Maand: maart 2017

VF Corp rolt strategieplan tot 2021 uit

Als het aan VF Corp ligt, wordt er in de komende 5 jaar een jaarlijkse groei
van 4 tot 6 procent gerealiseerd. Het modebedrijf wil zich focussen op de
internationale groei en de direct-to-consumer business. Dat blijkt
uit het ‘2021 Strategic Growth Plan’, dat het modebedrijf aan
analisten heeft gepresenteerd.

De omzet zal naar verwachting in de komende vijf jaar met 4 tot 6
procent groeien. De brutomarge komt daarbij uit op 51,5 procent in 2021,
met een verwachte operationele marge van 16 procent. In een periode van
vijf jaar zal de winst per aandeel tussen de 10 en 12 procent groeien. Het
bedrijf verwacht meer dan 9 miljard dollar aan kasstroom uit operationele
activiteiten te genereren tussen 2017 en 2021. Via dividend en inkoop van
eigen aandelen wil VF Corp 8 miljard dollar uitkeren aan aandeelhouders.

“Ons strategisch groeiplan 2021 voedt onze streven om consequent te
groeien door het creëren van geweldige producten en merkervaringen, die het
leven van consumenten wereldwijd veranderen en verbeteren,” zegt president
en CEO Steve Rendle. “VF heeft een aantal van de meest geliefde en
iconische merken in de wereld en een getalenteerde organisatie die de
passie en toewijding heeft om te gedijen in een snel veranderende markt.”

Rendle stelt dat hij veel vertrouwen heeft in de kracht en consistentie van
de grote merken van VF Corp. “We blijven sterk gericht op ons
gediversifieerde value creation model, dat is ontworpen om solide
resultaten te leveren over vele en gevarieerde business cycli en economieën
in de wereld.”

VF Corp focust op direct-to-consumer en internationale business

Het vijfjarenplan focust op vier strategische keuzes. Zo wil VF Corp het
merkenportfolio reshapen en focussen op de sterke merken. Welke
gevolgen dat voor de merken uit het portfolio heeft, is niet bekend.
Daarnaast wil het modebedrijf de business transformeren naar een
consumenten en retail gefocust model. Als derde actiepunt wordt de focus op
direct-to-consumer genoemd, met een grote prioriteit voor de
digitale verkoop. Daarnaast zal er goed gekeken worden naar de
investeringen op de Aziatische markt, met name China. Bij de actiepunten
wordt vooral rekening gehouden met zes criteria: design en innovatie,
creatie en merkervaring, inzichten en analytics, retail
excellence, behendigheid van vraag en supply chain, en talent.

De Raad van bestuur voert tevens een wijziging in van de fiscale
jaarcyclus. Tot dusver eindigde het fiscale jaar op 31 december, maar in de
toekomst wordt die jaarlijkse deadline verschoven naar 31 maart. Vanaf 1
april 2018 zal het nieuwe telsysteem in werking zijn. De keuze om de
einddatum van de fiscale jaarplanning te verschuiven was nodig om de
business beter te laten aansluiten op de seizoenen en omdat het beter paste
bij de groei van de retailbusiness. Het fiscale jaar 2017 eindigt op 31
december 2017, waarop een tussenperiode van drie maanden volgt om het
nieuwe fiscale jaar te laten starten op 1 april 2018. Het nieuwe fiscale
jaar loopt vervolgens van 1 april 2018 tot en met 30 maart 2019.

Beeld: Vans Europe Facebook, Lee Jeans website

Quiz – dit was het modenieuws van maart

Bent u na het lezen van onze artikelen volledig op de hoogte? Test uw
nieuwskennis door FashionUnited’s 13-delige quiz over het modenieuws van
maart te maken.

Altijd al up-to-date willen zijn over de laatste ontwikkelingen in de
modein…

Terugblik: 5 must-reads van de maand maart

FashionUnited heeft vijf lezenswaardige artikelen van de maand
maart op een rij

gezet.

1. De verborgen oplichterij in de modeindustrie onthuld

Met de recente aanstelling van Raf Simons nog vers in het geheugen en
vele ‘wisselingen van de wacht’ die daaraan vooraf gingen, lijkt het voor
buitenstaanders misschien alsof de vraag naar ontwerpers enorm is, en het
binnen deze beroepsgroep niet meer dan normaal is om elke paar jaar van de
ene naar de andere goedbetaalde baan te promoveren. Maar helaas is dat voor
een grote meerderheid van de ontwerpers niet het geval. Lees over de
duistere kant van de modeindustrie.

Lees meer:

FashionUnited / Jackie Mallon

Foto: Jackie Mallon

2. De rijkste modemensen: Top 10 mode miljardairs in 2017

FashionUnited onderzoekt de nettowaarde en aandelen van de Top 10
rijkste miljardairs in de mode gebaseerd op de jaarlijkse World’s
Billionaire lijst van Forbes en deelt deze in de onderstaande StoryMap.

Lees meer:

FashionUnited / Vivian Hendriksz

3. De hoed ís koningin Beatrix

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende
woensdag 22 maart in museum Paleis Het Loo in Apeldoorn de tentoonstelling
‘Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix’. In de tentoonstelling zijn ruim
honderd hoeden te zien die zijn gedragen tijdens haar regeerperiode van 33
jaar. FashionUnited was aanwezig tijdens de opening. Een verslag.

Lees meer:

FashionUnited / Natasja Admiraal

Foto: F. van Beek

4. Esprit: “We waren de draad kwijt”

De herpositionering van Esprit begint zijn vruchten af te werpen. Na
zware jaren lijkt het modemerk weer uit het dal te kruipen, nadat het zowel
de collecties, het management als operationele business zelf onder de loep
nam. FashionUnited sprak hem over de nieuwe collecties, de herpositionering
en zijn visie voor de toekomst.

Lees meer:

FashionUnited / Anne Buis

Foto: Esprit

5. Kijken: Modemuze in de Openbare Bibliotheek Amsterdam

In de Openbare Bibliotheek Amsterdam worden showpieces uit twaalf
modemusea tentoongesteld die iets vertellen over Nederland en mode.
Benieuwd geworden? Bekijk de reportage. Zet uw geluid aan voor een
toelichting van conservator Madelief Hohé van het Gemeentemuseum in Den
Haag.

Lees meer:

FashionUnited / Esmee Blaazer

Foto: Inge Beekmans

Bonus: De premium bril maakt een opmars in de mode

De brillenmarkt is big business. En ook de mode-industrie weet dat.
Volgens analisten is de optiekindustrie (dat wil zeggen monturen,
contactlenzen en zonnebrillen, red.) goed voor 90 miljard dollar (85
miljard euro) in 2016, en zal dat 140 miljard dollar zijn tegen 2020. Maar
waarom zijn premium brillen zo in trek?

Lees meer:

FashionUnited / Anne Buis

Diesel lanceert nieuw distributiesysteem in Nederland en België

Denimmerk Diesel werkt sinds oktober aan een nieuwe
distributiestrategie, genaamd het Diesel Selective Distribution Network.
Vanaf eind maart/begin april is het systeem al in België gelanceerd, en
Nederland zal in 2018 volgen. “Het systeem is gericht op alle mode- en
denimretailers die beantwoorden aan de objectieve kwaliteitscriteria die
Diesel hanteert,” zegt het merk.

De aanpassing is nodig om illegale kopieën tegen te gaan en de merknaam
te beschermen. “In 2014 ging het bedrijf wereldwijd de strijd aan tegen
illegale kopieën van Diesel kleding en accessoires. Dat leverde een aantal
juridische acties op en mede dankzij een uitspraak van het Federal Court of
New York tegen websites die namaakproducten verkochten, zijn 3346 websites
gesloten, moesten 4000 websites hun handel in nepartikelen staken en werden
19000 websites door Google verwijderd. Ook andere maatregelen werden
genomen ter bescherming van het merk, waaronder strengere douanecontroles
die sinds 2014 in de EU een vangst van 380.000 nepartikelen opleverde.
Aansluitend op deze acties heeft Diesel zijn distributiestrategie
aangepast,” licht Diesel toe in een persbericht. “Deze aanpassing was
noodzakelijk om de marktpositionering van het merk op het gewenste niveau
te brengen.”

Het netwerk is opgezet met het doel de ‘customer experience te
verrijken’ en om er zeker van te zijn dat ‘multi brand retailers
en websites die Diesel kleding en accessoires aanbieden dit doen in lijn
met de positionering, hoge kwaliteit en reputatie van Diesel producten’.
Alleen winkels en websites die voldoen aan de vereiste criteria – objectief
gedefinieerd en beoordeeld – wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen
aan het netwerk.

Het systeem ‘Diesel Selective Distribution Network’ is al in oktober
2016 gestart en is inmiddels geïntroduceerd in Frankrijk en Italië. Naast
België gaat het systeem nu ook in Groot-Brittannië van start. In 2018 wordt
het systeem naast Nederland ook in Duitsland geïntroduceerd.

Beeld: Diesel

FNG Groep: Miss Etam is weer gezond

Een jaar na de overname door FNG Groep is Miss Etam weer een gezond
bedrijf. Dat zegt moederbedrijf FNG bij de publicatie van de voorlopige
jaarcijfers. Het moederbedrijf rapporteerde een voorlopige omzet van 458,2
miljoen euro en een EBITDA van 37,6 miljoen euro.

Sinds januari 2016 is FNG de eigenaar van het Nederlandse kledingmerk.
“Miss Etam is nog geen jaar na de doorstart en enkele drastische stappen
opnieuw een gezond bedrijf. Miss Etam heeft zich weer op de kaart gezet als
één van de grootste damesmodemerken in Nederland door enerzijds een
consolidatie van het aantal verkoopfilialen (van meer dan 180 naar ongeveer
100) waarbij aangepaste huurcontracten zijn aangegaan, alsook door een
herijking op het hoofdkantoor,” licht FNG toe. Het moederbedrijf wijst het
succes toe aan de trouwe band die Miss Etam met haar klanten heeft.
Daarnaast wordt er wekelijks een online omzet van 25 procent geboekt. Miss
Etam heeft momenteel een 100 winkels, tegenover 180 winkels voor de
overname, en meer dan 800 medewerkers.

De cijfers van FNG zijn geconsolideerd, maar Miss Etam en Brantano zijn
pas sinds juli onderdeel van de FNG Groep. De officiële cijfers worden eind
april bekendgemaakt.

Hogere omzet voor FNG Groep

In het afgelopen jaar werd de helft van de 458,2 miljoen euro omgezet door
FNG Group. Miss Etam realiseerde een omzet van 98,7 miljoen euro, wat goed
is voor een aandeel van 21,5 procent van de totale omzet. Brantano
realiseerde 26,9 procent van de totale omzet, ofwel 123,3 miljoen euro.
“Zowel bij Miss Etam als bij Brantano, werpt de FNG-strategie
emotional products, rational management’ meteen vruchten af,”
zegt FNG. Miss Etam en Brantano sloten na de grondige herstructurering het
jaar af met een EBITDA van respectievelijk 2,9 miljoen euro en 4,4 miljoen
euro.

Het grootste deel van het resultaat was te danken aan FNG Group, die een
EBITDA van 30 miljoen euro noteert. Dat is een stijging van 10 procent.
Daardoor haalt het nieuwe FNG Group NV, zoals het bedrijf nu heet na de
omgekeerde overname van R&S Retail, een EBITDA van meer dan 12 procent op
omzet. De globale netto schuldgraad van de FNG Groep bedraagt ‘minder dan
het drievoud van de gerealiseerde EBITDA’.

In het komende jaar blijft FNG zich focussen op het verhogen van de
omzet en het bedrijfsresultaat met het huidige merkenportfolio. Het bedrijf
verwacht een omzetgroei voor zowel online als in de winkels, evenals een
hogere resultaat. Dat zal vooral te danken zijn aan de reorganisaties in
2015 en 2016 bij Miss Etam, Steps en Brantano. FNG gaf geen verwachtingen
in cijfers.

FNG blijft focussen op groei

In het afgelopen jaar veranderde het bedrijf drastisch. FNG was tot 18
januari bekend als de R&S Retail Group, die veel modeketens heeft opgekocht
in de afgelopen jaren. Op 9 september kreeg het Belgische FNG onder leiding
van CEO Dieter Penninckx een openbaar ruilbod 99,9 procent van de aandelen
van FNG Group in handen. De hele groep is vervolgens verder gegaan onder de
naam FNG Group, met Penninckx als CEO.

Daarnaast werd in diezelfde maand het Belgische Brantano overgenomen,
een van de grootste schoenenretailketens van België. Het aantal
verkooppunten werd herzien, tevens werd er een nieuw winkelconcept gelanceerd. Begin 2017
zijn er 32 winkels in sneltreinvaart vernieuwd, die nu elk voor 20 procent
meer omzet zorgen volgens FNG.

FNG Group NV is een Belgisch modehuis met verschillende modeconcepten
zoals Fred & Ginger, CKS, Baker Bridge, Claudia Sträter, Expresso & Steps.
Inmiddels werken er meer dan 1.800 mensen voor het bedrijf, dat 300 winkels
heeft en tevens verkoopt via 1.500 multimerkenwinkels.

Beeld: FashionUnited, Expresso/FNG

Martin Margiela voor Hermès: ‘Zijn vernieuwingen zorgden voor een evolutie’

REPORTAGE Acht jaar na de
overzichtsexpo van het Belgische modehuis Maison Martin Margiela, zet het
MoMu Antwerpen de creatieve en kundige ontwerper opnieuw in de kijker in de
expo ‘Margiela, de Hermès jaren.

Martin Margiela studeerde af aan de Antwerpse Modeacademie in 1980 en
ging kort daarna aan de slag bij de Franse ontwerper Gaultier. In 1989
besliste Martin om samen met Jenny Meirens zijn eigen modehuis Maison
Martin Margiela (MMM) op te richten, totdat hij in 2009 zich in alle
discretie terugtrok uit MMM. Naast zijn eigen modehuis besloot hij ook aan
de slag te gaan bij het Franse modehuis Hermès van 1997 tot 2003. Hoewel de
titel van de expositie alleen refereert naar zijn Hermès jaren, wordt in de
expositie ook duidelijk de link gelegd naar zijn periode bij MMM. “De
tentoonstelling is opgevat als een grote garderobe waarin de twee werelden
van Martin Margiela met elkaar in dialoog gaan,” vertelt directeur Kaat
Debo. Beide delen van de expositieruimte met een oranje gedeelte verwijzend
naar Hermès en het wit gedeelte verwijzend naar MMM geven de dialoog vorm.
Contrasterende kleuren op het eerste zicht, maar complementair bedoeld.
“Martin heeft pas achteraf beseft hoe nauw verbonden de klassieke luxueuze
wereld van Hermès en de moderne deconstructieve wereld van MMM waren.”

Van Maison Martin Margiela naar Hermès

In 1989 kondigde Martin Margiela via een onopvallende annonce in een
Franse krant zijn eerste show aan voor zijn eigen modehuis MMM. De show
ging niet onopgemerkt voorbij: gesluierde modellen, zeer smalle hoge
schouders, onconventionele tabi laarzen met gescheiden teen die rode
verfsporen achterlieten op de met katoen bedekte catwalk. Een ongewone voor
aanwezigen, Margiela leek de je-m’en-foutist te zijn van de
modewereld. Terwijl andere ontwerpers bezig waren met hun
persoonlijkheidscultus
in de jaren ’90, bleef Martin Margiela incognito. Hij groette zijn publiek
niet op de catwalk, er circuleerden geen foto’s van hem rond, interviews
werden beantwoord per fax in de eerste persoon meervoud uit eerbied voor
het hele team achter zijn MMM. Evenmin was hij een merkenfetisjist met zijn
iconische naamloze witte katoenen labels.

Ook zijn verscheidenheid van natuurlijke modellen op de catwalk was
ongewoon, maar wel verademend. Karaktervolle vrouwen van verschillende
leeftijden van 25 tot 65 jaar met verschillende lichaamstypes werden
gezocht voor zijn defilés onder vrienden en kennissen en via street
castings. “Hij ontwierp niet voor een geïdealiseerd lichaam, maar voor
echte vrouwen. Zijn collecties vertrokken dan ook vanuit het comfort van de
vrouw. Door veel vragen te stellen aan zijn modellen, kon hij achterhalen
hoe zijn kleren zaten. Martin Margiela gaf zijn modellen een goed gevoel,
overlaadde hen met complimenten en liet hen zelfs op de tonen van Les
Compliments
, een soundscape waarin woorden van lof voor de vrouw
werden ingesproken door een sensuele mannenstem, de catwalk oplopen.”
Complimenten waar we mee van mochten proeven bij het betreden van de
exporuimte.

Een van die modellen was de dochter van de toenmalige directeur van het
Parijse modehuis Hermès, Jean-Louis Dumas. Zij was dan ook degene die
zorgde voor de eerste contacten tussen Martin Margiela en Hermès. Op het
eerste zicht lijkt de klassieke élégance van Hermès zich niet te
kunnen verzoenen met de deconstructieve benadering van Martin Margiela’s
MMM, maar Margiela bewees dat zijn ideeën traditie en innovatie konden
verzoenen met elkaar. De veelkleurige en bedrukte collecties waarmee Hermès
geassocieerd werd, ruilde Martin in voor monochrome en ingetogen
collecties. De eerste tentoongestelde silhouet van Martin Margiela voor
Hermès uit 1998, een traditionele mantel in kameelhaar zonder zichtbare
nepen, werd parallel geplaatst naast één van de eerste outfits van MMM met
contrasterende kleuren en zichtbare nepen.

De zoektocht naar een andere beeldtaal

Geïnspireerd door deconstructieve ontwerpers zoals Rei Kawakubo van
Comme des Garçons, introduceerde Margiela de radicale ideeën van het
deconstructivisme in Europa. Hij keerde kleren binnenstebuiten, zette
‘afgewerkte’ collecties in elkaar die ‘onafgewerkt’ leken met ruwe
stiksels, opvallende naden, zichtbare nepen,…. Martin Margiela was
fundamenteel geweest bij het zoeken naar een andere beeldtaal, een andere
wijze van representeren van mode. Het was alleszins niet de bedoeling
tabula
rasa
te maken. Indrukwekkend was het recht dat hij zich toe-eigende om
in alle vrijheid zijn eigen koers te varen, waarvan de uitingen van zijn
ideeën een continuüm vormden doorheen zijn periode bij het Maison en
Hermès.

Het experimenteren met de vareuse, een kledingstuk met diepe
V-hals combineerde hij met zichtbare nepen ter hoogte van de borststreek
bij MMM. Een subtiel detail om zijn collecties meer diepgang te geven. De
vareuse kon bij de mouwen om de heupen geknoopd worden en had aparte zakken
die geïnspireerd waren op zadeltassen van paarden. Margiela perfectioneerde
de vareuse voor Hermès als tuniek, trui of jasje zonder zichtbare nepen en
met afneembare zakken. Ook zijn voorliefde voor de klassieke icons uit de
Westerse herengarderobe was zichtbaar in zijn werk met verschillende
variaties van het witte overhemd, het kostuumvest, de smoking, de
trenchcoat en de caban voor de vrouw die pasten binnen de krijtlijnen van
Hermès en het Maison. Voor Hermès experimenteerde Margiela met
verschillende draagwijzen van klassiekers vb. een trenchcoat die als jurk
kon gedragen worden, klassiek met de armen in de mouwen of buiten de
mouwen. Bij MMM ging hij deconstructief te werk met gewassen, afgeknipte,
overschilderde, diep uitgesneden silhouetten en het gebruik van ongewone
materialen zoals gekleurde ijsblokjes die vlekken achterlieten.

De ontwikkeling van een eigen vocabulaire

“De boodschappen van Margiela’s modeshows waren moeilijk communiceerbaar
op de catwalk.” Zijn kleren zagen er eenvoudig uit, maar er schuilde meer
achter dan oppervlakkig scheen. Extra kanttekeningen op de catwalk waren
nodig om zijn collecties te begrijpen. Martin Margiela was heel
taalgevoelig en goochelde dan ook graag met nieuwe woorden om zijn ideeën
en concepten te verduidelijken. “Twee mantels portés par deux, de
trikini – een driedelige badpak, double tour sandalen of de
waterafstotende en kreukvrije anti-pluie om overdag te dragen over
de lederen jas en ’s en ’s avonds kon getransformeerd worden tot peignoir
du soir.”

De naden en stiksels van de anti-pluie en peignoir du soir werden bij
Hermès zoveel mogelijk verborgen, terwijl Margiela voor MMM de technieken
van de kleermaker uit de truukendoos haalde met zichtbare nepen en naden,
ruwe stiksels, voeringstof aan de buitenkant,… als ode aan het eindeloze
‘work in progress’. Margiela had gekozen om het moeilijke te doen, en niet
de makkelijke weg te kiezen, waardoor zijn experimenten bijdroegen aan de
kennis van het vakmanschap. Innovaties als naadloze voeringen, een draad
met een geheugen die vervorming van tricot voorkomt, of een kasjmieren
draad met het uitzicht van shetlandwol voor Hermès werden opgenomen in
verschillende outfits in de expo. “Zijn vernieuwingen zorgden niet voor een
revolutie, maar wel voor een evolutie met het verbeteren van bestaande
technieken.” Voor MMM bleef hij de deconstructieve toer opgaan met
bijvoorbeeld oversizend truien met destroy-sluiting van grote met de hand
aangenaaide drukknopen, vleermuismouwen en levensechte reproducties van
poppenkleren met disproporties van details. Zijn vooruitstrevendheid hielp
hem om het onmogelijke mogelijk te maken. De wollen ‘punk’ trui die door de
papierversnipperaar lijkt gehaald te zijn, was hier een mooi voorbeeld van.
Niet breidgoedfabrikanten, maar wel Martin’s moeder durfde het aan om de
trui met vele gaten te breien.

Hermès Heritage

Het middengedeelte van de expositie schenkt ook speciale aandacht aan de
respect die Martin toont voor het Hermès erfgoed. In tegenstelling tot wat
vele journalisten van hem hadden verwacht, ging hij niet aan de slag met de
iconische Kelly handtas of de zijden carré sjaals. Toch zorgde hij er op
een subtiele manier voor dat de Hermès heritage niet verloren ging. Zo
zagen we vb. de iconische sleutelbeschermer aan de Kelly handtas
uitvergroot als clochette halssnoer. De vier gaten van de opvallende
juweelknoppen werden ingeruild voor zes gaten, waarin het garen de letter H
vormde. De handgerolde zoom van de Hermès sjaaltjes zagen we terug in de
afwerking van blouses en tunieken. Een eenvoudiger logo van Hermès uit de
jaren ’70 werd van onder het stof gehaald voor de klerencollectie en hij
ontwikkelde nieuwe ruitvormige monochrome losanges als antwoord op
de iconische veelkleurige, bedrukte sjaals van Hermès.

De slow fashion van Martin Margiela

“Voor Martin Margiela duidde luxe niet op het gebruik van kostbare
stoffen en de perfecte afwerking, maar wel op de geïnvesteerde uren in een
stuk. Zijn collecties waren dus slow fashion in een tijd dat het
begrip nog niet gangbaar was. ” Hij ging niet alleen op zoek naar
vernieuwende technieken, maar hij had ook oog voor methoden uit het
verleden. De Replica stukken van MMM waren exacte kopieën van vintage
stukken die volgens hem niet verbeterd konden worden. Ook experimenteerde
hij met oud leder en andere recycleerbare materialen voor zijn eigen
artisanale collectie. Spraakmakende voorbeelden hiervan in de expo waren
een pruik gemaakt met delen van een vintage bontmantel en pumps beplakt met
fragile-tape. Op het einde van de expositie zien we ook vintage
parelkettingen verwerkt tot een jasje en een avondjurk gemaakt uit drie
vintage bruidsjurken. Bij Hermès kwam het retro-idee indirect aan bod en
werd het vertaald naar een modern en functioneel kledingstuk zoals de
lederen handschoenen gedragen met een lange oberschort, de mof als handtas
of stola met opgezette zakken. Succesvolle stukken werden bovendien
verschillende seizoen herhaald, soms in nieuwe materies of varianten.

Door gangbare zekerheden in de modewereld in vraag te stellen, maar niet
openlijk te bekritiseren slaagde Martin Margiela erin zijn creatieve
grenzen continue te verleggen, oog te hebben voor verleden en heden, voor
continuïteit en vernieuwing binnen Maison Martin Margiela en Hermès en
blijft hij tot op vandaag menig ontwerper inspireren.

‘Margiela, de Hermès jaren’ loopt van 31 maart tot 27 augustus in
het ModeMuseum van Antwerpen

Beeld: MoMu Antwerpen

Managementverschuivingen in top Asics

Motoi Oyama, CEO en president van Asics, heeft er extra taken bij
gekregen. Hij is aangesteld als de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Daarnaast is executive officer en senior general manager
van het Asics Institute of Sport Sciende Dr Tsuyoshi Nishiwaki aangesteld
als director van de raad.

“Ik voel me vereerd en verheugd om deze extra verantwoordelijkheden te
aanvaarden, nu Asics het pad van globale expansie doorzet in het kader van
de middellange termijn strategie, het Asics Growth Plan (AGP) 2020,’ zegt
Oyama in een statement. ““Organisatorische hervorming is een essentiële
stap nu we vooruit gaan en ervoor zorgen dat we snel kunnen reageren op
plotselinge veranderingen in de mondiale markt.”

Oyama werd in 2011 CEO en had al sinds 1982 verschillende posities
binnen het sportmodebedrijf. Zo was hij president en COO van Asics Europe,
senior general manager van de marketingdivisie. In 2004 werd hij
voor het eerst director, waarna hij van 2006 tot 2008 managing
director
was van het sportmerk. Hij is al 35 jaar betrokken bij Asics
en heeft veel kennis en ervaring in de wereld van schoeisel en
sportkleding. Dr. Nishiwaki was sinds 2014 executive officer.
Tevens werd hij in die tijd gepromoveerd tot senior general
manager
van het Asics Institute of Sport Science (ISS).

De netto-omzet van het Japanse sportmerk daalde in 2016 met 6,9 procent
naar 399 miljard yen (3,3 miljard euro). Ook het bedrijfsresultaat en de
winst daalden, te wijten aan ongunstige wisselkoersen en dalende verkopen.
Asics verwacht in 2017 een omzetstijging van 5,2 procent naar 420 miljard
yen (3,4 miljard euro) te realiseren. Volgens het bedrijf zullen het
operationeel inkomen, het netto-inkomen per aandeel en de winst in het
huidige boekjaar echter wel verder gaan dalen.

Beeld: Asics Facebook

75 procent Stefanel verkocht aan Oxy Capital Italia en Attestor

Italiaans merk Stefanel verkoopt 75 procent aan investeringsfonden Oxy
Capital Italia en Attestor. De verkoop is onderdeel van het merk om een
faillissement tegen te gaan en een doorstart tot stand te brengen. Dit
maakt het bedrijf bekend op de eige…

Forever 21 verkoopt plus size zwemkleding

Forever 21 heeft het swimwear-segment verder uitgebreid. Het merk verkoopt vanaf nu ook grotere maten zwemkleding voor vrouwen.

Badpakken en bikini’s in de maten 0X tot 3X voeren de boventoon, maar
ook een selectie aan cover-ups is in het segment te vinden. De
items kosten tussen de 18 en 30 euro. Alhoewel het de eerste kledingstukken
zijn op het gebied van plus size zwemkleding, bood Forever 21 al meerdere
jaren grotere maten aan.

Het plus size-aanbod wordt de afgelopen tijd door meerdere merken
uitgebreid. Zo verkopen Asos en River Island nu ook grotere maten voor
mannen en maakte Zara vorig jaar bekend items te maken tot en maat XXL.

Ecco ziet winst dalen in 2016

Schoenenbedrijf Ecco heeft in 2016 een omzet van 1,2 miljard euro
gerapporteerd. Dat is ongeveer gelijk aan de omzet van vorig jaar. De winst
voor belastingen daalde van 183 miljoen euro vorig jaar naar 170 miljoen
euro. Dat was volgens het bedrijf voornamelijk te wijten aan
wisselkoerscorrecties.

Steen Borgholm, die vanaf mei de nieuwe CEO wordt van het bedrijf, laat
weten: ”Ondanks een langzame groei in de wereldwijde schoenindustrie,
verhoogde productiekosten en sterke concurrentie, heeft Ecco in 2016 een
redelijk financieel resultaat behaald en zelfs marktaandeel gewonnen.”

“2016 was een uitdagend jaar, maar als we corrigeren voor deze
significante valutaschommelingen, dan hebben we een acceptabel resultaat
behaald, waarin het goede werk in de totale organisatie wordt
gereflecteerd,” aldus de nieuwe CEO.

Uitdagend 2016 voor Ecco

De omzet uit schoenen en accessoires groeide met 2 procent bij
wisselkoerscorrecties. Er werden in het afgelopen jaar 5 procent meer
schoenen gekocht. De omzet uit leer daalde met 10 procent. De omzet uit
retail en e-commerce bleven hun sterke groei doorzetten met percentages van
respectievelijk 11 en 30 procent. De verkoop uit eigen winkels steeg met 10
procent, terwijl de omzet uit de eigen webwinkel met 46 procent steeg. Er
kwamen 100 nieuwe winkels bij, zowel eigen winkels als partners.

Ecco liet weten dat de omzet op alle markten groeide, maar dat het een
uitdaging blijft om de omzet ‘organisch te laten groeien’. De omzet in
Hongkong en Macau daalde met dubbele cijfers, terwijl de omzet in Japan,
Canada en de Verenigde Staten wel organisch steeg.

De omzet uit de regio Azië/Pacific steeg met 5,3 procent bij
wisselkoerscorrecties. De snelst groeiende markten blijven Japan en korea.
In China zijn inmiddels 1.000 winkels en shop-in-shops van Ecco. In de
Verenigde Staten groeide de omzet ook, ondanks de uitdagende
marktomstandigheden. Hoewel het vrouwensegment goede cijfers rapporteerde,
werden deze gecompenseerd door het faillissement van US golfretailer
Golfsmith, waardoor jaaromzet met slechts 1,8 procent groeide.

De Canadese markt zag een mid-single-digit groei in 2016,
terwijl Europa het nog steeds moeilijk heeft. Volgens het bedrijf daalde de
omzet in Centraal- en Noord-Europa in de warme herfstmaanden met 25
procent, waardoor ook de jaaromzet met slechts enkele procenten steeg. In
Nederland, Rusland en Oekraïne wist Ecco echter door groothandel meer omzet
te halen, met een stijging van dubbele cijfers voor het volledige boekjaar.

CEO Ecco treedt af per 1 mei af

CEO Dieter Kasprzak treedt in het nieuwe boekjaar af als CEO van Ecco.
Hij werkte 13 jaar als CEO bij het bedrijf. De vertrekkend CEO wil zich
gaan concentreren op het ontwerp en de productie van het Ecco-assortiment,
maar blijft wel lid van de raad van commissarissen van Ecco. Kasprzak wordt
opgevolgd voor Steen Borgholm, die voorheen de uitvoerend vicepresident van
het schoenenlabel was. Borgholm zal officieel aantreden op 1 mei 2017.

Met Borgholm als nieuwe CEO begint Ecco aan een nieuw hoofdstuk. Het
schoenenbedrijf werd opgericht door Karl Toosbuy, die overleed in 2004.
Daarna werd Ecco geleid door Dieter Kasprzak, de schoonzoon van de
oprichter, die getrouwd is met Karl’s dochter Hanni Toosbuy. “Ik ben
dankbaar voor de significante bijdragen van mijn man aan het voortdurende
succes van het bedrijf de afgelopen dertien jaar,” aldus ECCO’s voorzitter
Hanni Toosbuy Kasprzak. “Dieter draagt een financieel sterk en gezond
bedrijf over en we zijn trots op de producten en de reputatie ervan.
Daarnaast ben ik verheugd te bevestigen dat Steen Borgholm al nieuwe CEO
van ECCO aantreedt.”

De nieuwe CEO Borgholm verwacht dat 2017 nog een uitdagend jaar gaat
worden. “Maar aangezien we veel initiatief hebben genomen, onze
investeringen hebben vergroot en de organisatie hebben versterkt,
verwachten we een resultaat dat minimaal in lijn zal liggen met dat van
2016’, aldus Steen Borgholm.


Samenvatting

Omzet FY2016
1,2 miljard euro


Winst voor belastingen
170 miljoen euro

Beeld: Ecco, Raymond Chan/Ecco, Bo Thornvig/Ecco