeans.

Vorig jaar lanceerde Freitag als een kledinglijn van zelfontwikkelde stof die biologisch
afbreekbaar
is: F-abric. De collectie van F-abric bestond toen uit
een broek voor heren, een heren- en vrouwenshirt en een jurk, verkrijgbaar
in verschillende kleuren.

Freitag lanceert biologisch afbreekbare denim

Een jaar geleden kwam het merk Freitag –van de onverwoestbare tassen- al
met een kledinglijn. Daar voegt Freitag nu een denimlijn aan toe, die
wederom helemaal biologisch afbreekbaar is.

De nieuwe denimlijn bestaat uit een heren- en damesmodel. De denim zelf
bestaat uit duurzaam geproduceerde bastvezels; 81 procent linnen en 19
procent hennep. Alle materialen zijn in Europa geteeld en geproduceerd. De
jeans is een klassieke five pocket met een metalen spijkers, die na
verwijdering hergebruikt kunnen worden. Bij de lancering van de kledinglijn
vorig jaar werd er al patent aangevraagd op de speciale schroefsluiting.
Zonder de schroeven is de broek 100 procent biologisch afbreekbaar, zowel
het garen als de voering en het logolabel kunnen allemaal gecomposteerd
worden.

De broeken zijn verkrijgbaar in donkerblauw en zwart. Wie graag een
biologische jeans wil, kan terecht in de Freitag-winkels, gelicenceerde
partners en de Zwitserse webshop. In Nederland zijn de denims verkrijgbaar
bij Six and Sons (Amsterdam), Piet Hein Eek (Eindhoven) en Eduard Leiden
(Leiden). Goedkoop is biologisch niet; er hangt een prijskaartje van 190
euro aan de jeans.

Vorig jaar lanceerde Freitag als een kledinglijn van zelfontwikkelde stof die biologisch
afbreekbaar
is: F-abric. De collectie van F-abric bestond toen uit
een broek voor heren, een heren- en vrouwenshirt en een jurk, verkrijgbaar
in verschillende kleuren.

Nieuw dc voor Wehkamp: same-day delivery dit najaar

Vanaf het najaar krijgen klanten hun producten al op dezelfde dag
geleverd bij Wehkamp. Op 23 september wordt namelijk het nieuwe
distributiecentrum van de e-commercegigant in gebruik genomen, dat ‘het
grootste geautomatiseerde e-commerce distributiecentrum ter wereld’ is. En
de opening wordt verricht door niemand minder dan koning Willem-Alexander.

Dankzij het nieuwe centrum en het geautomatiseerde systeem kan Wehkamp
de pakketjes straks op dezelfde dag bezorgen. Binnen 30 minuten na de
orderplaatsing is een pakket klaar voor verzending. Pakketjes kunnen overal
in Nederland geleverd worden, zegt Wehkamp in een persbericht. De
same-day delivery service wordt al dit najaar aangeboden. “We
hebben dankzij het nieuwe automatiseringssysteem straks een maximale
capaciteit van 196.000 same-day delivery pakketten per dag,” licht
woordvoerder Dirk van den Boogaart toe aan FashionUnited. “We kunnen niet
in de toekomst kijken, maar de capaciteit is ingericht op topdrukte rond de
feestdagen en op de groei in de toekomst.”

Wehkamp: ‘700 vrachtwagens nodig voor de verhuizing naar nieuw
dc’

Wanneer de eendaagse service precies van start gaat, valt nog niet te
zeggen. Van den Boogaart: “Als we gaan pas een datum noemen als we de
belofte aan de klant kunnen waarmaken. We denken dat de hele verhuizing
zo’n 2,5 maand in beslag gaat nemen, en dat we begin november kunnen
starten met de same-day delivery. Maar we houden wel een slag om
de arm hoor, in de planning. Je weet nooit precies hoe het gaat lopen.” De
verhuizing is een fikse operatie, zo zijn er zeker 700 vrachtwagens nodig
om alle producten te verhuizen. De verhuizing gaat gefaseerd gebeuren,
zodat klanten niets zullen merken van de overgang.

Het nieuwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van 53.000 vierkante
meter, waar ruimte is voor zeker 4 miljoen producten. Er is 100 miljoen
euro in de nieuwe distributielocatie geïnvesteerd, dat het huidige centrum
in Dedemsvaart gaat vervangen. Als de groei van Wehkamp zich voorzet, zal
het nieuwe centrum genoeg capaciteit hebben om de komende 10-15 jaar te
kunnen distribueren, denkt Van den Boogaart. “Er is ook rekening gehouden
met nog grotere groei in de toekomst; we hebben een optie op 3 extra
hectare naast het nieuwe centrum. Daar kunnen we dus nog extra uitbreiden.”

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in het nieuwe dc, zo is het dak
van pand uitgerust van het ‘grootste zonnepanelenveld van Nederland’, dat
voor 40 procent van de energiebehoefte voorziet. Verder is er ook een
speciale warmte-koudeopslag en is er een ecologische tuin aangelegd. Het
nieuwe centrum is dus een stuk minder belastend voor het milieu, aldus
Wehkamp.

Wehkamp maakte al sinds 1960 gebruik van het distributiecentrum in
Dedemsvaart en verhuist nu dus voor het eerst. Alle 200 medewerkers
verhuizen mee naar de nieuwe locatie in Zwolle. In het voorjaar kondigde Wehkamp al aan dat het
nieuwe centrum genoeg capaciteit en mogelijkheden zou krijgen voor
same-day delivery.

Turnover start met webwinkel

Het modemerk Turnover gaat e-commerce activiteiten uitrollen. Begin
september opent het Nederlandse label een pop-up webshop, waar klanten de
herfst- en wintercollectie kunnen kopen. De tijdelijke webwinkel is tot
eind december geopend.

De tijdelijke online winkel verkoopt items uit de herfst- en
wintercollectie, die speciaal geselecteerd zijn door hoofdontwerper Arna
Cornelissen. Ook wordt er een exclusieve capsule collectie aangeboden in de
webshop.

Cornelissen: “In de komende collecties hebben we de drie pijlers van
Turnover – knitwear, colour, tailoring – tot in de diepte
uitgewerkt en gecombineerd. Dat uit zich in klassieke items met een moderne
twist, zoals een gebreide trenchcoat van zachte alpaca wol, een broekpak
van piqué flannel en een sailor pant in gekookte wol.”

Turnover had al eerder een webwinkel, maar deze werd in 2011 door
moederbedrijf Veldhoven Group besloten, die het label had overgenomen. Op
dat moment koos Veldhoven Group voor een focus op de groothandel voor alle
labels in zijn portefeuille. Die koers veranderde toen zustermerk Sandwich
in 2013 een webshop kreeg.

Turnover is verkrijgbaar in winkels van partners in verschillende
Europese landen, tevens heeft het een flagshipstore in Antwerpen. Daarnaast
is het label ook verkrijgbaar in luxe warenhuizen zoals de Bijenkorf en
Galeries Lafayette.

Op de kalender – 35

De mode agenda voor week 35 en 36. Voor fashionista’s, partycrashers of genodigden.

Vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus
Avelon Sample Sale
Koningin Wilhelminaplein 12, Amsterdam (Modrome gebouw)
Op uitnodiging

Vrijdag 28 augustus
Opening Mevrouw Bouwers Experience Store
Stadhouderskade 92, Amsterdam

Vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus
Africa Fashion Week Amsterdam
Royal Tropical Fashion Institute Amsterdam, Mauritskade 63, Amsterdam

Zaterdag 29 augustus
Doordeweeks opent winkel in Amsterdam West
Kinkerstraat 154, Amsterdam

Woensdag 2 september
Vakmedia sessie InRetail met nwe directeur Hanneke Verburg
Arnhemsebovenweg 100, Zeist
Op uitnodiging

Woensdag 2 september
Mondaine – lancering Helvetica smart
5&33 Art’Otel, Martelaarsgracht 5, Amsterdam
Op uitnodiging

Donderdag 3 september
Hans Boodt launching Blend collection
www.hansboodt.com

Donderdag 3 september
Opening Dyanne Store
Kerkstraat 6330, 1211 CL Hilversum
Op uitnodiging

Donderdag 3 september
ByDanie Ready to Wear presentatie SS16
Velsen-Zuid, 1981 Velsen-Zuid, Netherlands
Op uitnodiging

Donderdag 3 september
Presentatie Humberto tailored by Van Gils-collectie
Van Gils Brand Store, Van Baerlestraat 74, Amsterdam
Op uitnodiging

Donderdag 3 september
Official re-opening P.C. Hooftstraat
P.C. Hooftstraat, Amsterdam
Op uitnodiging

Donderdag 3 september
Opening ACE & TATE Rotterdam
Lijnbaan 150, Rotterdam
Op uitnodiging

Brunello Cucinelli blijft groeien in H1

Dat de luxe modebranche lijdt onder de verminderde groei in China, lijkt niet te gelden voor kasjmierspecialist Brunello Cucinelli. Het Italiaanse luxemerk realiseerde in de eerste helft van het lopende boekjaar een nettowinststijging van 2,7 procent naar 15,5 miljoen euro, terwijl de omzet met bijna 14 procent steeg naar 200,3 miljoen euro (+9,3 procent zonder de effecten van wisselkoersen meegerekend). De vergelijkbare omzet steeg met 5,1 procent.

Alle regio’s zagen hun omzet groeien. In Europa steeg de omzet – dat 31,6 procent van de totaalomzet vertegenwoordigt – met 5,3 procent naar 63,2 miljoen euro. Tijdens een conference call met analisten zei oprichter en CEO Brunello Cucinelli dat er vooral veel omzet werd gegenereerd door toeristen uit het Midden Oosten, Zuid Amerika, Rusland and Noord Amerika in de Europese vakantieoorden, met name in Italië. De omzet in de Italiaanse thuismarkt – goed voor 18,4 procent van de totaalomzet – steeg met 1,8 procent naar 26,9 miljoen euro.

In Noord Amerika groeide de omzet met maar liefst 25,8 procent naar 69,7 miljoen euro, terwijl in de Rest van de Wereld deze met 36 procent toenam naar 18,7 miljoen euro. De regio’s vertegenwoordigen respectievelijk 34,8 procent en 9,3 procent van de totaalomzet.

Nog steeds vertrouwen in China

Cucinelli verwacht in de komende decennia ‘een grote culture en economische groei’ in China en zegt vertrouwen te hebben in het land. Hoewel de Chinese markt, met 6 procent van de totaalomzet, nog maar heel klein is, benadrukte Cucinelli de groei van 14,5 procent in het gebied.

Het retail monobrandkanaal groeide met 36 procent naar 84,8 miljoen euro. Aan het eind van de eerste zes maanden telde Cucinelli 79 winkels, 14 meer dan een jaar geleden. Het monobrandkanaal vertegenwoordigt hiermee 42,3 procent van de totaalomzet.

De omzet van het multibrandkanaal groeide met 2,2 procent naar 93,6 miljoen euro, oftewel 46,7 procent van de totaalomzet.

Cucinelli verwacht twee-cijferige groei in 2016, gebaseerd op de bijzonder positieve reacties op de voorjaar/zomer 2016 collectie en de succesvolle afronding van een driejarig investeringsplan dit jaar.

Issey Miyake en Native Shoes ontwerpen capsulecollectie

Pleats Please Issey Miyake en Native Shoes hebben deze zomer voor de
vierde keer samen een schoenencollectie voor vrouwen uitgebracht. De
collectie bevat een sneaker die geïnspireerd is op de Apollo Mac, het
nieuwste model van Native Shoes. De sneaker die Issey Miyake en Native
Shoes ontwierpen komt in vijf kleuren: lichtgrijs, mosterd, oranje,
donkergrijs en navy blauw. Alle kleuren zijn geïnspireerd op de nieuwste
herfst/wintercollectie van Pleats Please Issey Miyake.

¨We zijn verheugd om opnieuw te kunnen samenwerken met Pleats Please
Issey Miyake,¨ stelde Dominique Morriset, wereldwijd marketing directeur
bij Native Shoes, in een persbericht. Voor zowel Native als Issey Miyake
zijn comfort en draagbaarheid erg belangrijk, wat heeft geresulteerd in een
lichtgewicht schoen die zich vormt naar je voet. Verder is er voor het
maken van de hiel van de schoen gebruikgemaakt van 3D-print methodes. De
schoen is vervaardigd uit een speciaal soort kunststof dat schokken
absorbeert, water afstoot en waarin geuren niet blijven hangen.

Ralph Lauren start met verkoop technologisch sportshirt

Nadat vorig jaar de ballenjongens op het US Open tennis toernooi als
eersten het PoloTech Shirt van Ralph Lauren mochten testen, is het
kledingstuk dat beweging meet vanaf morgen ook voor de gewone man te koop.

Het shirt is uitgerust met sensoren die zich dicht op het lichaam
bevinden en nauwkeurig meten hoe iemand beweegt en hoe zijn hartslag en
ademhaling zich gedragen tijdens de inspanning. Alle verzamelde informatie
wordt vervolgens via Bluetooth naar de Ralph Lauren iOs app gestuurd.

Wat dit shirt onderscheidt van andere kleding met bewegingssensoren, is
de bijbehorende app die niet alleen een overzicht weergeeft van je work-out
maar tegelijk ook suggesties voor verbetering aandraagt. De prestatie die
je levert tijdens het sporten bepaalt hoe intens je de volgende keer zou
moeten bewegen, en in de app zijn videos beschikbaar die je op ideeën
brengen.

David Lauren, vice president adverteren, marketing en communicatie bij
Ralph Lauren, vertelde in een interview met The Verge dat dit slechts het
begin is. Uiteindelijk zal het shirt in verschillende materialen en
modellen uitgebracht worden.

Het PoloTech Shirt is voor 250 euro verkrijgbaar via de website van
Ralph Lauren en in hun winkels in New York en op het US Open terrein.

Populariteit CEO Paula Schneider net zo laag als van American Apparel zelf

Terwijl Paula Schneider naar adviseurs zoekt om het bedrijf te
herstructureren in de faillissementsrechtbank om zo de keten te redden,
hebben de medewerkers van American Apparel een piñata van haar gemaakt.
Haar voorganger Dov Charney stond dan wel bekend om zijn seksuele
intimidatie, hij was een stuk populairder dan Schneider. De medewerkers van
het modebedrijf wachten namelijk nog steeds op hun kerstbonus. En, zoals ze
zelf zeggen op een spandoek: ‘Dov wouldnt’t let this happen to us.

De textielarbeiders van American Apparel zagen hun salaris sinds Schneider
in januari CEO werd, kelderen met 50 procent. Voornamelijk omdat ze hen
minder uren gaf en werk uitbesteedde aan minder dure leveranciers. Tel
daarbij de frustratie op van acht maanden wachten op het kerstgeld en je
ziet waarom de medewerkers de straat op gingen. Ze verzamelden voor het
hoofdkantoor om daar flink in te hakken op een piñata van Schneider.

De pop – in Mexico niet alleen gebruikt voor kinderverjaardagen, maar
ook om onpopulaire figuren als politici mee aan de schandpaal te nagelen –
was gevuld met chocolademunten en speelgoedgeld. Volgens de boze
personeelsleden stond dat symbool voor Schneiders slechte beslissingen.
Want ze zijn er van overtuigd dat het haar schuld is dat het bedrijf in
financiële problemen verkeert.

Medewerkers American Apparel slaan tegen piñata van CEO

Charney, de oprichter van het bedrijf, was, volgens the Times ‘de Hugh
Hefner van de detailhandel’. Jarenlang werden zijn eigenaardigheden
geslikt. Dat hij graag in zijn onderbroek deelnam aan vergaderingen
bijvoorbeeld (één keer droeg hij enkel een sok, en niet aan zijn voet). En
dat hij personeel – altijd vrouwen – aannam tijdens feestjes. Soms werd het
meisje in kwestie later zijn vriendin. “Ik wil niet zeggen dat ik alle
meisjes op het werk gehad wil hebben,” zei hij in 2004. “Maar als ik
verliefd wordt, zal het mooi en seksueel zijn.”

Maar de rechtszaken en klachten over seksuele intimidatie stapelden zich
op. Het merk dat tieners ooit cool vonden, omdat het wars was van politieke
incorrectheid, boette flink aan populariteit in. Eind vorig jaar leek er
daarom maar één optie om het tij te keren: Charney moest weg.

Schneider volgde hem op. Volgens Colleen Brown, bestuursvoorzitter,
overtuigde Schneider haar tijdens een drie uur durend sollicitatiegesprek.
“We hadden een aantal pittige gesprekken,” zegt Brown tegen de Amerikaanse
Elle. “Ik vond haar veerkracht prettig. We wilden geen charismatisch figuur
als CEO, die hadden we immers al gehad. We hadden een praktisch iemand
nodig, met een no-nonsense mentaliteit. En dat ze vrouw was, was een kers
op de taart.”

Paula Schneider wil American Apparel redden

Amper twee maanden na haar aantreden, had Schneider haar eerste
gate te pakken. Ze wilde af van het ‘porno’ imago van American
Apparel en liet de online catalogus aanpassen. De modellen hadden eerst
tepels en schaamhaar, die liet ze vakkundig wegpoetsen. Maar toen kreeg ze
de #Freethenipple-beweging achter zich aan. De kritiek: de modellen zouden
er uit zien als onnatuurlijke paspoppen zonder vrouwelijke eigenschappen.
“Het bedrijf is op zoveel vlakken progressief, maar de gelijke behandeling
van vrouwen blijft een heikel punt, en dat is jammer,” liet een
woordvoerder van de beweging toen weten. Tegen Elle bekent de CEO dat ze
niet voorbereid was op de constante belangstelling van de pers.

Onlangs stond haar hoofd op een protestbord. Ze had namelijk een bonus
gekregen van 350.000 dollar, terwijl de werknemers zagen hoe in hun uren
werd gesneden. “Oh, ze hebben op zijn minst een mooi gephotoshopt beeld
gebruikt,” zegt Schneider tegen Elle.