Het Italiaanse modehuis Marni heeft een licentieovereenkomst gesloten
met brillenproducent Marchon. Voor de lente/zomercollectie van 2016 brengen
de twee bedrijven een lijn lees- en zonnebrillen uit voor mannen en
vrouwen.

“Wij hechten veel waarde aan deze belangrijke overeenkomst met Marchon
die erop is gericht de accessoiresbranche van Marni verder uit te breiden
en te laten groeien en onze merkidentiteit beduidend te consolideren,” zegt
Gianni Castiglioni, CEO van de Marni-groep, in een persbericht. “We kijken
uit naar de samenwerking met Marni die ons in staat stelt onze
licentiestrategie met de Europese luxemerken te versterken en om collecties
te produceren die voor 100 procent ontworpen en gemaakt zijn in Italië,
een stuwende kracht van onze groeistrategie,” aldus Claudio Gottardi, CEO
van Marchon.

Marni heeft kledingstukken voor zowel mannen, vrouwen als
kinderen. Ook brengt het merk accessoires en producten als brillen en
parfum uit. Marchon is een van de grootste fabrikanten van brillen. Het
bedrijf heeft onder andere licenties voor brillen van Chloé, Karl Lagerfeld
en Valentino.

De brillen die Marni en Marchon gaan uitbrengen zullen te koop zijn bij
Marni winkels, een geselecteerd aantal optiekwinkels en via de
distributiekanalen van multi-modemerken.

De eerste modeweek van deze maand zit er weer op: New York. Volgens de
officiële kalender waren er maar liefst 308 modeshows, presentaties en
privé-evenementen dit seizoen. Iets minder dan vorig jaar, toen er nog 362
activiteiten in de agenda stonden. Voordat de modekaravaan verder trekt
naar Londen, Milaan en Parijs zet FashionUnited de belangrijkste feiten van
deze editie van NYFW op een rij.

1. Een andere locatie, een andere naam

Waar de New York Fashion Week voorheen plaatsvond op Lincoln Center, is er
dit jaar voor een andere locatie gekozen. Het modegeweld vond dit seizoen
plaats bij Moynihan Station op West 33rd Street en Skylight
Clarkson Square aan 550 Washington Street . Daarnaast nam sponsor
Mercedes-Benz afscheid van het mode-evemenent, en daarom werd er een nieuwe
naam gehanteerd: ‘New York Fashion Week: The Shows’.

2. Ontwerpers boos op Kanye West

Als er iemand tijdens het New Yorkse mode-evenement voor reuring zorgde,
dan was het wel rapper, entrepreneur en ‘ontwerper’ Kanye West. Allereerst
kondigde hij pas op woensdag aan dat hij zou gaan showen, wat voor veel
kwade gezichten zorgde bij andere showende ontwerpers. Zo waren de shows
van ontwerpster Anne Bowen en celebrity-ontwerper Naeen Khan op hetzelfde
moment gepland, en zag Bowen zich zelfs genoodzaakt om de show te
verplaatsen. “Om enige aandacht voor onze show te krijgen, moeten we de
datum en het tijdsstip aanpassen, maar dat is logistiek een nachtmerrie.”
Bowen liet aan de media weten de onverwachte instroom van West’s show
‘onethisch’ te vinden. “We zijn al een jaar lang bezig met de
voorbereiding. Onze show is al maanden geleden vast gelegd in het schema,
de datum staat al weken op de Fashion Calendar. We zijn door alle
fases gegaan om dit realiseren. En dan horen we dat Kanye West een show
presenteert op hetzelfde moment om de dezelfde dag als wij.” West heeft
niet gereageerd op de aantijgingen.

3. Show Kanye West weggehoond

Naast de negatieve reacties over aangekondigde show van West, viel ook de
collectie zelf niet in goede aarde. De tweede Yeezy X Adidas-collectie
bestond uit huidkleurige looks, variërend van parka’s, Spanx-achtige
leggings en tops en trenchcoats. Op social media werden reacties gegeven
als ‘Is dit een modeshow? Ze zien eruit als daklozen’. Ook werd er
gesuggereerd dat het ‘kleding voor slaven’ was en werden er verwijzingen
gemaakt maar de Jedi-karakters uit Star Wars. De Jeezy Duck Boot
(in samenwerking met Adidas, red.) zal het ongetwijfeld wel goed doen; het
eerste ontwerp dat vorig seizoen werd uitgebracht was in mum van tijd
uitverkocht.

4. Modelabels die onverwacht in NY showen: Givenchy

Modehuis Givenchy verhuisde onverwacht naar New York, na voorgaande jaren
in Parijs te hebben geshowd, om de opening van de nieuwe flagship store aan
Madison Avenue te onderstrepen. De show, die niet ver van Ground Zero werd
gehouden, bracht een ode aan de stad en verwees op eervolle wijze aan 9/11. De vele New Yorkers die nieuwsgierig waren naar het modegeweld werden
beloond; Givenchy gaf 800 tickets weg aan omwonenden, studenten en andere
geïnteresseerden.

5. Afscheid: Donna Karan, The Row en Marc by Marc Jacobs

Deze editie werd er ook afscheid genomen van diverse ontwerpers en
modelijnen. Modeontwerpster Donna Karan is afgetreden als hoofdontwerper van Donna Karan
International en was dus niet meer op de catwalk te vinden. Een ander label
dat deze editie ontbrak was The Row van de zusjes Mary en Kate Olsen, die
hebben namelijk besloten om in Parijs te gaan showen. Tevens is de
goedkopere lijn van Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, gestopt. Maar in het
Ziegfield Theatre showde hij wel zijn andere lijn Marc Jacobs. De ontwerper
– liet een groot aantal topmodellen –en Beth Ditto- zijn collectie
presenteren, waarbij het publiek zich tevens vergaapte aan de art Deco
stijl van het theater. De looks waren een mix van Amerikaanse vlag-bh’s,
baseball jasjes, wollen truien over glimmende rokken en rood gestreepte
avondjurken.

6. Nieuwe ontwerpers bij DKNY

Met het terugtreden van Donna Karan zijn er in april twee nieuwe ontwerpers
aangesteld die DKNY zouden gaan leiden: Dao-Yi Chow en Maxwell Osborne.
Hoewel ze bekend staan om nu streetwear look, presenteerden ze nu
een glamour-collectie. De meeste looks waren zwart-wit en klaar voor de
rode loper, maar er waren ook verwijzingen naar hun eigen stijl.

7. Een plussize show van Project Runway

Het tiende seizoen van het bekende televisieprogramma Project Runway is nog
in volle gang, maar had wel een plaatsje veroverd op de officiële kalender
van New York Fashion Week. De Amerikaanse kandidaten presenteerden allemaal
een collectie, die beoordeeld werd door een jury van het programma. Onder
leiding van Heidi Klum gaven Nina Garcia, Zac Posen en Carrie Underwood hun
visie op de collectie. Het meest opvallend was de plussize collectie,
waarbij de modellen in nauw aangesloten creaties van kant over de catwalk
liepen. De vrouwelijke plussize collectie werd onder luid gejuich
ontvangen. Wie voor welke collectie verantwoordelijk was bleef geheim,
omdat het programma nog steeds uitgezonden wordt. Volgens kenners zou de
plussize collectie van deelneemster Ashley Nell Tipton, die al eerder
opvallende ontwerpen met kant maakte en tijdens haar opleiding ook al
plussize kleding ontwierp.

#projectrunway #marykayus

Een video die is geplaatst door FancyNCR (@fancyncr)
op 11 Sep 2015 om 7:33
PDT

8. Thema’s: vrijheid, sportief en commercieel

Opvallend veel ontwerpers kozen voor een sportieve insteek. Alexander Wang,
die net weg is bij modehuis Balenciaga en tevens zijn tienjarig jubileum
als ontwerper vierde, kwam met een collectie vol sportieve en jonge looks,
die heel erg streetstyle waren. Hij verwees naar sluitingen van
American football-ballen, en combineerde glanzende jasjes met gerafelde
jeans. Victoria Beckham combineerde eveneens het stadse leven met sportieve
looks; haar collectie had veel sportieve kleuren als rood en wit, effen
stoffen en hibiscusprints die verwezen naar de surfcultuur. Wie ook in
tropische sferen zat, was Tommy Hilfiger. Hij bouwde een catwalk van
steigerplanken en legde een klein meer aan, inclusief zandeiland met
roeiboot. Op de achtergrond een beach bar, compleet met rieten
dak. De modellen toonden ontwerpen vol kleur en streepjes; gebreide jurken,
korte jurkjes die wijd uitliepen, maxi jurken, hippie-shorts en
triangelbikini’s.

9. Aandacht voor diversiteit: Madeleine Sutart en Rebekah Marine

De schreeuw om diversiteit in de modewereld werd in New York beantwoord. Zo
was er veel aandacht voor het Australische model Madeleine Sutart, die het
Syndroom van Down heeft. Ze liep mee in de FTL Moda show, waar overigens
nog meer modellen met beperkingen in meeliepen. Ook model Rebekah Marine
was te zien, zij werd geboren zonder arm en heeft een bionische prothese.
Het label Hood by Air stuurde zijn modellen met shaping make-up de
catwalk op, als statement voor imperfectie. Marc Jacobs gaf zijn modellen
juist geen enkel make-upje voor de show. Victoria Beckham kreeg overigens
veel kritiek op haar modellenkeuze; de modellen waren ultradun.

10. Vallende modellen: stunt of toeval?

De start van de Fashionweek ging gepaard met een val van model Candice
Swanepoel, die struikelde over haar ongestrikte schoenen tijdens de show
van Givenchy. Hoewel dat een onhandig ongelukje was, maakte Open Ceremony
er juist een statement van, wat voor veel verschrikte
gezichten op de eerste rij zorgde. De modellen, of eigenlijk dansers van
het New York City Ballet, lieten zich op onverwachte momenten ‘vallen’, en
stonden gechoreografeerd weer op.

Ballet dancers/models falling on
purpose at @openingceremony #nyfw @elleusa

Een video die is geplaatst door Nikki Ogunnaike
(@nikkiogun) op 13 Sep 2015 om 6:18
PDT

11. New York Fashion Week levert 900 miljoen dollar op

Dat mode in New York big business is, bevestigde congreslid
Carolyn Maloney tijdens het evenement. De New York Fashion Week levert
namelijk 900 miljoen dollar op voor de stad, zo liet ze
weten. Uit een rapport dat ze samen met Joint Economic Comittee
publiceerde, bleek dat 532 miljoen dollar direct is uitgegeven door het
publiek. Ontwerpers betalen ook mee aan de inkomsten van de stad, zo geven
ze gemiddeld 200.000 dollar uit per Fashion Week, waarvan 15.000 tot 60.000
dollar wordt uitgegeven aan de locatie. Met 900 hoofdkantoren van grote
modemerken waar zo’n 180.000 mensen werken is New York de grootste modestad
ter wereld. Zeker 6 procent van de inwoners van de stad werkt in de
mode-industrie, die voor een 2 miljard dollar aan inkomsten per jaar zorgt.

De Drie Dwaze Dagen, die al sinds 1984 elk najaar vele klanten naar De
Bijenkorf trekken, zullen dit jaar voor de laatste keer plaatsvinden. Dat
meldt het bedrijf in een persbericht. Het concept past volgens CEO Giovanni
Colauto niet meer bij het warenhuis. “We hebben genoeg succes. Onze omzet
steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met tien procent. De mensen
komen niet voor korting, ze komen voor beleving,” zei Colauto tegen De
Telegraaf.

Drie Dwaze Dagen passen niet bij de nieuwe strategie van de Bijenkorf

Afgelopen jaar bracht het warenhuis de uitverkoop al terug tot een
periode van vijf weken: zes weken minder dan in 2014. Daarnaast schafte het
bedrijf in 2015 de Maffe Marathon af: een vijfdaagse uitverkoop die elk
voorjaar plaatsvond. Volgens Colauto passen prijsgedreven promoties niet
bij een bedrijf dat zich wil focussen op het hoogste luxueuze segment.
Daarom hanteert het bedrijf sinds 2013 de premium experience strategie.
Suzan van de Velde, manager Public Relations en evenementen bij de
Bijenkorf: “We willen onze merknaam op internationaal topniveau
positioneren. Daarvoor moeten we uitblinken op het gebied van service en
winkelbeleving.”

Wat betreft service streeft het warenhuis naar een persoonlijke
benadering van trouwe klanten, zogenaamde privilege members. “Bij
die klanten proberen we goed te luisteren naar hun voorkeuren. We passen
onze communicatie hierop aan, zodat we onze klanten kunnen voorzien van
informatie die voor hen relevant is,” licht Van de Velde toe. De
winkelbeleving hoopt het warenhuis verder te verbeteren door het
organiseren van meer evenementen in de winkels. “We organiseren al jaren
uiteenlopende evenementen in onze winkels. Denk bijvoorbeeld aan Turn on
the Lights, de ontsteking van honderdduizenden lichtjes rondom ons filiaal
in Amsterdam, of signeersessies van modeontwerpers,” aldus van de Velde. Op
de vraag of de Bijenkorf specifieke plannen heeft voor evenementen in de
toekomst, kan zij geen antwoord geven. Wel benadrukt Van de Velde dat de
uitbreiding van het premium aanbod centraal staat: “Onlangs
voegden we bijvoorbeeld kleding van Claes Iversen, Natan en Christian
Wijnants aan ons assortiment toe.”

“De Bijenkorf zal zeker een deel van haar klanten verliezen”

Met het beëindigen van de jaarlijks terugkerende traditie van de Drie
Dwaze Dagen, rijst de vraag wat zal gebeuren met de klanten die het
commerciële evenement trok. Omdat het evenement algemeen bekendstaat om de
lage prijzen, trekt het in plaats van klanten uit het luxe segment vooral
klanten die juist op zoek zijn naar een goede aanbieding. Carin Frijters,
van CF Retail en auteur van het boek Prikkel de Koopknop, noemt het dan ook
niet vanzelfsprekend dat de klanten die de Bijenkorf trok tijdens de Drie
Dwaze Dagen volgend jaar nog zullen terugkomen. “De Drie Dwaze Dagen waren
een bovengemiddeld commercieel evenement dat de Bijenkorf zeker veel
opgeleverd heeft. Als ze de klanten die naar de Drie Dwaze Dagen kwamen
willen behouden, zullen ze met een alternatief moeten komen,” aldus
Frijters. Aangezien de Bijenkorf het aantal prijspromoties juist wil
afbouwen lijkt het onwaarschijnlijk dat het bedrijf met een alternatief
komt.

Edwin Belt, specialist mode bij brancheorganisatie Inretail, begrijpt
de keuze van het warenhuis maar is het met Frijters eens dat de Bijenkorf
niet al haar huidige klanten zal behouden. “De Drie Dwaze Dagen waren
eigenlijk een outletcentrum in de Bijenkorf. Het publiek dat hierop afkomt
geeft minder om mode: ze willen merkkleding dragen zonder er de volle prijs
voor te betalen. Met de afschaffing van deze dagen zal de Bijenkorf zeker
een deel van haar klanten verliezen, en ik hoop dat ze dat kunnen
opvangen,” legt Belt uit. Van de Velde weet niet hoe de afschaffing van de
Drie Dwaze Dagen de klantenkring van de Bijenkorf zal beïnvloeden. “We
hebben klanten die het hele jaar door bij ons winkelen maar ook klanten die
alleen tijdens promotiedagen bij ons langskomen. We hopen natuurlijk dat we
die laatste groep in de toekomst nog steeds kunnen inspireren zodat ze bij
ons blijven winkelen,” vertelt ze aan FashionUnited. Huib Lubbers, eigenaar
van adviesbureau Retail Management Center, is het met Belt eens dat de
keuze om de Drie Dwaze Dagen af te schaffen een verstandige is. Toch
benadrukt hij dat het bedrijf er goed aan zou doen om te overwegen
kortingen te blijven bieden: “Ik raad de Bijenkorf aan om in hun winkels
een deel vrij te maken waar permanent verouderde collecties te koop zijn
tegen een lagere prijs. Eventueel zou er een website kunnen worden opgezet,
of zou er kunnen worden samengewerkt met outletcentra. Nederlanders houden
van kwaliteitsproducten die ze voor heel weinig geld kunnen kopen en het
zou jammer zijn als daar niet op wordt ingespeeld.”

De Bijenkorf werd in 2010 overgenomen door de Selfridges Group, een
onderdeel van het Canadese Wittington Investments. In 2013 maakte het
bedrijf bekend dat het 200 miljoen euro zou uittrekken voor de premium
experience strategie, waarbij er onder andere werd geinvesteerd in het
vernieuwen van de zeven flagshipstores.

De Drie Dwaze Dagen zijn meestal begin oktober, maar wanneer de laatste
editie dit jaar precies plaatsvindt maakt het bedrijf ongeveer tien dagen
van tevoren bekend. Tijdens deze dagen verkoopt de Bijenkorf zowel in de
fysieke winkels als via de webshop producten die speciaal voor de
gelegenheid zijn ingekocht.

Versus verwacht dit boekjaar een omzetverdubbeling naar 37 miljoen euro, vergeleken met een omzet van 19 miljoen in 2014. Dat meldde Gian Giacomo Ferraris, CEO van zusterbedrijf Versace, in een interview met Women’s Wear Daily.

Het Italiaanse modemerk heeft een nieuw digitaal zakelijk model ingevoerd, waarbij er niet langer met seizoenen wordt gewerkt. “Versus is hedendaags en digitaal en dat is ook de mentaliteit van (Donatella Versace),” aldus Ferraris. Eerder dit jaar benoemde Versace ook Antony Vaccarello als creatief directeur van Versus.

Versus is van plan dit jaar drie nieuwe flagshipstores te openen in New York, Parijs en Londen. Met de investering van Blackstone Group, die vorig jaar een minderheidsaandeel nam in Versace, werkt Versus aan de uitbreiding van zijn retailnetwerk. In april opende het merk zijn eerste eigen winkel in Tokyo. Deze week werden twee flagshipstores in Soho in Manhattan en Parijs geopend, en vandaag opent het merk een derde winkel in Shoreditch in Londen. Hiermee bedraagt het totaal eigen winkels 22.

Momenteel vertegenwoordigt damesmode 60 procent van de totaalomzet van Versus, maar het merk werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van zijn accessoires, aldus Ferraris.

In antwoord op speculaties over een eventuele beursgang voor Versace, zei Ferraris dat het bedrijf dit pas overweegt als de omzetgrens van 800 miljoen euro is bereikt. Versace verwacht dit bedrag in 2017 te realiseren. Voor 2015 verwacht het bedrijf een twee-cijferige groei van de omzet naar 600 tot 650 miljoen euro.

Karl Lagerfeld onthulde woensdag zijn eerste kinderkledinglijn. De
nieuwe collectie, gemaakt voor kinderen van nul tot zestien jaar, werd op
zijn hoofdkantoor in Parijs getoond. Daarmee is Karl Lagerfeld de meest
recente designer met een baby- en kinderlijn.

De collectie is voor jongens en meisjes en bevat ook verschillende
accessoires als handschoenen, een stropdas en een haarband die is vernoemd
naar Lagerfeld´s kat Choupette, natuurlijk allemaal in het voor de
ontwerper kenmerkende zwart. De creatief directeur van Chanel vierde zijn
collectie gisteren met suikerspinnen en spelletjes.

Lagerfeld is niet de eerste ontwerper die zich waagt aan kinderkleding.
In 1967 begon modehuis Dior als eerste met een collectie voor kinderen. Ook
andere luxemerken als Marc Jacobs, Lanvin, Stella McCartney, Gucci en Dolce
& Gabbana gingen zich daarna richten op baby´s en kinderen. De laatste
jaren is het echter stil rondom luxemerken en kinderkleding.

Door de economische crisis ging de luxe kinderkledingmarkt vanaf 2008
achteruit, zo meldt retailanalist Nikoleta Panteva in 2010 aan Forbes.
Panteva zegt dat de verkoop van baby- en kinderkleding tijdens de recessie
daalde met 9,2 procent, van 10,3 miljard dollar in 2007 tot 9,4 miljard
dollar in het jaar daarna. Ze voorspelde toen dat deze markt zich pas in
2014 zou herstellen. The Guardian meldt in februari van dit jaar dat
verschillende luxemerken als Caramel Baby & Child en Alex and Alexa de
verkoop van hun kinderkleding sinds 2014 weer zagen groeien.

De volledige kindercollectie is vanaf januari volgend jaar verkrijgbaar
in speciaal geselecteerde winkels wereldwijd, zo meldt WWD. De prijzen van
Lagerfeld´s kinderkleding zijn nog niet bekend.

Een nieuw logo, een nieuwe campagne en een hele nieuwe identiteit.
Galeries Lafayette krijgt volgend jaar een make-over, om het warenhuis
nieuw leven in te blazen en de turnaround – als gevolg van
tegenvallende verkoopcijfers- vorm te geven. De nieuwe visuele identiteit
is onderdeel van een groter hervormingsplan dat Ambition 2020
heet, dat als doel heeft om uiteindelijk een omni channel moderetailer te
worden in Frankrijk.

Het nieuwe logo is ontworpen door het Parijse creatieve bureau BETC en
werd onthult in de winkel op Boulevard Haussmann. Voor het einde van het
jaar wordt de nieuwe visuele identiteit ook uitgerold over de andere
winkels. De nieuwe kalligrafische stijl is ontworpen om de geest van het
warenhuis te vangen, in de slogan ‘The New Chic’. Er is een groep
ambassadeurs aangesteld die de nieuwe visuals gaan promoten, waaronder
balletdanser
Marie-Agnès Gillot, chef-kok Pierre Jancou, tv-presentator Mademoiselle
Agnès en muzikant Gabriel-Kane Day-Lewis.

Guillaume Houze, directeur van het beeld en mecenaat in Galeries
Lafayette, liet weten dat de nieuwe visuals van de retailer zijn ontworpen
om zijn Franse wortels te benadrukken. Het doel is om op deze manier zowel
toeristen als de lokale bevolking te trekken. Die laatste groep is zeker
goed voor de helft van de omzet van de Parijse flagshipstore.

“In omgeving met steeds meer concurrenten voor onze traditionele
detailhandel, is de vernieuwing van de visuele identiteit van onze leidende
merken, Galeries Lafayette als een van de belangrijkste mijlpalen van ons
hervormingsplan, dat zich gericht op het uitvinden van het warenhuis van
morgen”, zegt Nicolas Houze, CEO van Galeries Lafayette en BHV Marais. “Dit
vernieuwde imago zal ons in staat stellen om de strategische acties uit te
voeren die het bedrijf geïmplementeerd heeft, met name met betrekking tot
onze versnelling in de multichannel strategie, de revitalisering van onze
winkelnetwerk, de premiumisatie van ons productenaanbod en onze gerichte
internationale expansie.”

In de komende maanden wordt de nieuwe visuele identiteit uitgerold in de
64 winkels van Galeries Lafayette in Frankrijk en het buitenland. De 10
andere flagshipstores zullen in november 2015 vernieuwd zijn, waarop de
resterende winkels in het begin van 2016 zullen transformeren.

Startende ondernemers die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het
lanceren van hun bedrijf kunnen meedoen aan het Core Series Project van
Eastpak. Op de website roept het merk ondernemers op zich aan te melden.

De wedstrijd is een onderdeel van de Core Series Ambassador campagne
van het Amerikaanse merk dat bekend staat om de verkoop van rugzakken. Voor
deze campagne koos Eastpak 24 ondernemers uit onder andere België, Italië
en Nederland die met hun ervaring de volgende generatie ondernemers kunnen
helpen.

De naam van het project is gebaseerd op de gelijknamige lijn met
(reis)tassen die Eastpak verkoopt. De 24 ambassadeurs met wie Eastpak
samenwerkt voor dit project zullen uit alle aanmeldingen een winnaar
benoemen die een mentor mag kiezen en producten uit de Core Series lijn
ontvangt.

Deelnemen aan de wedstrijd gaat via de website van Eastpak, en iedereen
met een origineel bedrijf dat in de afgelopen 24 maanden is gestart mag
meedoen. Aanmelden kan tot 2 oktober 2015.

INTERVIEW Conceptstores zijn niet meer weg te denken uit de modewereld. Winkels,
die producten, interieur en sfeer aanpassen aan een bepaalde lifestyle,
schieten door branchevervaging momenteel als paddestoelen uit de grond.
Hierdoor neemt de originaliteit van een conceptstore af, terwijl het juist
uniek zou moeten zijn. FashionUnited spreekt met winkeleigenaren over hoe
zij zich profileren in een wereld vol conceptstores. In de eerste
aflevering: Dian Iskandar (27) en Saskia van Hofwegen (25) van Maha
Amsterdam.

Conceptstores ontstaan vaak uit een bepaalde lifestyle. Wat is het
idee achter Maha?

Van Hofwegen: “Het begon ermee dat ik altijd de
sweaters van Dian jatte, omdat ik streetwear echt te gek vind. Op een
gegeven moment begon hij dat irritant te vinden, dus gingen we op zoek naar
een plek waar ik streetwear zou kunnen kopen. Nou, nog nergens dus.
Streetwear voor vrouwen was nergens te krijgen in Amsterdam. Dat is het
punt waarop we besloten naar de mogelijkheden van een eigen winkel te
kijken. Als streetwear voor vrouwen nog nergens te krijgen is in Amsterdam,
waarom beginnen wij er dan niet mee? We zijn op zoek gegaan naar een pand
en hebben een bedrijfsplan geschreven. Op 1 juli ging onze streetwearwinkel
voor vrouwen open.”

Hoe is de komst van de nieuwe winkel aangekondigd??
Iskandar: “We hebben in de weken voor de opening eigenlijk niets
bekendgemaakt, ook niet via social media. Dat wilden we niet,
omdat we mensen juist spontaan naar de winkel wilden trekken. Op het toen
nog dichtgeplakte etalageraam hadden we een klein deel van een songtekst
van rapper Drake geplakt, wat enorm veel aandacht trok. Mensen uit de buurt
die voorbijliepen, bleven stilstaan, maakten foto´s en vroegen zich vooral
af wat voor winkel er zou komen. Die nieuwsgierigheid heeft ervoor gezorgd
dat mensen naar de winkel kwamen. ”

Wat voor mensen zijn dat zoal?

Iskandar: “Eigenlijk
heel veel verschillende mensen. Er komen mensen uit de buurt, buitenlandse
en Nederlandse toeristen, vrienden van ons en zelfs mensen op leeftijd. Er
is op dit moment geen peil op te trekken.” Van Hofwegen: “Er komen ook vaak
stelletjes met hetzelfde verhaal als wij. Vooral dat vinden we heel leuk.”

Richt Maha zich wel speciaal op een bepaald type
mensen?

Iskandar: “Natuurlijk heb je ideale klanten waar je je op
richt. Voor ons zijn dat vrouwen zoals Saskia. Vrouwen die streetwear te
gek vinden, maar het nergens kunnen krijgen en dus de kleding van hun
vriendjes dragen. Maar eigenlijk houden we ook rekening met iedereen. We
kijken naar de mensen die hier komen en proberen ons daarop aan te passen,
zonder al te veel af te wijken van onze ideale klant. Je moet proberen een
balans te vinden tussen wat commercieel is en je ideale look.” Van
Hofwegen: “We richten ons verder liever niet op mensen die ook in de
Kalverstraat winkelen. We willen niet in de main streets zitten,
zo´n winkeltje zijn we niet. Hier willen mensen alles rustig bekijken, ze
komen voor persoonlijk contact. We willen niet te commercieel zijn.”

Streetwear valt niet bij veel vrouwen in de smaak. Waarom
hebben jullie het toch aangedurfd een streetwearwinkel voor vrouwen te
openen?

Iskandar: “We hadden meteen al het idee dat er wel vraag
is naar streetwear bij dames, maar dat ze het eigenlijk nog een beetje
moeten leren kennen. Voor ons is het dus de uitdaging om vrouwen te laten
zien hoe streetwear leuk gedragen kan worden, bijvoorbeeld op een
vrouwelijke manier. We dragen zelf ook vertrapte sneakers onder een nette
pantalon. Het is niet zo dat we ons richten op één bepaalde stijl,
streetwear kun je op veel manieren mixen.” Van Hofwegen: “We willen
streetwear voor vrouwen gangbaarder maken. In onze winkel willen we ze
laten zien hoe streetwear gedragen kan worden. We gaan binnenkort
bijvoorbeeld beginnen met editorials, waarin we per seizoen met
modellen werken die verschillende looks laten zien. En omdat we
ook zoveel verkopen uit verschillende stijlen, zou het voor meer vrouwen
aantrekkelijk kunnen zijn.”

Wat is er dan allemaal te koop?

Van Hofwegen: “We begonnen met Stussy. Dat moest eigenlijk wel, want dat is één van de
grootste streetwearmerken wereldwijd. Daarnaast hebben we een heel
uitgesproken merk uit Polen, Neige Trees en This is Welcome uit Londen. Dat
laatste merk heeft veel vrouwelijke stijlen, dus dat past goed in ons
straatje. We hebben ook een Amsterdams merkje, Kiyoko, waarvan we niet
alleen kleding, maar ook lippenbalsem verkopen. En verder hebben we hier
ook wenskaarten van Nocturnal Paper liggen.” Iskandar: “We verkopen niet
alleen kleding, omdat we een winkel willen zijn waar mensen worden
getriggerd iets mee te nemen, ook al is het iets kleins. Als je hier komt
en de kleding is niet wat je zoekt of je vindt het te duur, dan kun je
altijd nog iets anders meenemen. Hiermee biedt je mensen een
experience waarvoor ze ook terug willen komen.

Veel van die merken zijn ook op internet verkrijgbaar. Hoe
worden mensen getriggerd om naar de winkel zelf te komen?

Iskandar: “Ik denk dat mensen willen komen door de belevenis van de winkel.
We hebben het interieur helemaal aangepast aan de stijl van onze winkel. We
hebben het samen met onze architect ingericht en we krijgen er hele
positieve reacties op. We hebben het heel simpel gehouden met wat
kledingrekken en houten kasten. Er is heel veel ruimte en licht en we
hebben het aangekleed met wat kleine accessoires zoals boeken. De toonbank
is ook helemaal van hout, wat heel goed bij ons urban karakter
past. En omdat het interieur zo mooi en passend is, is de belevenis tijdens
het winkelen ook speciaal.” Van Hofwegen: “Service en klantvriendelijkheid
spelen ook een grote rol. We proberen altijd een praatje te maken met de
klanten, we bieden een kop koffie aan en zijn altijd geïnteresseerd naar
hun achtergrond. Je wilt mensen natuurlijk binnenhalen met al het moois in
je winkel, maar het moet voor jezelf ook leuk blijven. En wij vinden het
persoonlijk contact heel leuk, net als onze klanten.”

Hoe loopt de winkel tot nu toe?

Van Hofwegen: “We mogen zeker niet klagen. We zitten hier net buiten alle drukte van het centrum.
We zitten natuurlijk dicht bij de Leidsestraat, dus het kan ineens heel
druk zijn met toeristen. Maar soms komen er juist maximaal tien mensen per
dag binnen. Als de NoordZuidlijn er eenmaal is, zal het hier wel drukker
worden. Het is nu nog heel wisselend, maar we merken wel dat klanten die
geweest zijn terug blijven komen.”

Maha heeft binnen tien weken bijna 2000 volgers op Instagram
gekregen. Werken social media goed voor Maha?

Iskandar: “We merken dat mensen bijvoorbeeld iets hebben gezien op Instagram en
daarvoor naar de winkel komen. Voor ons werkt het dus echt heel goed. Door
middel van veel hashtags proberen we zoveel mogelijk aandacht te
trekken. En dat lukt ons tot nu toe aardig goed.” Van Hofwegen: “Daardoor
hebben we ook al wat naamsbekendheid opgebouwd, vooral hier in de omgeving.”

Er zijn in de laatste jaren enorm veel conceptstores geopend in
Amsterdam. Waarin onderscheidt Maha zich van andere conceptstores?

Iskandar: “Het bijzondere aan Maha is dat we het allemaal zelf doen. Wij
zijn het verhaal achter de winkel, wij zijn de basis. Het concept is op ons
gebaseerd en we merken dat mensen daar graag voor naar de winkel komen. We
zien hier niet voor niets stelletjes die hetzelfde issue hebben
als wij.” Van Hofwegen: “En met onze collectie natuurlijk. Streetwear voor
vrouwen vind je verder nergens in Amsterdam.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen terug blijven komen bij
Maha en niet naar andere winkels gaan?

Van Hofwegen: “Door continu
te vernieuwen. We zijn constant op zoek naar leuke nieuwe merkjes en houden
bij de inkoop, die we zelf doen, rekening met trends. Het lijkt ons
bijvoorbeeld heel leuk om samen te werken met een heel tof merk zoals
Opening Ceremony.” Iskandar: “We kijken naar de behoefte van onze klanten,
maar laten ons daarin niet gek maken. We willen ook blijven laten zien waar
we voor staan.”

Hecht Maha net als de meeste conceptstores veel waarde aan
duurzaamheid en kwaliteit?

Iskandar: “We letten inderdaad ook wel op duurzame producten, maar we zien dat streetwearmerken daar zelf nog mee
bezig zijn. Wat dat betreft loopt streetwear wat achter. We hopen wel dat
merken steeds duurzamer worden, want wij vinden dat heel belangrijk in onze
winkel.”

Hoe zien jullie de toekomst in een landschap vol met
conceptstores?

Iskandar: “Zolang we trouw blijven aan ons concept
denk ik dat we een heel eind komen. We moeten een beetje kijken hoe het
loopt en we willen natuurlijk eerst dat het hier goed loopt. Vanuit daar
kijken we verder. En dat eerste geldt denk ik voor alle conceptstores. Als
je als winkelier maar hard genoeg werkt en laat zien waar je voor straat,
blijf je een succesverhaal. Daardoor blijven mensen bij je terugkomen.”

Vandaag besteld, vandaag in huis: de Berlijnse online retailer Zalando
versterkt zijn positie tegenover andere winkeliers en start in Berlijn en
Keulen een test met same day delivery.

Het proefproject begint deze maand. Dat laat David Schröder, logistiek
directeur bij Zalando weten in de Lebensmittel Zeitung. In beide Duitse
steden krijgt een geselecteerd aantal klanten hun pakketje zelfs bij
bestelling tot in de vroege namiddag ´s avonds nog bezorgd. Voorheen konden
klanten hun pakketje voor zes euro extra versneld laten bezorgen. De
nieuwe, nog snellere service is in eerste instantie gratis.

Als de test de komende maanden aanslaat, zal Zalando de snelle
bezorgservice volgens Schröder gaan integreren in zijn aanbod. Het concept
zal dan worden uitgebreid naar andere steden, het liefst in grote Duitse
stedelijke regio´s zoals het Ruhrgebied.

Om ook klanten in Zuid-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland sneller te
kunnen bedienen, bouwt Zalando een nieuw logistiek centrum in het
Zuid-Duitse Lahr. In oktober van dit jaar start de moderetailer met de bouw
van dit vierde Duitse logistieke centrum, dat een oppervlakte van ongeveer
130 duizend vierkante meter krijgt. Met het nieuwe distributiecentrum, dat
volgend jaar herfst opengaat, creëert Zalando duizend nieuwe banen.

Eerder testte Ebay ook al met same day delivery in Berlijn.
Omdat de service toen redelijk succesvol was, heeft het online veilinghuis
de snelle bezorgdienst volgens Duitse website Gründerszene vast ingevoerd.

Verdere details over het proefproject worden in de komende maanden
bekendgemaakt.

Goed nieuws voor fans van het Nederlandse luxewarenhuis de Bijenkorf:
voortaan kunnen Belgische klanten terecht in een webshop van de winkel. Dat
maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Ongeveer een jaar geleden begon de Bijenkorf al met het verzenden van
bestellingen naar België, maar het grote voordeel van de komst van de
webshop is de snelle verzending. Alle bestellingen die van maandag tot en
met donderdag voor negen uur ´s avonds worden geplaatst zullen de volgende
dag worden bezorgd.

De bezorgkosten bedragen 4,95 euro, maar Flair bericht dat de
verzending nu tijdelijk gratis is. Daarnaast biedt het warenhuis een
service voor klanten die regelmatig wat in de webshop bestellen. “Met het
ShippingPlus abonnement van de Bijenkorf worden al uw bestellingen gratis
thuisbezorgd voor maar 9,95 euro per jaar,” vertelt Pieter Heij, directeur
multichannel en IT bij het Nederlandse bedrijf.

De Bijenkorf is een Nederlands warenhuis dat online meer dan 1.000
merken verkoopt, waaronder Burberry, Ted Baker en Tommy Hilfiger. Er zijn
momenteel zeven flagshipstores en drie modefililalen in heel Nederland.