Maand: oktober 2016

American Apparel Inc. zou zich momenteel voorbereiden op een tweede
faillissement. Dat zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg.

De aanvraag zou in de komende weken worden ingediend, zeggen ingewijden.
De stap zou kunnen helpen om de positie voor verkoop van het Amerikaanse
merk te vergroten, door onder meer retailactiviteiten af te stoten. De
bronnen benadrukken echter dat er nog niets definitief is en dat de plannen
ook nog kunnen wijzigen, nu de feestdagen in aantocht zijn.

Het bedrijf wist in februari van dit jaar nog net een faillissement te
voorkomen, toen voormalige obligatiehouders onder leiding van Monarch
Alternative Capital het bedrijf overnamen. Het herstructureringsplan, dat
focuste op de terugkeer naar de roots van het merk en de basics als
T-shirts en rokken, zou niet tot voldoende resultaat hebben geleid, zeggen
de anonieme bronnen. American Apparel zou de Berkeley Research Group, die
gespecialiseerd is in herstructureringen, al hebben ingeschakeld voor
begeleiding.

Volgens Bloomberg wil American Apparel niet reageren op het nieuws.
Berkeley Research Group en Monarch Alternative Capital waren niet
bereikbaar voor commentaar.

Het nieuws volgt kort op het bericht dat CEO Paula Schneider vertrekt bij het bedrijf
omdat het bedrijf verkocht gaat worden. De opvolgster van Dov Charney, legt
na twee tumultueuze jaren haar functie neer bij American Apparel. Haar
vertrek volgde kort op die van Paul Charron, de voorzitter van de Raad van
bestuur die nog geen half jaar na zijn indiensttreding besloot op te
stappen. Maar het vertrek van Scheider is niet alleen een nieuwe tegenslag
voor het bedrijf. In haar ontslagbrief – die werd onderschept door WWD –
bevestigde Schneider al dat de verkoop van American Apparel in gang is
gezet.

“De verkoopprocedure die momenteel aan de gang is voor een deel, of het
gehele bedrijf, zal het mogelijk niet toelaten om de maatregelen te treffen
die nodig zijn om het plan te laten slagen, en American Apparel trouw te
laten blijven aan zijn idealen. Daarom heb ik na serieuze overweging, en
met pijn in mijn hart, geconcludeerd dat het tijd is mijn functie als CEO
neer te leggen,” liet Schneider in haar brief weten, volgens de
International Business Times.

Beeld: Facebook American Apparel

American Apparel Inc. zou zich momenteel voorbereiden op een tweede
faillissement. Dat zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg.

De aanvraag zou in de komende weken worden ingediend, zeggen ingewijden.
De stap zou kunnen helpen om de positie voor verkoop van het Amerikaanse
merk te vergroten, door onder meer retailactiviteiten af te stoten. De
bronnen benadrukken echter dat er nog niets definitief is en dat de plannen
ook nog kunnen wijzigen, nu de feestdagen in aantocht zijn.

Het bedrijf wist in februari van dit jaar nog net een faillissement te
voorkomen, toen voormalige obligatiehouders onder leiding van Monarch
Alternative Capital het bedrijf overnamen. Het herstructureringsplan, dat
focuste op de terugkeer naar de roots van het merk en de basics als
T-shirts en rokken, zou niet tot voldoende resultaat hebben geleid, zeggen
de anonieme bronnen. American Apparel zou de Berkeley Research Group, die
gespecialiseerd is in herstructureringen, al hebben ingeschakeld voor
begeleiding.

Volgens Bloomberg wil American Apparel niet reageren op het nieuws.
Berkeley Research Group en Monarch Alternative Capital waren niet
bereikbaar voor commentaar.

Het nieuws volgt kort op het bericht dat CEO Paula Schneider vertrekt bij het bedrijf
omdat het bedrijf verkocht gaat worden. De opvolgster van Dov Charney, legt
na twee tumultueuze jaren haar functie neer bij American Apparel. Haar
vertrek volgde kort op die van Paul Charron, de voorzitter van de Raad van
bestuur die nog geen half jaar na zijn indiensttreding besloot op te
stappen. Maar het vertrek van Scheider is niet alleen een nieuwe tegenslag
voor het bedrijf. In haar ontslagbrief – die werd onderschept door WWD –
bevestigde Schneider al dat de verkoop van American Apparel in gang is
gezet.

“De verkoopprocedure die momenteel aan de gang is voor een deel, of het
gehele bedrijf, zal het mogelijk niet toelaten om de maatregelen te treffen
die nodig zijn om het plan te laten slagen, en American Apparel trouw te
laten blijven aan zijn idealen. Daarom heb ik na serieuze overweging, en
met pijn in mijn hart, geconcludeerd dat het tijd is mijn functie als CEO
neer te leggen,” liet Schneider in haar brief weten, volgens de
International Business Times.

Beeld: Facebook American Apparel

Het label Whistles lanceert in februari 2017 een bruidsjurkencollectie.
De collectie bestaat uit zeven verschillende jurken en is bedoeld voor ‘de
moderne bruid’.

Creatief directeur Nick Passmore: “We kregen zoveel reacties van klanten
over bruidskleding dat we voelden dat het tijd was om een moderne collectie
te lancering voor de moderne bruid.”

Bruiden kunnen kiezen uit verschillende jurken voor de grote dag, ‘van
een stadsbruiloft door naar een landelijke receptie’. Er zitten
verschillende silhouetten in de collectie; van strapless tot one
shoulder, evenals een kanten jumpsuit en een high neck
dress.Elke jurk is vervaardigd van delicate stoffen als kant, organza
jacquard, geborduurd tule en luxe zijde en voorzien van subtiele en
vrouwelijke details.

De collectie zal verkrijgbaar zijn via de webwinkel en de flagship store
in londen. De prijzen variëren van 499 pond (557 euro) tot 699 pond (780
euro).

Beeld: Whistles

Het label Whistles lanceert in februari 2017 een bruidsjurkencollectie.
De collectie bestaat uit zeven verschillende jurken en is bedoeld voor ‘de
moderne bruid’.

Creatief directeur Nick Passmore: “We kregen zoveel reacties van klanten
over bruidskleding dat we voelden dat het tijd was om een moderne collectie
te lancering voor de moderne bruid.”

Bruiden kunnen kiezen uit verschillende jurken voor de grote dag, ‘van
een stadsbruiloft door naar een landelijke receptie’. Er zitten
verschillende silhouetten in de collectie; van strapless tot one
shoulder, evenals een kanten jumpsuit en een high neck
dress.Elke jurk is vervaardigd van delicate stoffen als kant, organza
jacquard, geborduurd tule en luxe zijde en voorzien van subtiele en
vrouwelijke details.

De collectie zal verkrijgbaar zijn via de webwinkel en de flagship store
in londen. De prijzen variëren van 499 pond (557 euro) tot 699 pond (780
euro).

Beeld: Whistles

De Amsterdamse editie van sourcingbeurs Kingpins is in volle gang. In de
Gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam presenteren de beste
denimweverijen en fabrieken hun nieuwste innovaties en denimstoffen.

Kan u geen bezoek brengen aan Kin…

INTERVIEW

Ze had de nacht ervoor niet geslapen, maar dat was het helemaal waard.
Anbasja Blanken straalt na afloop van de uitreiking van de Global Denim
Awards. De ontwerpster won de Global Denim Award voor haar collectie in
samenwerking met de Italiaanse weverij ITV Denim. Het was een ‘typische
Anbasja’ collectie, vol vrouwelijke elementen, parels en glow in the
dark details.

“Ik dacht ‘we gaan er gewoon het beste van maken’,” vertelt Blanken
lachend na afloop. “Ik zag dit niet aankomen hoor, er waren zoveel goede
collecties. Ik dacht ‘kom ik weer aan met mijn tuttige collectie’.” De
ontwerpster, die al energiek van zichzelf is, staat bijna te springen in de
gang van enthousiasme. “Congrats,” klinkt het rustig. Ineens staat
Sam Lambert, jurylid en ontwerper van Art Comes First, naast haar.
“Dankjewel! Ik was bang tijdens de jurering, omdat ik geen boek had, daar
had ik geen tijd meer voor, ik was alleen maar kleding aan het maken,”
roept Blanken uitgelaten. “De passie voor kleding, die was geweldig. Je
hebt je passie verkocht,” reageert hij kalm. Ze kan het nog amper geloven.
“Ik kon niet slapen vannacht, ik bleef maar naaien. Het moest perfect
zijn.” En dat is gelukt. Jurylid Amy Leverton zei bij de bekendmaking van
de award winnares: “Anbasja was like a breathe of fresh air.”

“Het winnen van deze prijs betekent heel veel voor mij; ik ben net met
het label begonnen. Ik hoop dat ik meer gezien ga worden en dat het gaat
verkopen, want ik wil het bedrijf goed gaan settelen. Nu heb ik nog een
atelier aan huis, maar het zou lekker zijn als dat straks ‘uit huis’ is,”
vertelt Blanken. De 10.000 euro gaat ze in haar bedrijf stoppen, voor haar
label Ala Blanka.“Ik ga zeker door met ITV Denim, we gaan de collectie
uitbreiden voor de nieuwe show van Amsterdam Fashion Week in januari.”

Blanken: “Global Denim Award winnen betekent veel voor mij”

“Ik wilde denim een beetje eleganter en vrouwelijker maken; de luxere
kant van denim. Als ik aan denim dacht, dacht ik vaak aan sportief en
casual. Ik wilde juist iets anders,” lichtte de ontwerpster al tijdens de
persmeeting toe.

Blanken won met een collectie die geïnspireerd was op de diepe oceaan,
en dan met name koraal, oftewel ‘bloemen van de zee’. “Sommige
koraalkleuren wisselen wanneer het licht veranderd. Dan kan het zelfs
luminescent zijn. Wat als mijn denimitems uit zichzelf licht geven?” Om die
wens te realiseren produceerde ITV Denim een speciale glow in the dark
denim. Export manager Barbara Gnutti: “Het was niet makkelijk,
maar we hebben een manier gevonden om lichtgevendheid in de stof te doen.”
Ook voorafgaand aan de awardshow was het stressen geblazen. “Backstage
moeten er lampen op worden gezet, zodat de items op tijd licht zouden
geven. Maar daarna moesten de modellen nog 5 minuten in een donkere gang
wachten voor ze op mochten. Het was de vraag of alles licht zou blijven
geven,” aldus Blanken.

Het is eigenlijk een wonder dat de collectie op tijd af was, want
tijdens de meeting met de pers zaten er nog flink wat naalden in de
stukken. “Het is echt veel werk, ik doe dit allemaal zelf met de hand,”
zegt Blanken. “Al die koraaldetails, die zet ik er allemaal met de hand
op.” De laatste nacht moesten er dus nog flink wat puntjes op de i. Ze
wijst naar een broek met gelaagd detail: “Dit is gerafeld, dat is er
draadje voor draadje met de hand uitgehaald.” Haar favoriete item is de
broek met extreem wijde flared pijpen. “Die is heel vrouwelijk en beweegt
heel mooi als je loopt. Heel sierlijk.”

Anbasja Blanken wint derde editie Global Denim Awards

Blanken is in een maand tijd zeker drie keer afgereisd naar ITV Denim,
de weverij waar ze mee samenwerkt. De weverij doet al voor de derde keer
mee aan de Global Denim Awards en staat bekend als een echt familiebedrijf.
Zo worden alle deelnemers een beetje opgenomen in de
Gnutti-familie. De Nederlandse Jonathan Christopher werkte in 2014
samen met de weverij en won toen de award-show, hij werkt nog steeds samen
met zijn ‘denim familie’. Vorig jaar werd Alexandra Frida, ook afkomstig
uit Nederland, aan de Italiaanse weverij gekoppeld. “Samenwerken met een
fresh eye is the best,” zegt Gnutti. “Zij zien iets wat wij niet
zien.” Ze roemt de creativiteit en positiviteit van Blanken. “Ze is een
plezier om mee te werken.”

De catwalkshow werd door meer dan 500 aanwezige denim professionals van
over de hele wereld bekeken. Elf samenstellingen van aanstormende designers
en premium denimweverijen presenteerden hun capsulecollecties van vijf
complete looks tijdens het evenement in de Hallen Studio’s in Amsterdam. Ze
werden beoordeeld door een internationaal panel van denim experts bestaande
uit Amy Leverton (auteur van het boek Denim Dudes), duo Art Comes
First bestaande uit designer Sam Lambert en stylist Shaka Maidoh, Kelly
Harrington (ontwerper en trend forecaster) en Alex Jaspers (Global Sales
Director van Scotch & Soda). Uniek design, innovatie, vakmanschap en
duurzaamheid speelden een doorslaggevende rol voor de selectie van de
winnende capsulecollectie. Denimweverij Arvind uit India sleepte de
Honorable Best Fabric Award in de wacht; een prijs die kan worden gezien
als erkenning voor het gebruik van innovatieve stoffen door de weverij.

In oktober, de maand waarin denimbeurs Kingpins en de Global Denim Awards
plaatsvinden, besteedt FashionUnited aandacht aan Denim. Voor alle
artikelen over denim, klikt u hier.

Beeld: Team Peter Stigter

REPORTAGE Je moet een behoorlijk portie geduld hebben tijdens de zesde editie van
Kingpins Amsterdam. Er zijn veel mensen op het denim-evenement in de
Westergasfabriek afgekomen en de gangpaden zijn behoorlijk gevuld. Vaak
moet je even wachten voor je iemand kan spreken bij een stand. Maar dat mag
de pret allemaal niet drukken; denim leeft en het gaat de hele dag over
niets anders. En het gaat natuurlijk om de nieuwste innovaties. Wie
presenteert de nieuwste technieken en wie komt er met de nieuwste
innovaties en trends?

Duurzaamheid is nog steeds de belangrijkste trend tijdens de denimbeurs.
Het Italiaanse Garmon Chemicals lanceert tijdens Kingpins een nieuwe
techniek: Nimbus. Ze deden een jaar lang onderzoek naar een nieuwe manier
waarop enzymen die gesprayed konden worden. Het bedrijf ontwikkelde daarop
een serie chemische hulpmiddelen en kleurstoffen die speciaal zijn
geselecteerd om te worden verneveld in gesloten systemen. Chief
markering offiver Alberto de Conti: “Je bespaart tot zo’n 80 procent
water met deze techniek, ook kost het minder energie. Voorheen was het ook
gevaarlijk voor de gezondheid van de medewerkers. We hebben nu een methode
ontwikkeld die veilig is.”

“In de afgelopen jaren hebben we veel vooruitgang gezien in
productieprocessen. Maar geen enkel bedrijf heeft echter bedacht om een
vernieuwende techniek voor het sprayen van denim te ontwikkelen,” legt Di
Conti uit. “In de jaren zeventig kwam de stonewashes, in de jaren
negentig kwamen de enzymen die in het bad werden gebruikt. Nu nemen we het
water uit het productieproces en sprayen we de enzymen.” Nimbus is pas net
gelanceerd, maar er is al veel belangstelling voor de nieuwe techniek. “Ik
ga niet nog zeggen welke merken,” lacht de marketing manager.

Candiani: “Duurzaamheid is een mentaliteit”

“We maken voor het eerst een statement over duurzaamheid,” zegt Simon
Giuliani van de Italiaanse weverij Candiani, die een boekje omhoog houdt
met de titel ‘The Greenest Mill in the Blue World’. “Iedereen kan roepen
dat ‘ie duurzaam is, maar dat moet je wel kunnen uitleggen. Een label ‘dit
is duurzaam’ is niet genoeg, dan heb je geen idee wat er duurzaam aan is.
Je moet je klanten informeren en klanten de mogelijkheid geven om te
kiezen. Duurzaamheid is een mentaliteit.”

De weverij is gebouwd in een natuurreservaat en daarom gelden er extra
zware maatregelen omtrent duurzaamheid, licht de manager toe aan de hand
van het boekje. Ook wordt er precies uitgelegd welke soort katoen er
gebruikt worden, en welke chemicaliën er worden toegepast. Op illustraties
wordt uitgelegd dat er in plaats van zeven baden slechts twee baden nodig
zijn om een bepaalde denim zijn tint te geven. “Het belangrijkste nieuws is
dat we in 2016 een patent hebben getekend op Chitosan; een natuurlijk
polymeer dat verkregen is uit gerecycled alimentary waste. Het is
gemaakt uit voedselafval, voornamelijk garnalenschillen. Het is
antibacterieel, antistatisch en kan een aantal chemicaliën vervangen.
Hiermee kunnen we de totale waterverbruik met 50 procent reduceren. Dit
verandert de productie in de weverij.”

“Er wordt zoveel ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid, dat je de
klant tekort doet als je alleen de denim overhandigt,” stelt Guilini. “Wij
kennen het product als geen ander.” Om nog meer duidelijkheid te geven, zal
Candiani eind van het jaar met een duurzaamheidsrapport komen.

”Luxury denim is een belangrijke trend”

De drukste stand is van een van de meest innovatieve weverijen: ITV
Denim. Barbara Gnutti, export manager van het Italiaanse
familiebedrijf, heeft haar handen vol aan alle aanloop. “Ik ben de hele dag
aan het praten met mensen, en tussendoor word ik ook nog gebeld over de
Global Denim Awards (ITV Denim werkt samen Anbasja Blanken, die later samen
die avond de Global Denim Award 2016 won, red.),” zegt ze lachend.

De weverij uit Italië zet volledig in op premium denim. Gnutti: “Alles
in de collectie moet het beste van het beste zijn.” De helft van de
geproduceerde stoffen bedenkt ze zelf, de andere helft wordt in samenspraak
met de klant gedaan. Originaliteit staat voorop.“Als een ander het ook gaat
doen, dan houden wij er meteen weer mee op. Er is zoveel gaande in
denimindustrie, je moet wel met iets nieuws komen.” ITV Denim kwam vorig
seizoen nog met gecoate denim, ‘maar dat is alweer helemaal voorbij’.
“New luxury is de belangrijkste trend dit seizoen. De look is nu
clean en blauw,” zegt Gnutti, terwijl ze een jeans uit het rek trekt. De
broek heeft een lichte wassing en bestaat uit denim en zilverkleurig garen,
die de broek een glitterende glans geeft. “Het is geen lurex, het is echt
zilverdraad. Het is misschien wat duurder, maar dan krijg je wel een goede
kwaliteit. Dit gaat niet snel kapot.” Bij de ingang van de stands zijn
verschillende paspoppen geplaatst, die luxe pakken van dezelfde denim
dragen. Ook forecaster Amy Leverton wees er veelvuldig op in haar
trendpresentatie eerder die morgen; metalic denims zijn in opkomst.

Kingpins: veel vraag naar comfort denim

Een andere trend die veelvuldig gespot wordt bij de stands is
comfort denim. Zo ook bij de stand van Berto & Manifattura 1887.
“We staan bekend om onze gereconstrueerde denim; we mixen veel denim met
andere materialen,” licht marketing manager Arianna Morimando toe. Ze toont
een broek die eruit ziet als een zachte wollen pantalon, maar hij is toch
echt van denim. “We wilden een zachtere en comfortabelere denim maken, voor
mensen die wel gekleed naar kantoor willen gaan maar ook van denim houden.
Je werkt zes, zeven uur achter een computer, dus je wil iets comfortabels.”

Ze loopt verder naar het volgende rek, waar veel verschillende stalen
denim hangen. De een is voorzien van een bouclé-structuur, de ander heeft
een jacquard-look, weer een ander is uitgevoerd in een nieuw ontwikkelde
groentint en voelt als linnen. Het paradepaardje is de denim in ‘ the
new blue’, vertelt Morimando trots. Maar met welk materiaal de denim
ook gemixt is, de meeste stoffen voelen uiterst zacht aan, mede door
stretch en toevoegingen als zijde en wol.

Comfort denim is ook in de stand van Atlantic het belangrijkste
product. “Het is moeilijk om een denim item voor mannen te vinden dat er
stoer uit ziet, maar wel comfortabel zit,” beaamt director Amrin
Sachathep. “De hyperflex denim die we hebben vult dat gat op.” Er is veel
vraag naar high stretch bij de weverij. “De markt dwingt ons om
een beetje polyester te gebruiken voor extra stretch, want iedereen wil een
comfortabele denim.”

Volgens de marketing manager van Berto & Manifattura 1887 staat de
denimindustrie op een kruispunt. “De industrie verschuift in twee
richtingen; het luxe materiaal en de prijs,” stelt Morimando. “Enerzijds
heb je de premium denim, die gemaakt wordt in de premium weverijen.
Anderzijds heb je de denimweverijen die de denim zo goedkoop mogelijk
willen produceren. Dat maakt de denimmarkt kapot. Zelfs de consument kan nu
niet meer kiezen; ze weten niet meer hoe denim wordt gemaakt. Er moet nog
veel gebeuren in de denimindustrie. Ik hoop dat de markt voor iedereen
verbeterd wordt, maar ik denk dat er teveel partijen op de markt zijn. De
denimmarkt is klein.” Giuliani van weverij Canidani vult aan: “Wat je ook
voor nieuws bedenkt; het moet duurzamer zijn, het moet er mooier uitzien en
het moet evenveel kosten. Anders ga je je de wereld niet veranderen.”

Beeld: Anne Buis/FashionUnited

REPORTAGE

Talentontwikkeling is
een van de doelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Jaarlijks
krijgen ongeveer dertig jonge, creatieve ontwerpers een individuele
subsidie, bestemd voor nieuw werk als materiaal, onderzoek, apparatuur of
projecten in het buitenland. De producten die de 32 ontwerpers, afkomstig
uit verschillende disciplines in de creatieve industrie, dit jaar met deze
steun hebben gemaakt, worden tijdens de expositie In No Particular Order
als onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven gepresenteerd.
FashionUnited was erbij.

Ontwerpers over het ontwerp- en maakproces
bij In No Particular Order

De eerste editie van In No Particular
Order in 2014 richtte zich op de maker en de studio. Vorig jaar liet de
tentoonstelling bezoekers meekijken in een database met beelden uit de
persoonlijke archieven van de designers. Dit jaar staat het ontwerpproces
centraal. Hoe organiseren aanstormende ontwerpers, afkomstig uit onder
andere mode, architectuur en grafisch design, hun praktijk en wat betekent
het voor hen om een ontwerppraktijk te hebben? Dat is de vraag die curator
Agata Jaworska bij deze derde editie van In No Particular Order, die tot en
met 30 oktober loopt, centraal stelt. Een insteek die in het verlengde ligt
van het thema van de vijftiende editie van de Dutch Design Week, ‘The
Making of’, waarbij het maakproces voorop staat en duidelijk wordt hoe
dagelijkse gebruiksproducten tot stand komen.

Dit jaar is gekozen
voor een interactieve manier van presenteren. Niet alleen door de
ontwerpers zelf, die in de presentaties van hun ontwerpen opvallend vaak
gebruikmaken van bewegend beeld en geluid, maar ook door Jaworska, die
bezoekers door middel van gesprekken met een deel van de ontwerpers wil
laten meekijken in het proces achter hun creaties. Designers als Liselore
Frowijn, David Laport, Kim David Bots en Celine de Waal Malefijt en Jorien
Kemerink van studio KNOL vertellen over hun ervaring met verschillende
onderdelen van het ontwerp- en maakproces, waaronder professionalisering,
samenwerking, positionering en discipline.

De rol in het huidige
modesysteem kritisch bekeken

Een stellage vlak naast de ingang van
de industriële expositiezaal toont de collectie van Karin Vlug en Lisa
Konno, genaamd Collect. Beiden afgestudeerd aan de ArtEZ in Arnhem, maakten
Vlug en Konno een flexibel en ‘never-ending garment’, dat dragers
steeds kunnen blijven aanpassen. Met verschillende delen van
kledingstukken, zoals een mouw en een kraag, kunnen eindeloze combinaties
gemaakt worden. Bezoekers kunnen deze combinaties zelf maken in het
speciale DIY-systeem dat de designers creërden.

Voor Konno is ethiek
en het nadenken over het huidige modesysteem een belangrijk punt in het
ontwerpproces. “Het is enerzijds belangrijk om je niet helemaal te
distantiëren van hoe het modesysteem nu werkt. Je kunt dan van binnenuit
werken door samen te werken met bedrijven die bijvoorbeeld nog niet
duurzaam produceren om samen te kijken of je daar iets op kunt bedenken.
Maar ik zou niet gaan werken voor een bedrijf waar ik niet achter sta.”

”Samenwerking zorgt ervoor dat je geen buitenbeentje bent”

Hoewel het de eerste samenwerking is tussen Konno en Vlug, is voor die
eerste naast ethiek ook het bundelen van de krachten van gelijkgestemde,
jonge designers erg belangrijk. “Het is heel goed om alle goede ideëen die
jonge ontwerpers hebben, voor veranderingen te laten zorgen in het huidige
modesysteem. En dat werkt nu al, omdat zoveel ontwerpers daarmee bezig
zijn.” Door de krachten te bundelen, zou een front kunnen worden gevormd.
“Dat zorgt ervoor dat je sterk staat en je geen buitenbeentje bent.”

Iemand die samenwerken ook belangrijk vindt is David Laport.
Afgestudeerd aan Fashion and Textile Design aan de Royal Academy of Art in
Den Haag, toont de ontwerper zijn op gemuteerde bloemen geïnspireerde
collectie genaamd Tulipa. Met in het achterhoofd de bloemen, die door het
gebruik van technologieën en gif rare vormen aannemen, ontwierp Laport twee
kledingstukken in tulp-achtige vorm. “Het proces is complex. Je moet denken
aan onder andere productie, maten, sampling.” Laport werkt als
freelancer voor verschillende bedrijven, wat hij naar eigen zeggen als
positief ervaart. “Ik heb het geluk dat ik veel vrijheid krijg in mijn
werk. Je ontwerpt samen met hen. Ik maak het ontwerp en zij passen het aan
naar hun wil.”

Frowijn: “Ik doe wel mee met het traditionele modesysteem”

Aan de buitenkant van de zaal hangt de collectie
Afropolitan van de aan de ArtEZ afgestudeerde Liselore Frowijn. De
collectie, bestaande uit met name jurken en bovenstukken in vrolijke
kleuren en prints, is het resultaat van een samenwerking met
stoffenfabrikant Vlisco. De creaties zijn enerzijds geïnspireerd op
Vlisco’s archief van traditionele Afrikaanse stoffen en anderzijds op het
Igbo volk, de inheemse bevolking van Zuid-Nigeria.

Het is niet de
eerste samenwerking tussen Vlisco en de ontwerpster. Naast haar eigen werk,
is ze freelancer voor de in Helmond gevestigde fabrikant. Een combinatie
die volgens Frowijn af en toe pittig kan zijn. “Ik had vorige week een show
bij Vlisco en toen ik terugkwam uit Helmond zat ik nog een hele werkdag in
mijn studio. Het is gewoon dubbel, maar ik ben nog jong en heb de energie
dus ik wil er gewoon voor gaan.” Samen met Vlisco is Frowijn bezig om
lokale initiatieven in Afrika op te zetten. “We willen deze initiatieven in
de landen zelf opzetten, zodat jong talent daar een platform krijgt en het
traditionele karakter van Vlisco in een nieuw jasje kan worden gestoken,”
aldus de ontwerpster over samenwerkingen.

Net als veel andere
ontwerpers die hun creaties tonen bij In No Particular Order, denkt ook
Frowijn na over haar rol in de modeindustrie. “Ik doe wel mee met het
traditionele modesysteem van de fashionweek, omdat ik denk dat dat de top
is van alle platformen die er zijn. Als ik mijn werk daar kan presenteren,
weet ik dat veel mensen het zien. Dat is belangrijk, want je steekt er veel
energie en passie in.”

In No Particular Order is van 22 tot en met
30 oktober 2016 te zien in het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven.

Beeld: FashionUnited

In een poging weer winstgevend te worden gaat Sonia Rykiel haar tweede lijn alsmede de kinderlijn sluiten. Dat meldde het Franse modehuis deze week.

Met de sluiting van de Sonia by Sonia Rykiel lijn zullen zo’n 75 tot 150 van de 300 banen verloren gaan. Het huis is ook van plan de prijzen van de hoofdcollectie te verlagen. Zo hoopt het bedrijf voor 2019 weer winstgevend te worden.

Ook Sonia Rykiel lijdt, net als veel andere luxe merken, onder de effecten van een dalend toerisme als gevolg van de terroristische aanvallen van vorig jaar, en een daling van de Chinese koopkracht. Vorig jaar steeg de omzet voor het eerst met 3 procent, maar de verliezen hielden aan.

Het huis, dat in 1968 werd opgericht door de flamboyante Française Sonia Rykiel, zal het merendeel van de vier Sonia by Sonia Rykiel winkels en vier warenhuisconcessies sluiten.

Het in Hongkong gevestigde Fung Brands was sinds 2012 met 80 procent meerderheidsaandeelhouder van het merk. De overige 20 procent bleef in handen van de familie, maar eerder dit jaar nam Fung het bedrijf volledig over.

Volgens FashionNetwork zijn er onbevestigde geruchten dat Fung het modehuis een ultimatum heeft gesteld om weer winstgevend te worden. Mocht dit lukken, dan zou het hele bedrijf eventueel opgedoekt worden.

Permira heeft de Duitse moderetailer Schustermann & Borenstein
overgenomen van het Franse Ardian. Ardian kocht het bedrijf in 2012.
Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Volgens
persbureau Reuters is familiebedrijf Schustermann & Borentsein, dat
gevestigd is in Munchen, tussen de 700 en 800 miljoen euro waard.

Cheryl Potter van Permira noemt Schustermann & Borenstein (S&B) in
een verklaring “een geweldig bedrijf en marktleider met veel groei
potentie, waar exclusieve moderetail wordt gecombineerd met
e-commerce”. “Wij nemen onze kennis van merken, online retail en
technologie mee ten einde het bedrijf in de komende jaren fors te
laten groeien.”

Daniel Schustermann van S&B voegt daaraan toe “gelukkig” te zijn
met de nieuwe eigenaar. “Permira is de ideale partner om onze
expansieplannen te helpen realiseren. Daarnaast wil ik Adrian bedanken
voor hun steun en de samenwerking in de afgelopen jaren.”

Volgens Reuters rapporteerde S&B in 2015 een omzet van ongeveer 300
miljoen euro en een bruto winst (EBITA) van 55 miljoen euro. Het
retailbedrijf heeft drie fysieke winkels in Munchen en Wenen, opereert
als groothandel vooral in Oost-Europa en heeft een goedlopende
webwinkel Bestsecrets.com