Maand: juni 2017

Nike deal Amazon bevestigd

Sportmerk Nike heeft de deal met Amazon bevestigd. De twee slaan de
handen ineen om hun merken te versterken.

Nike’s CEO Mark Parker heeft de samenwerking bevestigd op donderdag,
tijdens een telefonische vergadering met analysten over de financiële
resultaten van het vierde kwartaal van boekjaar 2017. Daarmee heeft Parker
een einde gemaakt aan de geruchtstroom over een mogelijke deal tussen de
twee partijen, die afgelopen week te ronde gingen. De samenwerking gaat van
start met een pilot programma waarbij de sportgigant een ‘gelimiteerde Nike
product assortiment’ van schoenen, kleding en accessoires op Amazon zal
aanbieden.

De deal tussen Nike en Amazon biedt beide partijen voordelen, want een
officiële aanwezigheid op het e-commerce platform zal Nike’s omzet stuwen,
maar ook ongeautoriseerde verkoop tegen te gaan.

Hoewel de sportgigant tot nog toe niet werd verkocht via Amazon, is het
het meest verkochte kledingmerk op het e-commerce platform, zo blijkt uit
een recent Morgan Stanley onderzoek. De partijen die momenteel Nike items
aanbieden op Amazon zijn geen legitieme dealers, dus het zou mogelijk ook
om valse Nike producten kunnen gaan.

Nike krijgt door de deal ook toegang tot Amazon’s multi-miljoenen
klantenbestand. Zo zijn er naar verluidt alleen in de Verenigde Staten al
80 miljoen Prime klanten (leden die veel besteden). Amazon maakte onlangs
bekend verder te gaan investeren in het modesegment, de online gigant
kondigde de beta-versie aan van Prime Wardrobe, een ‘Try before you buy’
service voor Prime klanten. Prime-leden kunnen kostenloos kleding laten
bezorgen en thuis passen, voordat zij zich committen tot aankoop. Adidas
zou een van de eerste merken zijn die voor deze service heeft getekend,
mogelijk volgt Nike ook.

De deal met Amazon kan voor Nike ook een sleutel zijn in het verzekeren
van een goede positie in de Amerikaanse markt. Rivaal Adidas verdubbelde
onlangs zijn marktaandeel in de Verenigde Staten, ten koste van Nike, de
sales van de sportgigant in Noord-Amerika kwam 3.8 miljard US dollars
(circa 3,3 miljard euro) lager uit dan verwacht, in het vierde kwartaal van
boekjaar 2017.

Lees meer over Amazon Prime Try before you buy: Amazon
laat klanten items passen alvorens te betalen
.

In Beeld: Fashionclash Festival 2017

Donderdagavond werd de negende editie van het internationale
Fashionclash Festival in Maastricht officieel geopend. Een weekend lang
krijgt de nieuwe generatie designers een platform om zijn talent te laten
zien. Niet alleen presenteren bijna vijftig ontwerpers hun creaties middels
catwalkshows, ook tonen veel van hen hun werk in het ‘Fashion Makes Sense
Lab’, een interactief pop-up laboratorium waarin de combinatie van mode en
zintuigen centraal staat.

FORZA FASHION HOUSE #opening #art #fashionclash #maastricht

A post shared by Lora Lou (@lora.lou) on Jun 29, 2017 at 2:41pm PDT

Homepagefoto: Peter
Stigter, Beeld: Fashionclash Festival, Fashionclash Festival Facebook

Drie jonge mannenmodemerken om in de gaten te houden

De vrouwelijke modewereld is traditioneel gezien groter dan die van de
mannen, maar het lijkt er tegenwoordig op dat er steeds meer aandacht is
voor herenmode. Of het nu gaat om alternatieven voor formele werkkleding,
duurzame slow-fashion mannencollecties of kledingstukken die statements
maken. FashionUnited zet drie jonge mannenmodelabels om in de gaten te
houden, op een rij.

1. Atelier Charlie: Slow fashion voor de ‘vrije
man’

Dat de slow fashion-markt als tegenhanger van kledingketens als
Primark en H&M tegenwoordig groeiende is voor vrouwen, is te zien aan de
steeds meer duurzame en innovatieve winkelconcepten die ontstaan. Nu
heeft Lotte van Schijndel, een afgestudeerde modeontwerpster aan de ArteZ
in Arnhem, een slow fashion merk voor mannen opgericht. Atelier Charlie
heet het, en het biedt kleding die ‘anders is dan anders door kleur- en
stofgebruik, pasvorm en comfort’.

Van Schijndel zette Atelier
Charlie vier maanden geleden op poten. De ontwerpster maakte een collectie
bestaande uit vijftien items die werden ontwikkeld in Portugal en Italië.
“Ik vind het belangrijk dat de kleding onder goede werkomstandigheden wordt
geproduceerd, dus ik werk alleen met gecertificeerde fabrikanten.
Hoofdzakelijk in Europa, zodat ik er makkelijk even langs gaan,” vertelt ze
aan FashionUnited. Van Schijndel lanceerde de collectie vorige maand op
Kickstarter. “Ik was benieuwd hoe mijn collectie in de smaak zou vallen, of
er draagvlak zou zijn voor een nieuw mannenmerk in deze prijs- en
kwaliteitsklasse en ook om financieel de mogelijkheid te creëren om de
eerste productie te gaan draaien.”

De kledinglijn, bestaande uit
klassiekers als een blouse, pantalon, colbert en T-shirt in verschillende
kleuren en materialen, werd goed ontvangen. Van Schijndel heeft haar doel
van 25.000 euro inmiddels behaald met 85 donateurs. “Het is spannend om
vanaf 0 te beginnen. Het is investeren in zowel tijd als geld, maar ik heb
er alle vertrouwen in. Ik krijg veel positieve reacties van de donateurs.
Ze zijn blij dat er weer iets nieuws komt,” aldus Van Schijndel.

Van Schijndel
is van plan zowel een webshop als fysieke winkels van Atelier Charlie te
openen. Dat worden dan pop-up stores, vertelt Van Schijndel. “Steeds een
maand in een nieuwe stad, om mensen bekend te maken met het merk. Het is
namelijk kleding die je moet voelen, aan moet kunnen trekken om te zien wat
het met je doet.”

De webwinkel van Atelier Charlie gaat volgens Van
Schijndel volgende maand online. De eerste pop-up winkels openen hun deuren
in oktober van dit jaar. Tot die tijd mogen consumenten langskomen in het
atelier in Utrecht om de collecties te komen bekijken.

2. KHRKTR: Casual,
maar toch formeel voor de werkende man

De werkende man laat zijn
pak tegenwoordig steeds vaker links liggen en gaat liever in een overhemd
met een jasje en een jeans naar de zaak. Dat onderzochten Stefan Compeer en
Melvin Spaargaren, twee oud-collega’s van McGregor, onlangs. Hun antwoord:
het nieuwe herenmodelabel KHRKTR (Kharakter), een casual tailored
merk dat vijf dagen in de week, from breakfast to bar, de werkende
man faciliteert. FashionUnited sprak de mannen eerder deze maand over hun
nieuwe label.

Tegenwoordig kan de werkende man, zo stellen Compeer
en Spaargaren, nergens terecht voor een complete, niet te formele
werkoutfit. Dat gegeven leidde ertoe dat de heren, de één afkomstig van
onder andere Dr. Adams en Tommy Hilfiger, de ander van merken als Van Gils
en Suitsupply, de handen ineen sloegen en besloten het merk KHRKTR
oprichtten. Het label bevindt zich qua segment tussen retailers als Oger en
Scotch & Soda in en biedt onder andere jeans, broeken, colberts,
regenjassen en overhemden in een select kleurenpalet. Pakken en dassen zijn
absoluut niet in de collectie te vinden. “Die producten zien we nu niet als
groeiende,” vertelt Compeer. Qua prijs bevindt het merk zich in het midden-
en middenhoge segment. “We hebben shirts voor 79 euro, truien voor 99 euro
en jassen in de range van 299 tot 349 euro.”

Een bericht gedeeld door KHRKTR (@khrktr) op 22 Mei 2017 om 7:30
PDT

KHRKTR, dat ook waarde
hecht aan transparantie en duurzaamheid, wordt na de lancering in juli
verkocht bij verschillende multibrandretailers en via een online kanaal. Er
staan nog geen fysieke winkels op de planning. Wel hebben de oprichters
voor de komende vijf jaar ambitieuze plannen. Naast Nederland verwachten de
mannen dat het merk in acht tot tien andere Europese landen wordt verkocht.
“In ieder geval online, maar wellicht één of enkele flagshipstores in
hoofdstedelijke gebieden,” laat Compeer weten.

Compeer en Spaargaren
lanceren KHRKTR tijdens de komende editie van de Modefabriek in Amsterdam.
De eerste collectie moet begin volgend jaar in de winkels liggen.

3. Spoiled:
“Voor mannen die zich niet begrepen voelen door de mainstream”

“Spoiled daagt de huidige mode-industrie van overconsumptie uit,” zo
luidt de intro van het mannenmodemerk op de website. Het label biedt
slechts enkele basisitems van hoge kwaliteit als tegenhanger van de
‘miljoenen goedkope opties van lage kwaliteit’. De collectie van Spoiled,
ontworpen in Oslo, bestaat uit basisartikelen als een T-shirt, een broek,
truien en een pet in de kleuren zwart, grijs en donkerblauw. Prijzen
variëren van 39,95 euro voor een pet tot 169,95 euro voor een zwarte jack.
Allen bevatten een opdruk met het ‘Spoiled’ logo, waarmee de oprichters het
bewustzijn voor het label proberen te verhogen.

Spoiled heeft net
haar eerste seizoen gedraaid. Dat is succesvol verlopen, stelt oprichter
Lars Tibben. “We zijn heel selectief geweest tijdens de verkoop van ons
eerste seizoen, we werken maar met een paar winkels in Nederland en dit is
waarschijnlijk ook de reden geweest dat de collectie goed verkocht is.
Winkels als Coef, The Pelican Studio en Twentyonewood zijn tevreden met
ons, en wij met hen,” aldus Tibben, die het merk eind vorig jaar samen met
Thom van Erp opzette.

Spoiled is er voor de man die zich niet
begrepen voelt door de mainstream, stellen de mannen op de website van het
merk. “Jonge, trendy en verfijnde jongens zijn niet alleen klaar voor een
nieuwe look, maar ook voor een merk dat de frustratie van het vinden van
kwalitatief hoogwaardige en comfortabele items begrijpt.”

De komende
tijd willen Tibben en Van Erp hun merk en klantenbestand op een rustige
manier uitbreiden. Verder zijn de heren bezig met de uitbreiding van de
huidige collectie, met toevoeging van jeans en jacks. De basic T-shirts
worden later als unisex shirts verkocht, stelt Tibben. “Over vijf jaar
willen wij een ruim winkelbestand hebben in Benelux en internationaal een
interessante speler zijn. Naast een mannencollectie hebben we dan ook een
collectie voor dames en bieden we een ruim aanbod aan in basic en unieke
items.”

Spoiled is momenteel verkrijgbaar bij verschillende
multibrandwinkels en via een eigen webshop.


In juni besteedt FashionUnited aandacht aan de internationale
Mannenmodeweken. Voor alle reads over mannenmode klik hier.

Beelden: Homepagefoto Atelier Charlie website, Atelier Charlie website, KHRKTR en Spoiled Facebook

Kijken: ‘From China with love’ – Chinees merk Bampo in Tassenmuseum Hendrikje

Tassenmuseum Hendrikje is een samenwerking aangegaan met het Chinese
tassenmerk Bampo. Deze week is de expositie geopend waar tassen te zien
zijn die een belangrijk onderdeel van de cultuur en filosofie uit China
vertegenwoordigen. Het is voor het eerst dat Bampo zich buiten China
presenteert.

“We hebben veel respect voor de passie die Tassenmuseum Hendrikje deelt
met de bezoekers én de toewijding aan de tassengeschiedenis in Europa. Onze
missie is om bij te dragen aan het behoud van de Chinese cultuur en deze
door te geven aan toekomstige generaties. Wij zien hier een gedeelde passie
en missie met Tassenmuseum Hendrikje,” aldus het Chinese tassenmerk.

In de verschillende collecties zoals ‘Porcelain’, ‘Bamboo’ en ‘Ink’ zijn
oude Chinese ambachten terug te vinden. Onder andere (inkt) schilderkunst,
fijne borduurtechnieken en papierknipkunst waar China om bekend staat. Voor
de collectie ‘Ink’ worden grote stukken leer door de designers met
traditionele Chinese kwasten beschilderd. Elke tas uit de collectie van
Bampo is handgemaakt en maar een exemplaar beschikbaar van.

Bampo’s doel is om bij te dragen aan het behoud van de Chinese cultuur
en deze door te geven aan toekomstige generaties.

Over Bampo

Het merk werd in 1997 opgericht door Huang Lang en Xie Xiaorui. Zij
vertalen hun liefde voor de Chinese cultuur in unieke tassen. In China is
in die tijd vooral Westers design populair. Bampo is het eerste tassenmerk
die Chinese tradities en cultuur als uitgangspunt neemt voor hun
hedendaagse designs.

De expositie is te bezoeken van 27 juni tot en met 24 september
2017 in Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam.

Beelden: Tassenmuseum Hendrikje

Mannenmode ontwerper om in de gaten te houden: Paul Helbers

Jarenlang was Paul Helbers in de top van de herenmodeindustrie te
vinden. De 47-jarige Rotterdamse designer werkte onder andere als ontwerper
voor Louis Vuitton en Martin Margiela. Vorig jaar nam hij een stap terug en
begon hij voor zichzelf met zijn eigen mannenmodelijn ‘Helbers’. De
inmiddels twee gelanceerde collecties worden goed ontvangen door grote moderetailers in
Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

“Bij grote modehuizen kun je nooit helemaal je eigen smaak doorzetten
als ontwerper,” liet Helbers eerder dit jaar weten in een interview met
Fashionweek.nl. “Mijn aanpak is nu kleiner en persoonlijker en ik heb meer
aandacht voor een product dan ik bij een groot merk zou hebben. Verder komt
het woord luxe niet bij mij voor. In die zin hebben we dus heel andere
klanten vergeleken met Louis Vuitton.”

collarless flight jacket in cotton satin – spring summer 18 photo @ChristopheBerlet #Helbers #quilting #seb

A post shared by Helbers (@helbersparis) on Jun 27, 2017 at 12:09am PDT

Eigen kledinglijn Paul Helbers wordt goed ontvangen

Helbers debuteerde vorig jaar januari in Parijs met zijn collectie van
moderne mix tussen formele pakken en casual op sportkleding geïnspireerde
items. Grofgebreide truien, broeken, jassen en schoenen bevinden zich in de
middenhoge prijsklasse, met prijzen variërend van 300 euro voor een
overhemd tot 2.500 euro voor een jas. Zijn tweede collectie borduurde voort
op deze stijl, maar bevatte wat lichtere materialen en lossere details. De
producten werden al gekocht door Barneys in New York, Mr. Porter en Matches
Mode.

De doelgroep van zijn label beschrijft hij tegenover Fashionista als
“mensen die om kleding geven en een soort moeiteloosheid willen”. “Ik heb
niet echt een leeftijd in gedachten, het is meer persoonlijkheid dan mode.
Een collectie waarin je jezelf kunt uitdrukken, zonder je eigen identiteit
te verliezen, zonder een mode-slachtoffer te worden,” aldus Helbers.

Paul Helbers: Van consultant tot ontwerper bij grote modehuizen

Vijf jaar lang werkte Helbers als ontwerper voor Maison Martin Margiela
voordat hij terecht kwam onder de helm van Marc Jacobs bij de mannenmode
divisie van Louis Vuitton. Nog voordat hij bij die grote modehuizen aan het
werk ging, vlak nadat hij afstudeerde aan de Royal College of Art in
Londen, ging hij in Amsterdam aan de slag bij de inmiddels gestopte
modeketen Mac & Maggie. ‘Wat H&M vandaag is’, zo beschrijft Helbers het
merk.

Met enkele collega’s van Mac & Maggie richtte hij later zijn eigen
collectie Inch op, een lijn waarbij sportkleding met tailoring
werd gecombineerd. “Het was heel Hollands. Ik kom uit Nederland en als je
over het land heen vliegt, zie je dat het heel erg ontworpen is. Er is geen
vierkante centimeter waarop niet wordt gekweekt, en dat was ook het idee
achter de collectie,” vertelt Helbers aan Fashionista. Uiteindelijk stopte
de designer met zijn label. Hij kreeg een functie als creatief directeur
voor mannenmode in Nederland, waarna hij door Margiela werd gebeld om daar
ontwerper te worden.

Zijn periode bij Margiela was naar eigen zeggen een grote les, omdat hij
werd geconfronteerd met een ontwerper die “uiteindelijk kleding en mode
maakt”. “Ik leerde ook van het proces van eerst denken voor te tekenen, in
plaats van alleen te produceren en te bewerken. Je gaat door het gehele
proces van het concept,” aldus Helbers.

Paul Helbers zet stap terug met lancering eigen modelabel

Toen Helbers in 2005 aantrad bij Louis Vuitton, stelden de
mannencollecties nog niet zoveel voor. In de periode dat hij bij het
modehuis werkzaam was, wist hij de omzet van de mannenmode te verdubbelen.
Na het verlaten van Louis Vuitton in 2011, was Helbers consultant voor
verschillende modelabels, waaronder de Chinese kasjmier fabrikant Erdos. In
de tussentijd legde hij de basis voor zijn eigen merk. Niet alleen keek hij
naar wie zijn partners werden, maar ook hoe de collecties zouden worden
geproduceerd. “Ik vind het heel belangrijk waar mijn kleding wordt gemaakt
en hoe,” stelt Helbers.

De reden dat Helbers voor zichzelf begon, is dat hij een specifieke
manier van werken heeft. “Mijn inspiratie ontstaat vaak uit historisch
perspectief; de ateliers waarmee ik samenwerkte zijn allemaal net zo oud
als mijn inspiratiebeelden,” laat hij weten aan Fashionweek.nl. “Met
ateliers ga ik vaak een heel nauwe samenwerking aan en dat zorgt ervoor dat
het traditionele vakmanschap een heel nieuw leven krijgt en verbonden raakt
met het heden. Deze manier van werken is moeilijk te vinden bij bestaande
merken, want hier gaat de aandacht meestal naar het onderzoek van het
product,” stelt hij in het interview.

Dat Helbers nu in zijn eigen collecties kenmerken van athleisure laat
terugkomen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Meest recentelijk had
hij een raadgevende functie bij het in Milaan gevestigde athleisure
damesmodemerk Callens & Clo, waar hij inspiratie vond voor zijn eigen merk.
“Uiteindelijk kan iedereen maar één ding doen, ik ben een one-trick
pony
. Mijn eigen label in de jaren ‘90 was al gebaseerd op het maken
van stoffen voor sportkleding, maar toen had ik niet de ervaring die ik bij
Louis Vuitton en Margiela opdeed. Sindsdien heb ik geleerd hoe je
materialen gebruikt zonder de elegantie ervan te verliezen,” vertelt
Helbers tegenover Fashionista. Volgens de ontwerper komt dat laatste goed
uit in deze tijd. “Ik denk dat er tegenwoordig meer ruimte is om deze kant
van de mode te verkennen dan dat er vroeger was. Mensen reizen nu meer, hun
levens zijn meer dynamisch, dus de functionaliteit van de collectie
onderstreept de manier van leven.”

In de toekomst wordt de collectie van Helbers nog aangevuld met
accessoires, stelt hij aan Fashionweek.nl. “Het is de bedoeling dat in de
toekomst ook aandacht wordt besteed aan het beginnen van eigen winkels.”
Daar zouden dan ook items als glaswerk, porselein en boeken verkrijgbaar
zijn. “Ik wil wat meer de breedte en de diepte in.”


In juni besteedt FashionUnited aandacht aan de internationale
Mannenmodeweken. Voor alle reads over mannenmode klik hier.

Beeld: Helbers

Mannenmode ontwerper om in de gaten te houden: Paul Helbers

Jarenlang was Paul Helbers in de top van de herenmodeindustrie te
vinden. De 47-jarige Rotterdamse designer werkte onder andere als ontwerper
voor Louis Vuitton en Martin Margiela. Vorig jaar nam hij een stap terug en
begon hij voor zichzelf met zijn eigen mannenmodelijn ‘Helbers’. De
inmiddels twee gelanceerde collecties worden goed ontvangen door grote moderetailers in
Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

“Bij grote modehuizen kun je nooit helemaal je eigen smaak doorzetten
als ontwerper,” liet Helbers eerder dit jaar weten in een interview met
Fashionweek.nl. “Mijn aanpak is nu kleiner en persoonlijker en ik heb meer
aandacht voor een product dan ik bij een groot merk zou hebben. Verder komt
het woord luxe niet bij mij voor. In die zin hebben we dus heel andere
klanten vergeleken met Louis Vuitton.”

collarless
flight jacket in cotton satin – spring summer 18 photo @ChristopheBerlet
#Helbers #quilting #seb

Een bericht
gedeeld door Helbers (@helbersparis) op 27 Jun 2017 om 12:09
PDT

Eigen kledinglijn Paul Helbers wordt goed ontvangen

Helbers debuteerde vorig jaar januari in Parijs met zijn collectie van
moderne mix tussen formele pakken en casual op sportkleding geïnspireerde
items. Grofgebreide truien, broeken, jassen en schoenen bevinden zich in de
middenhoge prijsklasse, met prijzen variërend van 300 euro voor een
overhemd tot 2.500 euro voor een jas. Zijn tweede collectie borduurde voort
op deze stijl, maar bevatte wat lichtere materialen en lossere details. De
producten werden al gekocht door Barneys in New York, Mr. Porter en Matches
Mode.

De doelgroep van zijn label beschrijft hij tegenover Fashionista als
“mensen die om kleding geven en een soort moeiteloosheid willen”. “Ik heb
niet echt een leeftijd in gedachten, het is meer persoonlijkheid dan mode.
Een collectie waarin je jezelf kunt uitdrukken, zonder je eigen identiteit
te verliezen, zonder een mode-slachtoffer te worden,” aldus Helbers.

Paul Helbers: Van consultant tot ontwerper bij grote modehuizen

Vijf jaar lang werkte Helbers als ontwerper voor Maison Martin Margiela
voordat hij terecht kwam onder de helm van Marc Jacobs bij de mannenmode
divisie van Louis Vuitton. Nog voordat hij bij die grote modehuizen aan het
werk ging, vlak nadat hij afstudeerde aan de Royal College of Art in
Londen, ging hij in Amsterdam aan de slag bij de inmiddels gestopte
modeketen Mac & Maggie. ‘Wat H&M vandaag is’, zo beschrijft Helbers het
merk.

Met enkele collega’s van Mac & Maggie richtte hij later zijn eigen
collectie Inch op, een lijn waarbij sportkleding met tailoring
werd gecombineerd. “Het was heel Hollands. Ik kom uit Nederland en als je
over het land heen vliegt, zie je dat het heel erg ontworpen is. Er is geen
vierkante centimeter waarop niet wordt gekweekt, en dat was ook het idee
achter de collectie,” vertelt Helbers aan Fashionista. Uiteindelijk stopte
de designer met zijn label. Hij kreeg een functie als creatief directeur
voor mannenmode in Nederland, waarna hij door Margiela werd gebeld om daar
ontwerper te worden.

Zijn periode bij Margiela was naar eigen zeggen een grote les, omdat hij
werd geconfronteerd met een ontwerper die “uiteindelijk kleding en mode
maakt”. “Ik leerde ook van het proces van eerst denken voor te tekenen, in
plaats van alleen te produceren en te bewerken. Je gaat door het gehele
proces van het concept,” aldus Helbers.

Paul Helbers zet stap terug met lancering eigen modelabel

Toen Helbers in 2005 aantrad bij Louis Vuitton, stelden de
mannencollecties nog niet zoveel voor. In de periode dat hij bij het
modehuis werkzaam was, wist hij de omzet van de mannenmode te verdubbelen.
Na het verlaten van Louis Vuitton in 2011, was Helbers consultant voor
verschillende modelabels, waaronder de Chinese kasjmier fabrikant Erdos. In
de tussentijd legde hij de basis voor zijn eigen merk. Niet alleen keek hij
naar wie zijn partners werden, maar ook hoe de collecties zouden worden
geproduceerd. “Ik vind het heel belangrijk waar mijn kleding wordt gemaakt
en hoe,” stelt Helbers.

De reden dat Helbers voor zichzelf begon, is dat hij een specifieke
manier van werken heeft. “Mijn inspiratie ontstaat vaak uit historisch
perspectief; de ateliers waarmee ik samenwerkte zijn allemaal net zo oud
als mijn inspiratiebeelden,” laat hij weten aan Fashionweek.nl. “Met
ateliers ga ik vaak een heel nauwe samenwerking aan en dat zorgt ervoor dat
het traditionele vakmanschap een heel nieuw leven krijgt en verbonden raakt
met het heden. Deze manier van werken is moeilijk te vinden bij bestaande
merken, want hier gaat de aandacht meestal naar het onderzoek van het
product,” stelt hij in het interview.

Dat Helbers nu in zijn eigen collecties kenmerken van athleisure laat
terugkomen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Meest recentelijk had
hij een raadgevende functie bij het in Milaan gevestigde athleisure
damesmodemerk Callens & Clo, waar hij inspiratie vond voor zijn eigen merk.
“Uiteindelijk kan iedereen maar één ding doen, ik ben een one-trick
pony
. Mijn eigen label in de jaren ‘90 was al gebaseerd op het maken
van stoffen voor sportkleding, maar toen had ik niet de ervaring die ik bij
Louis Vuitton en Margiela opdeed. Sindsdien heb ik geleerd hoe je
materialen gebruikt zonder de elegantie ervan te verliezen,” vertelt
Helbers tegenover Fashionista. Volgens de ontwerper komt dat laatste goed
uit in deze tijd. “Ik denk dat er tegenwoordig meer ruimte is om deze kant
van de mode te verkennen dan dat er vroeger was. Mensen reizen nu meer, hun
levens zijn meer dynamisch, dus de functionaliteit van de collectie
onderstreept de manier van leven.”

In de toekomst wordt de collectie van Helbers nog aangevuld met
accessoires, stelt hij aan Fashionweek.nl. “Het is de bedoeling dat in de
toekomst ook aandacht wordt besteed aan het beginnen van eigen winkels.”
Daar zouden dan ook items als glaswerk, porselein en boeken verkrijgbaar
zijn. “Ik wil wat meer de breedte en de diepte in.”


In juni besteedt FashionUnited aandacht aan de internationale
Mannenmodeweken. Voor alle reads over mannenmode klik hier.

Beeld: Helbers

Pepe Jeans plant flinke uitbreiding in India

Pepe Jeans gaat zijn aanwezigheid in India flink vergroten met de
opening van vijftig nieuwe winkels dit jaar. Het denimlabel gaat zich
daarnaast ook richten op het binnenkleding-segment, beginnend met producten
voor mannen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Met de expansie
wil Pepe Jeans aan het einde van dit jaar uitkomen op een totaal aantal
winkels van 270. Het merk is al langer bezig de aanwezigheid in de Indiase
markt te vergroten, onder andere met de lancering van het
kinderkleding-segment.

Naast kinderkleding is Pepe Jeans van plan
het binnenkleding-segment in India te introduceren. Het label begint
daarbij met binnenkleding voor mannen en breidt dit aanbod later uit. Voor
binnenkleding gaat het Pepe Jeans een nieuw bedrijf oprichten middels een
joint venture. Verdere details hierover zijn nog niet bekend.

Pepe
Jeans werkt momenteel aan een omnichannel strategie, die begin volgend jaar
zal worden uitgerold. In India beschikt het jeanslabel over zo’n 1.500
verkooppunten. Van de totale omzet gerealiseerd in India, komt 5 procent
uit het online kanaal.

Beeld: Pepe Jeans London Facebook

Onmisbare Stylingtrends tijdens het Festivalseizoen

Het street styleteam van Trendstop gaat er dit jaar op uit en bezoekt de grootste muziek evenementen om de nieuwste looks en trendsetters te ontdekken. Van Sonar en Primavera in Barcelona en hippe stedelijke evenementen als Field Day en The Great Escape in Engeland tot het iconische Coachella in Californië, de festivals verwelkomen dit seizoen een reeks muziek-liefhebbende fashionista’s die de festivalstijl voor de komende seizoenen zullen bepalen. Onze samengestelde rapporten analyseren en beoordelen de commerciële waarde en levensduur van iedere nieuwe trend, waardoor u in staat bent de juiste beslissing te nemen voor uw collecties.

Deze week krijgen de lezers van FashionUnited de kans een exclusieve kijkje te nemen naar de drie grootste trends die tot dusverre tijdens het festivalseizoen te zien waren. Bubble Gum Pink voegt een dosis suikerzoete vrouwelijkheid toe aan mannelijke sportkledingstukken en ontspannen utilitaire items. In Culotte Dungaree wordt de salopette uit de jaren 90 nieuw leven ingeblazen met een ingekorte lengte die deze zomer voor verkoeling zorgt rond de enkels. Sheer Tendencies vertaalt Gotische glamour naar het festivalseizoen met de nadruk op lichte lagen en openlijk vrouwelijk ondergoed.

Bubble Gum Pink

Deze suikerzoete tint doet het goed in verschillende toepassingen, van trainingspakken tot ontspannen spijkergoed. Zoete roze kleuren maken een jeugdige statement, terwijl de meisjesachtige esthetiek en het gebruik van een enkele kleur de utilitaire en sportieve silhouetten verzachten. De speelse benadering tot mannelijke en vrouwelijk contrasten speelt in op de speelse festivalsfeer.

The Culotte Dungaree

De alles in één look blikt terug op de jaren 90 met salopettes met losse, culotte-achtige snitten. ‘Eigenaardige’ cropped lengtes spelen in op de huidige geek-chic en normcore trends met blootgestelde sokken en grove schoenen. Lagen overheersen met luchtige jumpsuits gedragen over coltruien en T-shirts of onder spijkerjasjes en bomberjacks voor een functionele festivallook.

Sheer Tendancies

Gotische looks overstijgen het zomerseizoen met opvallende transparante stukken in lagen gedragen over zwart ondergoed, daarmee een contrast vormend tussen dekkend en transparant. Zware laarzen en sportief ondergoed in enkele kleuren krijgen een vrouwelijk tintje met ballet-achtig tule en netkousen, terwijl beha-topjes, hotpants en bikini’s onder luchtige jurken en topjes worden gedragen.

Exclusieve Aanbieiding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het 2016 Themes in Street Style Report van Trendstop, een onmisbare gids voor de belangrijke (styling)trends van trendsetters in de grote modesteden.

Trendstop is een van ’s werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode, bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L’Oreal en MTV tot zijn klanten.

CEO Daniel Ropers vertrekt bij Bol.com

Bol.com heeft Huub Vermeulen benoemd tot de nieuwe CEO. Hij vervangt
Daniel Ropers, die de e-tailer na negentien jaar verlaat om aan de slag te
gaan als directeur bij Spring Nature.

Ropers verlaat Bol.com per 1 oktober. “Bol.com verlaten is één van de
moeilijkste besluiten in mijn leven geweest,” stelt hij in een persbericht.
“Ik weet dat ik afscheid neem van een uniek en mooi bedrijf waar we iedere
dag volop – vaak ook revolutionaire – verbeteringen realiseren. Ik heb de
afgelopen 19 jaar samen mogen werken met geweldige collega’s, die dankzij
hun creativiteit, passie, energie én door hun unieke manier van samenwerken
het succes bepalen van wat bol.com nu is en gaat worden,” aldus Ropers.

Vanaf de start van Bol.com in 1998 was Ropers werkzaam bij het bedrijf
en is er sindsdien aan verbonden gebleven. Onder zijn leiding groeide het
e-commerceplatform uit tot de grootste webshop van Nederland, met een omzet
van 1,2 miljard euro in het afgelopen jaar.

Ropers’ vervanger Vermeulen is ook een bekende van Bol.com. Hij is nu
zestien jaar betrokken bij het bedrijf, onder andere als directielid voor
operations & fulfillment. Hij zal de koers die Ropers vaarde naar
eigen zeggen doorzetten. “Ons geloof in samenwerken en faciliteren in een
retailnetwerk zijn stevig verankerd in de manier waarop wij bol.com verder
ontwikkelen,” laat Vermeulen weten.

Beeld: Bol.com

Safia Minney naar Soul Salon voor boekpresentatie ‘Slave to Fashion’

Amsterdam, 26 juni 2017 – Safia Minney, oprichter en directeur van het duurzame

modemerk People Tree, komt naar Nederland. Op zondag 9 juli presenteert ze haar

nieuwe boek Slave to Fashion tijdens de modevakbeurs Soul Salon in de

Westergasfabriek in Amsterdam. In haar boek onderzoekt ze modern slavery in de

kledingindustrie.

De modevakbeurs Soul Salon staat voor future trends in fashion en retail. De toekomst van

mode is onlosmakelijk verbonden met een eerlijk en duurzaam verhaal. Safia Minney is daarom

de gedroomde gast tijdens het event. Als oprichter van het duurzame label People Tree,

bedenker van de World Fair Trade Day en initiator van de aangrijpende documentaire The True

Cost, is Minney een van ’s werelds leidende ondernemers in ethical fashion. In april

presenteerde ze haar boek Slave to Fashion al in Engeland; tijdens de Soul Salon is het de

beurt aan Nederland. Ze schuift aan op zondag 9 juli om 10.00 uur.

SLAVERNIJ IN DE KLEDINGINDUSTRIE

Met Slave to Fashion wil Minney bewustzijn creëren voor hedendaagse slavernij in de

modeindustrie. Zes maanden lang reisde ze door landen als Bangladesh, Cambodja en India.

Aangrijpend zijn de interviews waarbij kledingarbeiders zelf aan het woord komen, en de

advocaten en activisten die er alles aan doen om hen uit het web van slavernij te bevrijden.

Maar Minney praatte ook met leiders van de anti-slavernijbeweging, vakbonden,

vooruitstrevende bedrijven en start-ups over wat er allemaal wél kan en gebeurt. Ze hoopt

daarom dat Slave to Fashion ook hoop en handvatten biedt voor de toekomst.

MEER DUURZAAM EN FAIRTRADE SOUL SALON

De nieuwe modevakbeurs Soul Salon is anders dan vergelijkbare vakbeurzen. Met een focus

op future trends presenteert de beurs de collecties van innovatieve labels, aangevuld met

seminars, workshops en experiences. Duurzame en fairtrade fashion sluit naadloos aan bij deze

op toekomstgerichte focus. Labels als MYOMY do goods, Miss Green, LangerChen en Mud

Jeans presenteren hun collecties voor seizoen Spring-Summer 2018. Ook Po-Zu, het duurzame

schoenenlabel waar Safia Minney aan verbonden is, is op de beurs aanwezig met de nieuwste

collectie.

OVER SOUL SALON

Op 9 en 10 juli 2017 vindt de eerste editie plaats van de internationale modevakbeurs Soul

Salon. Deze beurs richt zich specifiek op future trends, en biedt retailers inspiratie voor alle

ontwikkelingen waaraan de fashion-/retailmarkt onderhevig is. Het event zal tweemaal per jaar

gaan plaatsvinden, tegelijkertijd met de Modefabriek en Amsterdam Fashion Week. Soul Salon

wordt georganiseerd door het overkoepelend orgaan ‘Powering Sustainable Fashion’, initiator

en eigenaar van de Dutch Sustainable Fashion Week en Dutch Retail Experience Awards,

webplatform InspiringStories.nl, agentuur Goodbrandz en adviesbureau MSL Fashion Forward.

www.soulsalon.nl