Maand: februari 2017

K3 Retail organiseert gratis kennisevents in Zeist

‘Vereenvoudig je inkoop’ en ‘Geef je webshop een boost’

Als je de technologie voor je laat werken, maak je meer winst en hou je tijd over voor de leuke dingen van het vak. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Of niet? Volgens K3 Retail hoef je echt geen ‘IT-god’ te zijn om de razendsnelle ontwikkelingen in de retailtechnologie bij te houden. Ontdek het zelf tijdens de gratis kennisevents die de retailautomatiseerder in het Retailhuis in Zeist organiseert.

“De afgelopen tijd hebben we onderzocht waar fashion retailers behoefte aan hebben. Daaruit bleek dat ze vooral op zoek zijn naar kennis en inspiratie.” Aan het woord is Mark Hermans, marketing manager bij K3 Retail. Hij vertelt dat K3 Retail meteen aan de slag is gegaan. “Met als resultaat dat we aantal gratis inspirerende kennisevents voor retailers hebben opgezet.”

“Er zijn zoveel slimme toepassingen die het ondernemen leuker maken en die ook nog eens makkelijk in gebruik zijn. Die willen we ondernemers graag laten zien. Dus: ben je een fashion retailer? Dan nodigen we je graag uit om één van onze gratis kennisevents te bezoeken. We garanderen dat je in korte tijd veel praktische inzichten opdoet waar je meteen mee aan de slag kunt.”

Op 14 maart vinden de kennissessies ‘Vereenvoudig je inkoop’ plaats. De één bestemd voor fashion ondernemers, de ander voor de schoenenbranche. Hermans: “Voor dit event werken we samen met het bedrijf dat de OrderWriter heeft ontwikkeld. Met de OrderWriter Inkoop App wordt inkopen een feest. Het enige wat je hoeft te doen is met je iPad een foto maken van elk ingekocht product. Daarna koppel je, met één druk op de knop, de order – inclusief foto – met ons programma RetailVision Enterprise. Dus geen gedoe meer met formulieren, papieren, foto’s op je telefoon, gegevens invoeren… Dankzij OrderWriter hou je overzicht en komen alle orders meteen met de juiste code in je backoffice te staan.”

De volgende kennissessie, ‘Geef je webshop een boost’, vindt plaats op 21 maart. Hier gaat het om de vraag hoe je je online verkoopkanalen een boost geeft. Hoe zorg je dat klanten door middel van personalisatie meer aankopen doen? Hoe zet je data voor je aan het werk? Hoe vergroot je de omzet dankzij het inzetten van social media? En wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren? Hermans: “Het eerste uur van dit event is bestemd voor retailers die nog geen webshop hebben. In dat uur worden ze bijgepraat over alle belangrijke zaken waar ze rekening mee moeten houden bij het starten van een webshop. Wie wel een webshop heeft, kan een uur later aanschuiven.”

Hermans: “We hebben gekozen voor korte inspirerende sessies, waarin we retailers op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen en vooral hoe ze deze snel en praktisch kunnen doorvertalen binnen hun eigen organisatie. Ons motto is niet voor niks: vandaag kennis opdoen, morgen toepassen.”

De events worden gehouden in Het Retailhuis van branchevereniging INretail in Zeist. Ben je een fashionondernemer en wil je gratis inspiratie opsnuiven, kennis opdoen en vakgenoten ontmoeten? Ga dan naar http://www.k3retail.com/nl/inspirerende-kennissessies en schrijf je in.

Terugblik: 70 jaar Christian Dior

Vanwege de zeventigste verjaardag van het modehuis, opgericht in
1947, heeft Dior zeven boeken gewijd aan de zeven ontwerpers die onderdeel
zijn geworden van de historie van het merk: Christian Dior, Yves Saint
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons en Maria
Grazia Chiuri. Elk boek verkent de wereld van creaties waarmee de artestiek
directeur een stempel op het merk heeft gedrukt. De perfecte gelegenheid
voor FashionUnited om terug te kijken en de historie van Dior vast te
leggen.

Christian Dior is niet alleen een gigant in de hedendaagse modewereld,
maar heeft ook een ongelofelijk rijke geschiedenis. Van het begin in Parijs
tot de wereldwijde uitbreiding, het merk is zich blijven ontwikkelen. Bij
Dior, komt innovatie elk seizoen weer terug. Sinds de eerste show op 12
februari 1947, gedoopt tot ‘the New Look’, het modehuis blijft zijn visie
vertalen naar elegante, architecturale en eindeloos-vrouwelijke
collecties.

Voor de gelegenheid, heeft het House of Dior heeft ook de lancering van
een boek door Mats Gustafson aangekondigd, uitgegeven door Rizzoli
Editions. Het boek omvat het werk van de Zweedse kunstenaar die de
modeshows, haute couture en ready-to-wear zelf heeft geïnterpreteerd voor
Dior Magazine.

Klik op de pijlen om door de tijdlijn te navigeren.

Foto: Dior.com

Berlijn: Departmentstore Quartier 206 sluit definitief de deuren

De webshop is al dicht, en ook op Friedrichstraße 71 in Berlijn
gaan de deuren van Departmentstore in Quartier 206 vanaf 28 februari 2017
permanent dicht. Hoe kan het dat een van de meest toonaangevende
luxewarenhuizen van Duitsland nu op het punt van sluiten staat?

Anna Maria Jagdfeld is de oprichter van Departmentstore Quartier 206.
Ook is ze de vrouw van vastgoedondernemer Anno August Jagdfeld, die ooit
het “Art and Fashion House” bouwde, zoals het winkelcentrum Quartier 206
ook wel wordt genoemd. Afgelopen november maakte zij in een persbericht
bekend dat het gebouw gesaneerd moest worden, en dat die werkzaamheden
“omvangrijker zijn dan eerst werd aangenomen, en verhinderen dat het eerste
Berlijnse luxe (mode)warenhuis open kan blijven.” Dat betekent het einde
van het bijna 20-jarige geschiedenis van het Berlijnse luxewarenhuis.

De afgelopen jaren waren er meer voortekenen. Het grondregister van
Quartier 206, eigendom van de familie Jagdfeld, zou tussentijds schulden
hebben gehad van 140 miljoen euro, schreef dagblad Der Tagesspiegel. Het
gebouw stond daarom sinds 2011 al onder curatele, en in 2012 besloot de
rechtbank van Berlijn-Mitte tot een gedwongen verkoop. Zowel Der
Tagesspiegel als de Berliner Morgenpost hebben in het verleden al bericht
over het vastgoedimperium van Anno Jagdfeld, en schreven over
“ondoorzichtige” praktijken.

“Het is een tragedie voor het Duitse landschap van luxewarenhuizen”,
zegt een van de verkopers, die niet bij naam wil worden genoemd. “De
Departmentstore is een van de weinige echte multibrand-luxewarenhuizen in
Duitsland.” Het idee achter de winkel was naar verluidt een couture-huis
uit de jaren twintig, waar dames hun winkelbezoek in alle luxe konden
vieren, en zich daarvoor konden terugtrekken in royale kleedruimten. Anna
Maria Jagdfeld was zelf verantwoordelijk voor de zwart-witte marmeren
tegels op de vloer – een onderscheidend kenmerk van het warenhuis – en voor
de inrichting van de Departmentstore: “We hebben stijl, glans en
internationaliteit naar Berlijn gebracht, op een moment dat de stad zelf
nog niet hip en trendy was. We waren een voorloper en trendsetter in de nog
jonge hoofdstad Berlijn, en zijn doorslaggevend geweest voor het
winkellandschap in Duitsland. We hebben onze kleine bijdrage geleverd aan
het feit dat Berlijn nu weer een internationaal gewilde metropool is. Daar
kunnen we met trots op terugkijken, en natuurlijk ook met weemoed. Mijn
grootste dank gaat daarbij uit naar onze medewerkers, die vaak al jaren bij
ons werken, en aan onze trouwe klanten. Het waren opwindende en prachtige
jaren”, aldus het persbericht uit november.

Oorspronkelijk moest Quartier 206 labels gaan aanbieden die verder in
Berlijn niet te koop waren. Dit concept bleek echter vanaf het begin al
niet goed te werken. Luxemerken die ruimte hadden gehuurd, zoals Bottega
Veneta, Gucci, Louis Vuitton, Moschino of Yves Saint Laurent, trokken al
snel weer weg. Nu Departmentstore Quartier 206 definitief wordt gesloten is
de vraag naar het waarom eenvoudig, het antwoord daarentegen is veelzijdig
en complex.

Doelgroep

Ten eerste is daar de vraag naar de doelgroep: “Er waren vaste klanten
en mensen uit de
omgeving van Berlijn, maar voorbijgangers – de mensen op straat – bleven
weg, omdat we geen echte hoofdingang hadden en sommige verkopers zich
enigszins arrogant gedroegen ten opzichte van dit soort klanten”, aldus de
verkoper die FashionUnited sprak. Zo ging de kans verloren om nieuwe
klanten aan te trekken, terwijl vaste klanten vanwege hun leeftijd steeds
minder vaak kwamen – of omdat ze online konden shoppen, of in de steeds
makkelijker bereikbare luxe winkelstraten in de rest van de wereld.
Shoppende toeristen waren er daarentegen nauwelijks: “Berlijn is nooit echt
een shopstad voor luxe mode geworden, bijvoorbeeld voor klanten uit de
Arabische wereld. Parijs, Londen, Milaan – zelfs München heeft gewoon meer
keuze”, concludeert hij.

Gemiste ontwikkelingskansen

Ook zouden kansen zijn gemist bij het doorontwikkelen van de digitale
mogelijkheden, en ook in de wil om te innoveren. “Of het nu de e-commerce
is die nooit echt goed is gaan lopen, het uitblijven van trainingen voor
het personeel, of een verouderd kassasysteem – er zijn veel kansen gemist
om iets ten goede te veranderen”, aldus de medewerker.

Multi vs. mono

Het uitsterven van luxe multibrandstores is natuurlijk geen nieuwe
ontwikkeling. Wat voor de sluiting van Eickhoff geldt, op de Königsallee in
Düsseldorf, zou ook kunnen gelden voor Departmentstore 206: de luxemerken,
aanvankelijk hoofdleverancier, gingen steeds hogere afnamehoeveelheden
eisen bij inkopers. Ze openden steeds vaker eigen monobrandstores en werden
zo zelf de grootste concurrenten van de multibrandstores. Op de plek van de
voormalige gigant in Düsseldorf staat nu een grote Dior-winkel. Dior heeft
enkele miljoenen geïnvesteerd in de verbouwing, een bedrag dat een ‘kleine’
ondernemer niet zo snel op tafel kan leggen, maar een luxeconglomeraat als
LVMH of Kering wel. De luxelabels krijgen zo weer de controle terug over
hun merk, en bepalen zelf hoe de winkel, de prijzen en de kortingen in
elkaar zitten. Voor de consument is dit jammer, omdat deze hierdoor niet
alleen overal hetzelfde tegenkomt, maar ook nog voor dezelfde prijs.

Hoe nu verder?

Quartier 206 en zijn huurders – waaronder internationaal gerenommeerde
merken als Etro en Bally, en winkels als Gant, Brille 54, Kaffee Einstein
en Galerie Mensing – gaan verder zonder de Departmentstore: “De afgelopen
twee jaar is er nieuwe ruimte verhuurd aan onder andere Paul Davis en Los
Angeles Cold Press. Bij het verhuren van vacante ruimte concentreren we ons
op concepten die harmonisch opgaan in de bestaande huurdersstructuur, en
die nieuwe impulsen met zich meebrengen”, laat het PR-bureau van Quartier
206 in een reactie weten. Door de sluiting van de Departmentstore komt er
2500 vierkante meter vrij, verspreid over drie verdiepingen. Deze worden
binnenkort overgenomen door een andere “aanbieder uit het topsegment”, die
de “attractiviteit van Quartier 206 nog verder zal doen stijgen”, aldus de
mededeling van het management in november. Bij recent navragen kreeg
FashionUnited te horen dat men “momenteel – in het kader van het nieuwe
verhuurproces voor de ruimte van de Departmentstore – in gesprek [is] met
diverse geïnteresseerden uit het topsegment.” Een opvolger kon het
PR-bureau van Quartier 206 in februari 2017 “voordat het contract gesloten
is” echter nog niet noemen.

Foto 1: Website Departmentstore Quartier 206
Foto 2: Quartier 206

Dit wordt het modenieuws van week 9

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt
vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit
de redactie agenda in de periode van 27 februari tot en met 5 maart.

Dit verdient Parijs aan Paris Fashion Week FW17

Paris Fashion Week gaat deze week van start en dat betekent dat de stad
negen dagen in het teken staat van mode. Maar hoeveel levert een
mode-evenement als Paris Fashion Week de stad nu eigenlijk op?

Quiz – dit was het modenieuws van februari

Bent u na het lezen van onze artikelen volledig op de hoogte? Test deze
week uw nieuwskennis door FashionUnited’s 12-delige quiz over het
modenieuws van februari te maken.

Beeld: Gucci FW17, Catwalkpictures

Milaan Fashion Week

Na London
Fashion Week
is de aandacht verschoven naar Milaan. Tot en met 27
februari vinden in de Italiaanse hoofdstad 68 catwalkshows plaats, evenals
verschillende off schedule shows, presentaties en evenementen.
FashionUnited zet de hoogtepunten op een rij.

Beurzen in Milaan

Naast de catwalkshows van fashionweek is Milaan ook het toneel van
verschillende beurzen. Zo is er Mido, de toonaangevende zonnebrillenbeurs,
waar verschillende luxelabels hun collecties presenteren. Daarnaast is er
The One, die zich focust op top-end prêt-à-porter vrouwenmode.
FashionUnited neemt een kijkje en doet verslag.

Zalando Jaarcijfers 2016

De voorlopige cijfers waren al bekend. De verwachting was dat de omzet
van Zalando in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2016 naar schatting
met een kwart groeit naar 1,09 miljard euro. Dat zou voor het eerst zijn
dat de internetgigant in één kwartaal voor ruim 1 miljard euro verkocht
heeft. Deze week de definitieve resultaten.

Beeld: Zalando

Abercrombie & Fitch Q4

De cijfers van het derde kwartaal vielen lager uit dan gedacht; wle 14
procent. Als gevolg daarvan sloot Abercrombie & Fitch 35 winkels in de
Verenigde Staten. Lees deze week hoe het vierde kwartaal van het
Amerikaanse bedrijf wordt afgesloten.

Verder op de kalender

Maandag 27 februari

Manic Monday ModeMusthaves

Dinsdag 28 februari tot en met woensdag 8 maart

Paris Fashion Week

Woensdag 1 maart

H&M’s exclusieve Studio SS17 ‘see now buy now’ event

Donderdag 2 maart

Brownie and Blondie Opening

Vrijdag 3 maart

Lancering Dit is een Goede Gids van Marieke Eyskoot

Dit wordt het modenieuws van week 9

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt
vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit
de redactie agenda in de periode van 27 februari tot en met 5 maart.

Dit verdient Parijs aan Paris Fashion Week FW17

Paris Fashion Week gaat deze week van start en dat betekent dat de stad
negen dagen in het teken staat van mode. Maar hoeveel levert een
mode-evenement als Paris Fashion Week de stad nu eigenlijk op?

Quiz – dit was het modenieuws van februari

Bent u na het lezen van onze artikelen volledig op de hoogte? Test deze
week uw nieuwskennis door FashionUnited’s 12-delige quiz over het
modenieuws van februari te maken.

Beeld: Gucci FW17, Catwalkpictures

Milaan Fashion Week

Na London
Fashion Week
is de aandacht verschoven naar Milaan. Tot en met 27
februari vinden in de Italiaanse hoofdstad 68 catwalkshows plaats, evenals
verschillende off schedule shows, presentaties en evenementen.
FashionUnited zet de hoogtepunten op een rij.

Beurzen in Milaan

Naast de catwalkshows van fashionweek is Milaan ook het toneel van
verschillende beurzen. Zo is er Mido, de toonaangevende zonnebrillenbeurs,
waar verschillende luxelabels hun collecties presenteren. Daarnaast is er
The One, die zich focust op top-end prêt-à-porter vrouwenmode.
FashionUnited neemt een kijkje en doet verslag.

Zalando Jaarcijfers 2016

De voorlopige cijfers waren al bekend. De verwachting was dat de omzet
van Zalando in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2016 naar schatting
met een kwart groeit naar 1,09 miljard euro. Dat zou voor het eerst zijn
dat de internetgigant in één kwartaal voor ruim 1 miljard euro verkocht
heeft. Deze week de definitieve resultaten.

Beeld: Zalando

Abercrombie & Fitch Q4

De cijfers van het derde kwartaal vielen lager uit dan gedacht; wle 14
procent. Als gevolg daarvan sloot Abercrombie & Fitch 35 winkels in de
Verenigde Staten. Lees deze week hoe het vierde kwartaal van het
Amerikaanse bedrijf wordt afgesloten.

Verder op de kalender

Maandag 27 februari

Manic Monday ModeMusthaves

Dinsdag 28 februari tot en met woensdag 8 maart

Paris Fashion Week

Woensdag 1 maart

H&M’s exclusieve Studio SS17 ‘see now buy now’ event

Donderdag 2 maart

Brownie and Blondie Opening

Vrijdag 3 maart

Lancering Dit is een Goede Gids van Marieke Eyskoot

Adidas klaagt Puma aan wegens plagiaat

Adidas heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen
Puma. De merken liggen met elkaar in de clinch omdat Adidas Puma ervan
beschuldigd te hebben geplagieerd bij het ontwerpen van een voetbalschoen.
Dat meldt Footwearnews.

De schoen waar het om gaat, het EvoPower Vigor Camo model, is uitgevoerd
in het wit en daarnaast voorzien van zwart-groene strepen die over de
lengte van de schoen lopen. Daarnaast zijn over de breedte van de schoen
verticale, witte strepen geplaatst, en daar ligt volgens Adidas het
probleem. Het laatstgenoemde onderdeel zou volgens de aanklager “een
verwarrend grote gelijkenis vertonen met de bekende drie strepen van
Adidas”. Het merk benadrukt dat deze strepen al meer dan 60 jaar kenmerkend
zijn voor het merk.

In de aanklacht die is ingediend, wordt verder nog gesteld dat de
voetbalschoen volgens Adidas kan leiden tot verwarring onder consumenten,
omdat het mogelijk onduidelijk is van welk merk de schoen nu precies is.
Met het uitbrengen van deze schoen zou Puma Adidas dan ook schade hebben
toegebracht, en daarom wordt geëist dat een schadevergoeding wordt betaald
en dat de verkoop van het model in kwestie wordt stopgezet. Wanneer een
uitspraak zal volgen in de rechtszaak, is nog niet bekendgemaakt.

Overigens heeft Adidas al vaker een rechtszaak aangespannen in de strijd
tegen plagiaat. Zo klaagde het schoenenmerk in 2014 Marc Jacobs aan voor het gebruiken van verticale
strepen die volgens het Duitse sportmerk een te grote gelijkenis vertoonden
met de ‘Adidas-strepen’, en was een jaar later Skechers aan de beurt wegens het kopiëren van de
bekende Stan Smith gymp.

Beeld: Puma EvoPower Vigor Camo, via Puma Facebook

High End Mode x Streetwear: Dit is waarom het werkt

Terwijl streetwear en high fashion in het verleden nog werden gezien als
twee uitersten binnen het modespectrum, lijken de twee elkaar tegenwoordig
steeds vaker te vinden. Steeds meer luxe modemerken kiezen ervoor een
samenwerking aan te gaan met merken die juist een nonchalant en
ongestileerd imago hebben, en de merken die dat nog niet hebben gedaan,
maken in hun eigen collecties steeds meer verwijzingen naar typische
streetwear. Zo is er onder andere de samenwerking tussen Louis Vuitton en
het New Yorkse Supreme, waren er de hoodies van Vetements in samenwerking
met Champion op de Parijse catwalk en gaan ook merken als Givenchy en Gucci
graag mee met de streetwear-golf. Het Britse retail-onderzoeksbureau Edited
riep streetwear uit tot nummer één trend van 2017, en dat roept dan weer de
vraag op: waarom is de hele modewereld massaal gevallen voor hoodies, baggy
jeans, logo’s en caps?

Now
@petrateufel

Een bericht
gedeeld door VETEMENTS (@vetements_official) op 14 Feb 2017 om 5:47
PST

Streetwear: mode met een knipoog naar de urban jeugdcultuur

Om te beginnen bij het begin: wat is streetwear? Volgens de Britse blog
Complex is dat een vraag waar zelfs liefhebbers en experts geen pasklaar
antwoord op hebben. In de breedste zin verwijst de term volgens Complex
naar mode die is geïnspireerd op de urban jeugdcultuur, en daarmee ook een
link heeft met hip hop muziek, skaters en surfers. “Het gaat minder om
suits and ties dan om sweats and caps,” vat de blog het
samen. Binnen streetwear gaat het niet om gedetailleerde borduursels,
subtiele sluitingen of ingewikkeld handwerk, vult Edited aan. Sweaters,
hoodies, denim, bomberjacks en t-shirts met logo’s: het zijn de
ogenschijnlijk simpele stukken die het beste binnen de stijl passen. Enkele
streetwearmerken die het volgens het onderzoeksbureau momenteel bijzonder
goed doen, zijn Supreme, Gosha Rubchinskiy, Off-White en Kith.

High fashion meets streetwear: de nieuwste trend in modeland

”Ik denk dat niemand op dit moment kan zeggen waar het heen zal gaan met
streetwear,” zei Bobby Hundreds, één van de oprichters van streetwearmerk
en webshop The Hundreds, in een interview met Complex. Hundreds doelt
hiermee op de nieuwe richting die streetwear is ingeslagen. Terwijl
streetwearmerken een aantal jaar geleden nog sterk afhankelijk waren van
mond-op-mond reclame in de vorm van vrienden die elkaar op de hoogte
brachten van de nieuwste merken, lijkt streetwear anno 2017 eerder
mainstream dan een niche te zijn. Onder andere dankzij bekende modemerken
die streetwear hebben omarmd, is de stijl steeds geliefder onder het grote
publiek. Zo is er het eerder genoemde Vetements, dat voor de S/S ‘17 show
samenwerkingen aanging met maar liefst achttien modemerken, waaronder naast
Champion ook Levi’s, Juicy Couture en Comme des Garçons, sloeg Alexander Wang de handen ineen met Adidas
Originals en koos Balmain’s Olivier Rousteing voor een
collaboration met Nike. “De grens tussen high-end mode en
streetwear is vervaagd. En dat is dope. Het maakt mensen opener,”
aldus Chris Gibbs, eigenaar van streetwear winkel Union LA.

Dat de modewereld niet langer op streetwear neerkijkt, is wel duidelijk.
Misschien wel het schoolvoorbeeld dat bewijst dat high fashion en
streetwear heus goed hand in hand kunnen gaan, is de eerder genoemde
samenwerking tussen Louis Vuitton en Supreme. Al voordat was officieel was
bevestigd dat de samenwerking zou plaatsvinden, draaide de online
geruchtenmolen op volle toeren. De onthulling van de collectie tijdens Paris Fashion Week Men afgelopen januari kon dan
ook rekenen op veel aandacht van de pers en beroemdheden. Verwacht wordt
dat de collectie, die onder andere fanny packs, tassen en
bomberjacks bevat (waarop uiteraard de logo’s van beide merken duidelijk
terugkomen) op 17 juli zal zorgen voor flinke rijen bij de winkels waar de
collectie wordt verkocht. Maar hoewel de collectie onder zowel streetwear
fans als modelievelingen kon rekenen op een lovend onthaal, was er ook
verbazing. In 2000 viel bij het New Yorkse Supreme namelijk nog een envelop
op de mat waarin hen werd verzocht niet zonder toestemming logo’s van
andere merken op hun skateboards af te drukken. De afzender? De advocaat
van Louis Vuitton.

Supreme®/Louis
Vuitton® Fall 2017. For more info go to louisvuitton.com
#LVxSupreme

Een bericht gedeeld door
Supreme (@supremenewyork) op 19
Jan 2017 om 8:04 PST

Dit is waarom streetwear en mode een gouden combinatie zijn

Streetwear en mode hebben elkaar gevonden, en het lijkt een gouden
combinatie te hebben opgeleverd. Voor streetwearmerken betekenen
samenwerkingen met bekende modemerken natuurlijk meer bekendheid en
erkenning. Maar wat zijn de redenen die grote modehuizen hebben voor dit
soort samenwerkingen?

Een reden die ongetwijfeld meespeelt, is de algemene hang naar comfort
en functionaliteit binnen de modewereld. Consumenten willen geen kleding
dragen die alleen maar mooi is: ze moeten zich er ook goed in voelen,
redeneert Edited. Niet voor niets groeit ook de vraag naar de atleisure trend gestaag door. Streetwear biedt
eveneens gemak, maar dan in een minder sportieve en juist ‘stoerdere’ vorm.
En hoewel kan worden gezegd dat de ontwerpers van grote modehuizen degenen
zijn die bepalen wat de rest van de wereld draagt, geldt tegelijkertijd dat
zij zich ook laten inspireren op ontwikkelingen in de samenleving. Als
consumenten massaal besluiten zich te hullen in losse jeans en
oversized capuchontruien, vormt dat ook weer een bron van
inspiratie voor modeontwerpers.

Daarnaast zou mode natuurlijk geen mode zijn als er geen vernieuwing
meer zou plaatsvinden. Consumenten raken – tegenwoordig meer dan ooit –
razendsnel uitgekeken, en als merk moet je blijven verrassen. En de
ervaring leert dat samenwerkingen daar het perfecte instrument voor zijn.
Daarnaast zorgt het gevoel van exclusiviteit dat veel van deze
samenwerkingen omringd volgens Edited nog eens voor extra interesse. De
collectie van Louis Vuitton x Supreme zal bijvoorbeeld alleen worden
verkocht bij een geselecteerd aantal winkels van Louis Vuitton, en niet
online of bij retailers die Supreme verkopen.

Tot slot is het mixen van tradtionele mode met streetwear een slimme zet
voor modehuizen die jongere consumenten voor zich willen winnen.
Jongeren hebben een steeds groter besteedbaar inkomen, en geven dat maar
wat graag uit. “De jeugd is ontzettend belangrijk op dit moment, vooral in
China,” bevestigt Kim Jones, creatief directeur van de mannenlijn van Louis
Vuitton, in een interview met Women’s Wear Daily (WWD). “Ik was een week
geleden in Beijing. We hadden een winkelopening, en tussen de laatste keer
dat ik er was – 3 jaar geleden – en nu is er zoveel veranderd. Waren onze
typische klanten eerst nog oudere mannen, nu zijn het twintigjarigen: dat
zijn degenen die we moeten boeien.”

Het ziet ernaar uit dat het huwelijk tussen high end mode en streetwear
voorlopig nog niet over is. Zo wordt online gemeld dat Supreme op dit
moment al bezig zou zijn met het plannen van een volgende samenwerking met
Lacoste. Bovendien werd zelfs het gerucht de wereld in geslingerd dat Dior
een mogelijke partner zou zien in Nike, nadat Dior Homme creatief directeur
Kris van Assche op Instagram een foto plaatste van het Nike-logo waar
‘Dior’ boven stond. Kort na het plaatsen van de foto, verwijderde Van
Assche deze weer, dus wat deze foto precies betekent weet niemand. Wordt
vervolgd…

Beeld, van boven naar beneden:

Foto 1: Louis Vuitton x Supreme, via Catwalkpictures

Foto 2: Alexander Wang x Adidas Originals, via Catwalkpictures

Foto 3: Verwassen denim bij Gucci’s F/W ‘17 show, via Catwalkpictures

Zo ziet Costes Men eruit

The Sting heeft herenformule Costes Men gelanceerd. De eerste
collectie van Costes Men is verkrijgbaar bij de eerste gecombineerde Costes
Men & Women winkel die zijn debuut heeft gemaakt in de winkelstraat. De
Costes Men & Women store is te vinden in het voormalige V&D-pand aan de
Brink in Deventer.

Volgens The Sting, moederbedrijf van de formules, is de mannenlijn
‘stijlvol met een casual twist’ en biedt de collectie ‘net als de
damescollectie, looks voor elke gelegenheid.’

In de eerste herencollectie die in de rekken hangt, zitten in sommige
kledingstukken Stangata labels. Dat komt omdat de herenformule in de eerste
instantie Stangata zou gaan heten, zo laat een woordvoerder van The Sting
aan FashionUnited weten. In oktober werd de komst van de herenformule
Stangata aangekondigd, maar kort daarna besloot het bedrijf voor de naam
Costes Men te gaan. Toen waren de eerste items met Stangata labels al
geproduceerd.

Costes opent komende maanden meer nieuwe winkels, zowel gecombineerde
winkels als separate Costes Men winkels. De eerste stand alone
store van Costes Men opent 4 maart de deuren in Den Bosch. In maart openen
Costes Men boetieks in Den Bosch en Breda, gevolgd door Alkmaar, Arnhem en
Eindhoven in april. “De eerste Costes Men winkels die de volledige Costes
collectie inclusief de juiste labels hebben zullen vanaf juni/juli worden
geopend,” aldus de woordvoerder van The Sting.

Over Costes

Hoewel Costes nu bekend is als een aparte winkelketen, werd het merk
aanvankelijk verkocht in de winkels van ‘The Sting’. Het merk werd zo’n
zeven jaar geleden gelanceerd en heeft ongeveer drie jaar in de rekken van
‘The Sting’ gehangen. De naam mag dan hetzelfde zijn gebleven, de
collecties van het merk zijn in de tussentijd enorm veranderd. Toen Costes
bij ‘The Sting’ werd verkocht, bestonden de collecties uit vrij
basic items in gedempte kleuren. Zodra Costes als aparte
winkelformule werd gelanceerd, waren de collecties juist heel breed in een
poging veel verschillende vrouwen aan te spreken, zo vertelde directrice
Bianca Schouten in een eerder interview met FashionUnited.

In de zomer van 2013 werd de eerste Costes winkel geopend in Utrecht.
De modeketen maakte al in het jaar na de oprichting winst. Costes
rapporteerde in 2015 een winst van zo’n 845.000 euro , vier keer
zoveel als in 2014, toen de winst uitkwam op een bedrag van circa 205.000
euro.

Momenteel heeft Costes 25 winkels in Nederland. Binnen nu en drie jaar
wil The Sting met Costes naar 50 verkooppunten toe.

Bekijk alle huidige Costes vestigingen op de kaart. Klik op het
filiaal voor informatie over de aard van de winkel (Women, Women & Men of
Men).

” width=”640″ height=”480″>

Meer lezen over de nieuwe mannenmodeketen Costes Men en expansieplannen
van The Sting? Lees hier het interview met chief creative officer Maurice
Dahan
.

1,2 procent omzetdaling voor HBC in Q4 van 2016

Hudson’s Bay Company (HBC) heeft de geconsolideerde omzet in het vierde
kwartaal van boekjaar 2016 met 1,2 procent zien teruglopen. Wanneer het
effect van buitenlandse valuta in acht wordt genomen, bedroeg de daling 3,7
procent. In deze periode, welke liep van 30 oktober 2016 tot en met 28
januari 2017, zagen alleen Saks Fifth Avenue en DSG de omzet licht
toenemen. In het geval van Saks Fifth Avenue bedroeg de toename 0,1
procent, en voor DSG, waaronder Hudson’s Bay, Lord & Taylor en Home
Outfitters vallen, steeg de omzet met 0,6 procent.

De andere onderdelen van het Canadese bedrijf zagen de omzet juist
teruglopen. HBC Off Price, waaronder Saks Off Fifth en Gilt vallen, daalde
de omzet met 5,9 procent in Q4. De Europese tak van HBC, met het Duitse
Galeria Kaufhof, Galeria Inno en Sportarena, kromp met 2 procent. Op het
digitale vlak boekte HBC echter een stuk betere resultaten. Tegen constante
koersen stegen de Digital Sales met 13,3 procent. Wanneer Gilt
buiten beschouwing wordt gelaten, bedroeg de groei zelfs 20,9 procent.

”We geloven dat een all-channel model de toekomst van retail
is, en we richten ons op het combineren van de beste retail bestemmingen en
een modern digitaal platform, zodat onze consumenten overal en altijd
kunnen kiezen hoe ze willen winkelen” zegt CEO Jerry Storch in een
persbericht. “Onze digitale cijfers groeiden met 20,9 procent in het vierde
kwartaal van 2016, en we kunnen niet wachten te zien hoe onze online
business zich in de toekomst gaat ontwikkelen.”

HBC maakte verder ook bekend dat het eind 2016 is begonnen met het
strategisch evalueren van de bedrijfsoperaties om op die manier de
productiviteit binnen het bedrijf te verhogen. Uiteindelijk moeten op die
manier ook klanten profiteren, aldus HBC. Het bedrijf heeft al een
reorganisatie uitgevoerd op haar kantoren in Noord-Amerika, en ook in 2017
zal hiermee worden doorgegaan. Met het terugdringen van de kosten op de
hoofdkantoren en op het vlak van support, wil HBC geld besparen
dat kan worden geïnvesteerd op de winkelvloer.

Beeld: Saks Fifth Avenue Facebook

Stijgende omzet in 2016 voor Gabor

Gabor Shoes is reeds sinds 1949 een gerenommeerd merk op de (schoenen)markt. Afgelopen jaar zag het modemerk de omzet met maar liefst 1% stijgen ten
opzichte van het jaar daarvoor, wat goed was voor een bedrag van 396 miljoen euro. Dit lag met name aan de goede verkoopcijfers van het hoofdmerk Gabor.
Eigenaar Achim Gabor laat weten dat de schoenenbranche weer langzaam maar zeker aan het groeien is. Ze zijn o.a. te verkrijgen bij Schuurman Schoenen.

Ongunstige omstandigheden

De schoenenbranche stond lange tijd redelijk stil. Daarom is Achim “meer dan tevreden met het resultaat”, vertelt hij in een persbericht.
Er waren allerlei ongunstige omstandigheden die de handel en de industrie tegenhielden. Hij vertelt dat het met name met het hoofdmerk
Gabor goed gaat.
Daarvan steeg de omzet met maar liefst 2,3% en staat het gehele aandeel wat betreft export nu op 51,7%. Hele goede cijfers als het aan de eigenaar ligt.
Hij is van plan om voor dit jaar diverse nieuwe acties uit de kast te trekken om zo een nog hogere omzet te kunnen halen.

Plannen voor 2017

Zo wordt in dit jaar het logistiek centrum waar reeds een hele poos aan wordt gewerkt afgerond en komt er een heuse sportlijn van het merk, die in 2016 al werd gepresenteerd op de Global Destination for Shoes and Accessories in Düsseldorf in Duitsland. De eigenaar hoeft zich overigens geen zorgen te maken over zijn portemonnee. Achim is tevens licentiehouder van Camel Active. Dit bedrijf maakte afgelopen jaar maar liefst 38 miljoen euro winst. De zaken gaan dus goed voor de eigenaar van het schoenenmerk.

Link:
Gabor
Schuurman Schoenen