Van Holland Design, een productiebedrijf in de herenkledingindustrie dat
levert aan de kleinere en grotere retailers in binnen- en buitenland, heeft
een nieuwe eigenaar. De meerderheid van de aandelen is nu in handen van
Margje van loon. Theo van Loon zal de komende periode steeds meer taken aan
zijn dochter overdragen.

Theo van Loon is met United Fashion Makers in de jaren tachtig begonnen als
private label-aanbieder. In de jaren negentig breidde hij het
bedrijf uit met bekende merken als Frans Molenaar, Jaguar en Peter van
Holland. Na de verkoop van het bedrijf in 2000 heeft Theo samen met zijn
dochter Margje en zakelijk partner Piet Houwen in 2005 Van Holland Design
b.v. opgericht. Het bedrijf bestaat uit drie merken: The Gentlemen’s Club,
7Square en Van Holland Design.

Margje van Loon heeft een vijfjarenplan opgesteld. Een van de gevolgen
hiervan is dat de collecties modischer en jonger gaan worden. Het
waarborgen van de kwaliteit zal prioriteit blijven behouden bij het
ontwikkelen van de collecties, net als het aanpassen van de pasvorm en het
silhouet aan het moderne tijdsbeeld.

Nee, als je iemand ziet lopen met een T-shirt met de tekst ‘Wentelteefje’,
moet je dat niet verkeerd opvatten. Het is één van de kledingstukken van
het label Tastees.

Het T-shirt label geeft consumenten de kans om de wereld zijn of haar
lievelingsgerecht te tonen en tegelijkertijd een gerecht te doneren aan
iemand die het minder heeft. Voor elk T-shirt dat verkocht wordt, voorziet
Tastees namelijk twintig schoolgaande kinderen in ontwikkelingslanden van
een lunch via het United Nations World Food Programme.

Momenteel zijn er tien verschillende shirts te koop, van Kibbeling en
Boerenkool tot Kapsalon en Macaron. Tastees zijn via de website van het
merk te bestellen voor maar 35 euro en worden thuisbezorgd in een
pizzadoos.

Tastees
from Tastees on Vimeo.

Het is het einde van een tijdperk: Louis Vuitton stopt na twaalf jaar
met de productie van de Takashi Murakami Multicolore collectie. Zelfs wie
nog nooit de naam van de kunstenaar heeft gehoord, kent de witte en zwarte
Louis Vuitton tassen met daarop in alle kleuren van de regenboog het logo
van het Franse modehuis.

Het idee kwam van Marc Jacobs, tot 2013 hoofdontwerper van Louis
Vuitton, om Takashi Murakami een collectie te laten ontwerpen. Een slim
idee: de Multicolore handtas werd de musthave van de jaren nul.
Celebrities als Lindsay Lohan droegen het model trots aan hun arm. Jessica
Simpson nam haar designeritem zelfs mee op een kampeertrip naar Yosemite.
En Paris Hilton hield haar Louis Vuitton bijna net zo dichtbij zich als
haar Chihuahua Tinkerbell.

Maar Tinkerbell overleed in april dit jaar aan ouderdom. En Nicolas
Ghesquière, sinds twee jaar Louis Vuittons hoofdontwerper, vond het hoog
tijd om de periode van de kleurrijke tas – overigens veelvuldig gekopieerd
– achter zich te laten. Veel wil hij er niet over kwijt. Tegen WWD.com zegt
hij slechts dat Louis Vuitton naar de toekomst kijkt.

Wie zich wil vastklampen aan nostalgie moet snel zijn. Eind juli zullen
alle modellen uit de winkels zijn verdwenen. Voorgoed.

Louis Vuitton stopt met Takashi Murakami’s Multicolore monogram
collectie

Louis Vuitton heeft meerder samenwerkingen met de Japanse kunstenaar.
Maar de Multicolore monogram-partnership was de langste. Tijdens
zijn loopbaan bij het modehuis – die zestien jaar duurde – ging Marc Jacobs
ook in zee met kunstenaars als Richard Prince, Yayoi Kusama, Stephen
Sprouse en Sofia Cappola. De SC collectie van Cappola is nog niet voorbij:
in het najaar brengt de Amerikaanse actrice en filmregisseur weer nieuwe
items uit voor Louis Vuitton.

Het Franse modehuis werd in januari uitgeroepen tot het sterkste luxemerk van 2014. Louis Vuitton zou
goed aanwezig zijn in print en online, op social media. Bovendien
was de overgang van Marc Jacobs naar Nicolas Ghesquière naadloos. Terwijl
Ghesquière toch een een ontwerper is die een stuk minder omspektakel geeft dan zijn voorganger bij het luxe
label.

TERUGBLIK Er gingen jarenlang
discussies aan vooraf: wel-niet-wel-niet een speciale mannenmodeweek. In
februari was de kogel door de kerk, het ging door. En nu is de eerste
editie van NYFW: Men’s – met grote namen als Polo Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger en Public School – alweer voorbij.

Eerste editie New York Fashion Week:Men’s

Hoewel de eigen identiteit van het evenement nog moet groeien, bleek bij
al wel dat de mannenmode in New York een stuk meer casual is dan de
herenkleding die op Europese catwalks werd geshowd. In Londen en Milaan
speelde de Dandy een centrale rol. De Dandy-man trend, simpel gezegd:
mannenmode met vrouwelijke invloeden en ook een zekere mate van androgynie.
Behalve mannen liepen ook vrouwen met de herencollecties over de planken.

De Amerikanen bleken toch wat gevoeliger voor mannelijkheid. Zo liet
Public School – het merk dat in januari de Woolmark Prize won – zien dat
mannenmode momenteel draait om vrijheid en vrije tijd. In de collectie:
klassieke T-shirts, zwarte statement jassen en comfortabele
joggingbroeken. Sportmode heeft er nog nooit zo high-end
uitgezien.

Een belangrijk thema in de Amerikaanse mannenmode: hoe hoog kunnen de
shorts worden. Shorts zijn het ultieme symbool van casual mode, maar de
korte broeken lijken hun weg te vinden naar de luxe industrie. In New York
wordt het kledingstuk gecombineerd met blazers.

Robert Geller ging compleet tegen de Europese ijdele-mannentrend in. En
ook tegen alles wat we ooit hebben geleerd over mannenmode. Zijn collectie
was functioneel: ruim vallende broeken en jumpsuits. Ja, mannen moeten ook
geloven aan de fashionable overall, meent Geller.

Op de derde dag van New York Fashion Week voor mannen bleek bohemian een
ding. Wel voorzichtig, want de Amerikaanse man reageert huiverig op mode
die erg flamboyant wordt. De collectie van Greg Lauren bijvoorbeeld, was
een mix van bohemian chic en streetwear.

Mannenmode New York is casual en draagbaar

De discussie over de komst van een mannenmodeweek in New York duurde
jaren. Amerikaanse herenmodeontwerpers klagen al langer dat ze moeten
showen tijdens een event met overwegend damesmode. Het grootste probleem is
volgens de designers dat de New York Fashion Week in september plaatsvindt.
Het seizoen begint immers al in juni met de shows in Londen, tijdens London
Collections:Men de beurs Pitti Uomo in Florence en daarna de
mannenmodeweken in Milaan en Parijs.

Ontwerper Tim Coppens, geboren en getogen in België, is blij met de
mannenmodeweek in New York, zegt hij tegen persbureau AFP. “We zijn
gevestigd in New York,” verklaart hij zijn keuze om niet op een Europese
mannenmoweek te showen. “Er is een vibe in New York, een frisheid, totaal
anders dan in Parijs,” zegt Coppens.

Oké, er was toch een vleugje Dandy op de catwalks in New York. Op de
laatste dag showde John Varvatos rock ’n roll Dandy’s uit de jaren zeventig.

Foto 1: Robert Geller
Foto 2: Public School
Foto 3: Tim Coppens

John Dixon, executive director van ‘general merchandise’ waar
ook mode onder valt, heeft ontslag genomen bij Marks & Spencer. In een
persbericht laat het bedrijf weten dat Dixon carrièremogelijkheden elders
ziet.

“Ik heb genoten van vele gelukkige en succesvolle jaren bij M & S. Ik heb
nu de kans om CEO te worden en heb daarom besloten weg te gaan van deze
grote onderneming. Ik wens het bedrijf, en al mijn collega’s, nog meer
succes,” aldus Dixon. Waar hij nu aan de slag gaat, is niet bekend gemaakt.

Steve Rowe zal de taken van Dixon overnemen. Marc Bolland, CEO van de
Britse winkelketen: “Namens het team en al onze collega’s van Marks &
Spencer, wil ik John bedanken voor zijn bijdrage aan het bedrijf. Ik ben
blij om Steve te benoemen in de rol van de uitvoerend directeur, general
merchandise. Steve heeft een uitstekende staat van dienst in het bedrijf.
Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met hem.”

Dirk Bikkembergs heeft een nieuwe eigenaar. De Italiaanse aandeelhouders
Zeis Excelsa en SNV hebben een belang van 51 procent in het modemerk
verkocht aan het Chinese Candudilo. De eerste stap van de nieuwe beheerder:
een ambitieus retail uitbreidingsplan.

Bikkembergs zal een flagshipstore gaan openen in Macau volgend jaar.
Daarna zullen grote vijf winkels volgen in China’s belangrikste steden.
Onder leiding van de nieuwe, Chinese eigenaar gaat het van oorsprong
Belgische merk dus vooral focussen op Azië. Al zullen de Verenigde Staten
ook snel volgen, zegt CEO Maurizio Pizzuti tegen WWD.com. Momenteel heeft
Bikkembergs alleen een website in de States, maar geen
groothandelstak of eigen winkels.

In totaal gaat Canudilo zo’n 60 miljoen euro investeren in de
uitbreidingsplannen van het modebedrijf. Voor de overname zelf legden de
Chinezen 40,7 miljoen euro op tafel. Ter info: de gemiddelde omzet van het
modelabel ligt rond de 100 miljoen euro per jaar.

Dirk Bikkembergs in Chinese handen

Zeis Excelsa en SNV houden beide een belang van 24,5 procent in
Bikkembergs. Ze zullen de schoenen en de ready-to-wear collecties van het
merk blijven produceren.

Canudilo is al bekend in de modebranche. Het bedrijf heeft in China
driehonderd Canudilo monobrand winkels en honderd franchise boetieks van
internationale luxe labels als Salvatore Ferragamo, Emporio Armani, Max
Mara en Givenchy.

Zeis Excelsa en SNV blijven betrokken bij Bikkembergs

De ontwerper Bikkembergs werd geboren in de Duitse stad Keulen, maar
studeerde in Antwerpen. Daar behoorde hij met Ann Demeulemeester, Dries van
Noten, Dirk van Saene, Walter van Beirendonck en Marina Yee tot de
Antwerpse Zes.

Bikkembergs heeft naam gemaakt met ontwerpen met een sportieve
touch, eerst alleen voor mannen en vanaf midden jaren negentig ook
voor vrouwen. Toch haalt hij de laatste jaren vooral de pers vanwege
belastingfraude. Tussen 2002 en 2006 zouden de ondernemingen van de
ontwerper inkomsten van Italië hebben doorgesluisd naar Luxemburg. In
totaal zou voor zo’n 100 miljoen euro fraude zijn gepleegd.

Nick Amann had het plezier in collecties maken verloren. Dat is kort
door de bocht het verhaal van Nickelson over de nieuwe koers van het merk.
“Het is nu minder in your face,” zegt export manager Michael
Verhagen op de Berlijnse beurs Panorama.

Het Nederlandse merk werd in 1985 opgericht door Eddy Amann. Hij noemde
het label – dat begon met met leren en nylon jacks voor heren – naar zijn
zoon. Nickelson betekent: Nick the son. Nick Amann nam in 2004 het
bedrijf over en breidde het merk uit. Nickelson staat nog steeds bekend om
de jassen, maar heeft inmiddels volledige collecties voor mannen, vrouwen
en kinderen. Inclusief schoenen. Het merk wordt momenteel verkocht in
achthonderd winkels, in 26 landen.

Nickelson wordt minder opzichtig

Maar juist door het succes verloor Amann het plezier in zijn werk. “Veel
retailers zeggen: ‘Deze jas loopt goed, doe me die nog maar een keer’,”
legt Verhagen uit. “Zo werd het grootste deel van onze collecties bepaald
door onze partners.” Soms gingen nieuwe kledingstukken die Nickelson
ontwierp niet eens in productie, omdat winkeliers enkel kozen voor bewezen
succesnummers.

Hoewel de doorgestikte donsjassen met echt bont vooral populair zijn op
middelbare scholen, bleek de doelgroep in werkelijkheid een stuk ouder dan
de trendy straatjongeren die het merk in gedachten had. “We richten op ons
op een jonge doelgroep: vijftien tot vijfendertig jaar. Maar toen we
onderzoek deden bleek dat vooral consumenten tussen de dertig en
negenenveertig jaar onze collecties kopen. Dat was heel apart om te
ontdekken.”

Nieuw designteam werkte drie maanden aan metamorfose Nickelson

Gevolg van de ontevredenheid: Nickelson gooide alles op de schop. “Heel
rigoureus,” zegt Verhagen. Drie maanden lang werkte het designteam – met
nieuwe mensen – aan de transformatie. De grootste aanpassingen: minder
jassen, vier collecties per jaar in plaats van twee en het bedrijf gaat
dichterbij huis produceren, onder andere in Turkije.

In de stand van Nickelson hangen lange shirts, items met mesh
en een bikerjack van leer. Dat laatste is een knipoog naar één van de
eerste collecties van vader Eddy. Kleur is nauwelijks te zien: alles is in
zwart en wit. “We hebben wel meer kleuren hoor in de nieuwe collectie,
donkerblauw bijvoorbeeld, maar dat hebben we expres niet meegenomen, om
duidelijk te laten zien wat is veranderd. We staan toch bekend als een merk
met veel kleur en opzichtige teksten. Het nieuwe Nickelson, 3.0, is minder
in your face.”

De kans bestaat dat Nickelson voor het laatst op de Berlijnse modebeurs
Panorama staat. Het merk overweegt in het vervolg op Seek te exposeren,
omdat Nickelson na de veranderingen daar misschien beter past. Mogelijk
werpt Nickelson ook een scherpe blik op de verkooppunten. “We willen zeker
nieuwe retailers aanboren,” aldus de export manager.

LVMH gaat een nieuwe smartwatch lanceren die moet concurreren met de Apple Watch van Apple Inc. Dat zei Jean-Claude Biver, voorzitter van de horlogedivisie van LVMH, in een interview met het Duitse Handelsblatt.

De nieuwe smartwatch, van het merk Tag Heuer, zal 1.400 euro kosten, terwijl de Apple Watch in drie prijscategorieën valt: de Sport versie van rond de 400 euro, de tussenversie van rond de 700 tot 1.250 euro en de luxeversie van 11.000 tot 18.000 euro.

In het interview zei Biver blij te zijn met de lancering van de Apple Watch omdat het de weg baande voor een hele nieuwe categorie horloges, waar LVMH dankbaar gebruik van gaat maken.

Tag Heuer ontwikkelde het horloge samen met Google en Intel. De Tag Heuer smartwatch zal een batterij met een levensduur van ongeveer 40 uur hebben, vergeleken met de 18 uur durende batterij van de Apple Watch. De verkoop ervan begint in oktober of november van dit jaar.

Slippely, het bedrijf dat zich specialiseert in basic T-shirts, heeft
een nieuwe eigenaar: CB Company. De overnamegesprekken hebben in de
afgelopen maanden plaatsgevonden en zijn inmiddels afgerond. De nieuwe
eigenaar zal vanaf 1 augustus de collectie vanuit zijn eigen
distributiecentrum gaan leveren. Dat heeft Slippely bekend gemaakt.

In het voorjaar benaderde Sippely CB Company al voor een mogelijke
overname. “Bibian (Smeets, vorige eigenaar, red.) zocht iemand die het
concept snapt en er met ambitie mee door wil gaan. Namens CB Company zet ik
nu het concept voort,” laat de nieuwe eigenaar Harry van Zuthem weten. “We
gaan de klanten nu persoonlijk bezoeken en service verlenen nu de showroom
in het WTC dicht is. Ook de BtoB webshop wordt geoptimaliseerd.”

Slippely is opgericht in 1970 en produceert basis shirts in
verschillende hoogwaardige kwaliteiten, basismodellen en kleuren. Sinds
2008 werkt het bedrijf samen met de organisatie Made-by om de items
duurzaam te produceren. In maart 2015 is de eigen winkel van het merk
gesloten, maar het merk is naar eigen zeggen door heel Nederland te
koop.

“Wij willen alleen het allerbeste voor onze klanten. Dat betekent dat we
continu vernieuwen.” Dat zegt onderneemster Maggy Hopman in een reactie op
het winnen van de Retail Excellence Award, die tijdens de Modefabriek werd
uitgereikt. De Spakenburgse modezaak Maggy’s werd uitgeroepen tot beste
winkel van Nederland in de categorie ‘Retail Excellence’.

De jury roemde de totaalbeleving van de klant als grootste troef van de
modezaak. “Of het nu gaat om de winkel, het team van style-coaches, de
inzet van social media of de bijzondere klant-events: alles is tot in de
perfectie verzorgd. Hierdoor weet Maggy’s klanten uit het hele land te
trekken en te koesteren. De totaalbeleving zorgt ervoor dat Maggy’s
excelleert in retail.” Ook is de vakjury zeer te spreken over de
persoonlijke evenementen die het bedrijf organiseert, zoals modeshows, het
samen met klanten deelnemen aan de Nike Women’s 10 km en bingo-en bij een
Beach Club.

Volgens Hopman zelf is de prijs te danken aan de verdienste van het
team. “Onze style-coaches begeleiden onze klanten en geven eerlijk
advies. Het is van groot belang te weten hoe je de klant zo goed mogelijk
begeleidt en adviseert. Daar is ons hele team van style-coaches op
getraind en voorbereid. Daarnaast zijn we zeer actief op social media,
zodat onze community steeds weer geprikkeld wordt.” Hoewel de online
concurrentie op de loer ligt, gelooft ze nog steeds in offline winkelen.
“Juist met live contact kun je je onderscheiden. En klanten een volledige
beleving bieden.”

Het is niet de eerste keer dat Maggy’s in de prijzen valt; nog geen drie
jaar geleden kreeg de winkel de titel ‘Beste Zelfstandige Winkel van
Nederland’.