Maand: januari 2016

Not the Same is voor de derde keer failliet verklaard

Het Nederlandse modemerk Not the Same is door de rechtbank te Amsterdam
failliet verklaard. Het is de derde keer dat het label, dat in 1994 werd
opgericht als submerk van Bandolera, failliet is verklaard.

Eerdere faillissementen deels verantwoordelijk voor derde faillissement
Not the Same

Christian Klooster is aangesteld als curator in de zaak. “De bestuurder
van het bedrijf heeft laten weten dat een aantal factoren het faillissement
heeft veroorzaakt,” stelt Klooster tegenover FashionUnited. “Het bedrijf
heeft al eerdere faillissementen meegemaakt, en dat heeft invloed op de
naam van een merk. Daarnaast leverde Not the Same voornamelijk aan kleine
klanten, en ook zij hebben het moeilijk.” Één van de klanten waar de
groothandel van het merk aan leverde, was warenhuis V&D.

Retaildeskundige stelt dat de hele modebranche in zwaar weer
verkeert

Het feit dat de hele kledingbranche op dit moment onder druk staat, werd
eerder deze week ook bevestigd door retaildeskundige Paul Moers. De branche leverde in 2010 nog een
omzet van 550 miljoen euro op, maar wist in 2015 nog maar 100 miljoen euro
te genereren. Bedrijven hebben volgens de expert vaak het idee dat ze, door
de bedrijfskosten te verlagen, het bedrijf een impuls kunnen geven.
Uiteindelijk gaat het er volgens Moers echter vooral om dat een bedrijf de
omzet op orde te krijgen.

De gevolgen van het faillissement

Op het moment dat Not the Same failliet werd verklaard, waren er geen
personen meer in dienst bij het bedrijf. Hoeveel mensen daarvoor precies
bij het bedrijf werkzaam waren, kan de curator op dit moment niet
zeggen.

Wat het faillissement betekent voor klanten die een order bij het
bedrijf hebben geplaatst, hangt af van het moment waarop de order is
geplaatst. “Wanneer een bestelling is gedaan na de
faillissementsverklaring, krijgen klanten hun geld terug. Voor de klanten
die eerder een bestelling hebben geplaatst, wordt gezocht naar een goede
manier om de zaken af te wikkelen.”

Eerdere faillissementen van Not the Same

Not the Same werd voor het eerst failliet verklaard in 2013, toen
moederbedrijf Bandolera over de kop ging. Kort nadat het
nieuws bekend was, werd bekend dat hoofdontwerper Sander Vos in zee zou
gaan Linen 4 Ever BV. Dit bedrijf wilde een doorstart met het merk
realiseren. Ongeveer een jaar later volgde een tweede faillissement voor het label. Ook ditmaal volgde
al snel het nieuws dat Not the Same een doorstart kon maken. Deze keer
gebeurde dat onder de nieuwe eigenaar Zantman Modegroep. Not the Same zou naar
verluidt forse expansieplannen hebben gehad voordat het failliet werd
verklaard. Zo wilde het bedrijf uitbreiden naar Italië, Noorwegen, de
Verenigde Staten en Australië.

FashionUnited heeft Not The Same telefonisch proberen te bereiken. Tot op heden is dat niet gelukt. Bij een reactie
zullen wij onze berichtgeving updaten.

Beeld: Not the Same Facebook

Omzet Amazon met 20 procent gestegen in 2015

E-tailer Amazon heeft de netto-omzet in het vierde kwartaal van 2015 met
22 procent zien stijgen tot een bedrag van 35,7 miljard dollar (32,85
miljard euro). De jaaromzet kwam uit op 107 miljard dollar (98,46 miljard
euro). Dat was een stijging van 20 procent ten opzichte van het voorgaande
boekjaar.

De bedrijfsopbrengst van Amazon bedroeg in Q4 1,1 miljard dollar (1,01
miljard euro); een bedrag dat maar liefst 88 procent hoger lag dan in
dezelfde periode van 2014. De nettowinst kwam neer op 482 miljoen dollar
(443,54 miljoen euro).

Over het hele financiële jaar gezien kon Amazon een bedrijfsopbrengst
van 2,2 miljard dollar (2,02 miljard euro) bijschrijven. De nettowinst van
FY 2015 bedroeg 596 miljoen dollar (548,45 miljoen euro).

”Twintig jaar geleden moest ik alle bestellingen nog zelf naar het
postkantoor brengen en kon ik alleen maar hopen dat we ons ooit een
heftruck zouden kunnen veroorloven,” zei oprichter en CEO Jeff Bezos.
“Dankzij de dynamische markt zien we steeds meer kansen om consumenten
beter te kunnen bedienen, en daardoor voelt het soms nog steeds als in het
begin.”

Amazon verwacht omzetstijging 17 tot 28 procent in Q1 van 2016

Voor Q1 van 2016 rekent Amazon op een omzetgroei van 17 tot 28 procent
ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. De verwachte omzet: tussen
de 26,5 miljard dollar (24,39 miljard euro) en 29 miljard dollar (26,69
miljard euro). De bedrijfsopbrengst wordt geschat op een bedrag tussen de
100 miljoen dollar (92,02 miljoen euro) en 700 miljoen dollar (644,15
miljoen euro).

Amazon.com ging in 1995 live. Tegenwoordig verkoopt de webgigant onder
andere kleding, elektronica, kunst en speelgoed. Daarnaast biedt het
bedrijf ook diensten aan als als ‘Amazon WorkMail’ en ‘Amazon Launchpad’:
een programma waarbij start-ups worden ondersteund met het lanceren en
distribueren van hun product.

Jimmy Choo: 7 procent omzetstijging en sterke groei in Azië in 2015

Het Britse bedrijf Jimmy Choo heeft de omzet in 2015 met 7 procent zien
stijgen. Opvallend is dat schoenen- en accessoiremerk met name in Azië een
sterke groei doormaakte, terwijl veel andere luxemerken als Armani en Prada in dit werelddeel juist minder omzet boekten. De omzet
van het bedrijf kwam in 2015 neer op 318 miljoen pond (417,84 miljoen
euro).

Jimmy Choo heeft sterke groei doorgemaakt in Azië in 2015

Jimmy Choo zag de retailomzet in het afgelopen jaar met 9 procent
stijgen tot een bedrag van 208 miljoen pond (273,3 miljoen euro). De omzet
uit groothandelsactiviteiten kwam uit op 100 miljoen pond (131,4 miljoen
euro), dat was een stijging van 1 procent ten opzichte van 2014. De
belangrijkste groeidrijver van het bedrijf was de verkoop van schoenen, die
voor 76 procent bijdraagt aan de omzet. De snelste groei werd behaald door
de mannenafdeling van het merk. Deze tak is op het moment goed voor 7
procent van de totale omzet. De verkoop van accessoires bleef stabiel in
het afgelopen jaar stabiel gebleven.

Het bedrijf heeft de groei van het afgelopen jaar voornamelijk te danken
aan de Aziatische en Japanse markt. In deze regio is de naamsbekendheid van
het merk naar eigen zeggen sterk gegroeid. Ook in Europa heeft Jimmy Choo
een groei doorgemaakt, al is deze groei wel geremd door de impact van de
terroristische aanslagen. In de Verenigde Staten
had Jimmy Choo te kampen met sterke valutaschommelingen, toch spreekt het
bedrijf over “vooruitgang”.

16 winkelopeninen voor Jimmy Choo in 2015

”Jimmy Choo blijft goed presteren ondanks de uitdagende
marktomstandigheden,” stelde Peter Harf, voorzitter van de Raad van Bestuur
van Jimmy Choo. “Het bedrijf is erin geslaagd de daling van de
wholesale omzet uit het eerste halfjaar om te buigen in groei. In
Azië en Japan merken we dat het merk sterk groeit.”

Jimmy Choo CEO Pierre Denis vulde aan: “Jimmy Choo heeft sterke
vooruitgang geboekt in 2015, onder andere doordat onze winkels zijn
vernieuwd en we continu ons productaanbod zijn blijven ontwikkelen.”

Naast een stijging van de omzet, is ook het aantal eigen winkels van
Jimmy Choo in het afgelopen boekjaar gestegen. Het bedrijf heeft in totaal
16 nieuwe winkels aan zijn portfolio toegevoegd, in onder andere Colombia, Maleisië en Singapore. Daarnaast is 30
procent van de winkels van het merk dit jaar opnieuw ingericht. In totaal
heeft het bedrijf 141 winkels, en de verwachting is dat hier elk jaar 10
tot 15 winkels zullen bijkomen.

Extra aandacht voor omnichannel in 2016

Naar aanleiding van de resultaten die het bedrijf heeft geboekt in 2015,
wordt verwacht dat Jimmy Choo in 2016 sneller zal groeien dan de markt.
Azië biedt het bedrijf naar eigen zeggen de meeste kans voor groei.
Daarnaast heeft het merk bekendgemaakt dat het dit jaar sterker wil
inzetten op een goede omnichannelstrategie in de Verenigde Staten en
Europa. Wat hier precies onder wordt verstaan, heeft het bedrijf niet
bekendgemaakt.

Atelier en salon van Yves Saint Laurent in 2017 open voor publiek

Liefhebbers van het werk van Yves Saint Laurent kunnen vanaf volgend
jaar een kijkje nemen in de voormalige studio en salon van de ontwerper.
Volgend jaar zal de Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation zijn deuren
openen als permanent museum, en het is voor het eerst dat ook de werkplaats
van de ontwerper open wordt gesteld voor publiek. Dat meldt Women’s Wear
Daily (WWD).

Decorontwerpster Nathalie Crinière en interieurontwerper Jacques Grange
zijn verantwoordelijk geweest voor de renovatie van de studio en salon van
Saint Laurent. Beiden zijn opnieuw ingericht volgens de originele
inrichting.

Het museum Pierre-Bergé-Yves Saint Laurent Foundation ging voor het
eerst open in 2004 en heeft sindsdien ruimte geboden aan verschillende
tijdelijke exposities over het werk van Bergé en Saint Laurent. Vanaf de
herfst van 2017 zal het YSL-museum definitief openen. Bezoekers kunnen hier
ruim 5.000 couturestukken, 15.000 accessoires en ontelbare schetsen, foto´s
en andere objecten bewonderen.

Tegelijk met de opening van het museum in Parijs opent in Marrakech
eveneens een museum rondom Saint Laurent en Bergé. In dit museum zal een
permanente tentoonstelling komen met ontwerpen van Saint Laurent. “Toen
Yves Saint Laurent Marrakech in 1966 had ontdekt, maakte dit zoveel gevoel
bij hem los dat hij besloot er een huis te kopen en regelmatig terug te
keren,” legt Bergé uit. “Het voelt heel natuurlijk om vijftig jaar later
een museum te openen in het land waardoor hij zo werd geïnspireerd.”

De precieze openingsdatum van beide musea is vooralsnog niet
bekendgemaakt. De Pierre-Bergé-Yves Saint Laurent Foundation staat in ieder
geval tot en met 14 februari nog in het teken van een expositie over
ontwerper Jacques Doucet en Saint Laurent.

Under Armour sluit 2015 af met 28 omzetgroei

Terwijl veel moderetailers de omzetcijfers in het afgelopen
jaar zagen dalen door het warme winterweer of andere oorzaken zoals de sterke
dollar, heeft Under Armour de omzet juist sterk zien stijgen. In Q4 van
2015 wist het Amerikaanse bedrijf een omzet van 1,17 miljard dollar (1,07
miljard euro) te generen. De jaaromzet kwam uit op een bedrag van 3,96
miljard dollar (3,63 miljard euro). Het bedrijf realiseerde in 2015 een
omzetgroei van 28 procent.

Under Armour bedrijfsopbrengst met 15 procent gestegen in 2015

De totale omzet van het Amerikaanse sportbedrijf overtrof niet alleen de
omzet van vorig jaar, maar steeg ook uit boven de verwachtingen van het
bedrijf. Under Armour maakte eerder bekend te rekenen op een omzet van van
3,91 miljard dollar (3,59 miljard euro) te boeken. De bedrijfsopbrengsten
overtroffen eveneens eerdere voorspellingen. Het bedrijf had een
bedrijfsopbrengst gebudgeteerd van 408 miljoen dollar (374,19 miljoen
euro), terwijl de teller uiteindelijk iets hoger eindigde op een bedrag van
409 miljoen euro (375,11 miljoen euro). De bedrijfsopbrengst in FY 2015
steeg met 15 procent ten opzichte van FY 2014.

De schoenenafdeling van Under Armour maakte in 2015 veruit de sterkste
stijging door. De omzet van deze productcategorie bedroeg 678 miljoen
dollar (621,82 miljoen euro): een stijging van maar liefst 57 procent ten
opzichte van een jaar eerder. Vooral in het vierde kwartaal boekte deze
bedrijfstak een opvallende sterke groei. De verkoop van schoenen leverde
Under Armour in Q4 een omzet van 167 miljoen dollar (153,16 miljoen euro)
op: een stijging van 95 procent ten opzichte van Q4 in 2014.

Internationale verkoop Under Armour lag dit jaar 69 procent hoger

De omzet uit kleding steeg met 22 procent tot een bedrag van 2,8 miljard
dollar (2,57 miljard euro). De accessoire-afdeling van het bedrijf maakte
een omzetgroei van 26 procent door, wat neerkwam op een bedrag van 347
miljoen dollar (318,25 miljoen euro). Verder maakte het bedrijf bekend dat
de directe verkoop aan consumenten in het afgelopen jaar met 27 procent was
gestegen. Tot slot deed Under Armour het ook internationaal gezien goed;
wat blijkt uit het feit dat de internationale verkoop dit jaar met 69
procent was gestegen.

”Ons bedrijf blijft enorm sterk en de 31 procent omzetgroei die we in
het vierde kwartaal hebben laten zien bewijst dat,” stelde Under Armour CEO
Kevin Plank. “We hebben in Q4 voor het 25e achtereenvolgende kwartaal meer
dan 20 procent omzetgroei geboekt voor onze belangrijkste productcategorie.
Doordat we blijven investeren in mensen, systemen en digitalisering,
vertrouwen we erop dat we dit succes verder kunnen uitbouwen. Ik geloof dat
dit slechts het begin is in het toewerken naar ons doel om uiteindelijk het
grootste merk wereldwijd te worden.”

Under Armour verwacht omzetgroei van 25 procent in 2016

Gebaseerd op de resultaten uit het afgelopen financiële jaar, verwacht
Under Armour dat het bedrijf in 2016 een omzet van ongeveer 4,95 miljard
dollar (4,54 miljard euro) zal behalen. Dit is een groei van 25 procent in
vergelijking met 2015. Voor de bedrijfsopbrengst verwacht Under Armour een
groei van 23 procent, wat betekent dat het verwacht in 2016 503 miljoen
dollar (461,32 miljoen euro) bij te mogen schrijven. “In 2016 vieren we ons
twintigjarig jubileum. We zijn ons bedrijf begonnen met het idee
sportkleding te transformeren door het gebruik van goede materialen, en
hebben de lat in deze markt hiermee hoog gelegd.”

Under Armour werd in 1996 opgericht door Kevin Plank. Het bedrijf
verkoopt tegenwoordig sportkleding-, schoenen en accessoires voor dames,
heren en kinderen. Het merk heeft verkooppunten in onder andere de
Verenigde Staten, China, België en Nederland.

Foto´s: Under Armour Facebook

Meer weten over Under Armour? Lees ook: Hoe Under Armour Adidas overtreft en Nike gaat
inhalen
of bekijk de infographic

In Beeld: De crème de la crème van de Parijse Coutureweek

De internationale modeweken zijn in volle gang, maar de Parijse
Haute Couture Fashion Week is tot een einde gekomen. FashionUnited kijkt
terug. Opvallende ontwerpen, adembenemende decors en de meest besproken
shows. Een selectie van de couturiers op hun best.

Atelier Versace

Paris Haute Couture Fashion Week ging op 24 januari van start met een show
van het Italiaanse modehuis Versace. Voor de lente/zomer 2016 collectie
mixte Versace de wereld van sportieve mode met die van couture. Modellen
als Gigi Hadid en Lara Stone liepen gekleed in avondjurken met dij-hoge
splits en extreme cutouts, laser cut-mini-jurken en broekpakken
over de catwalk. Uit de boxen knalde muziek die speciaal voor de show werd
geschreven, met songteksten als ’I move to the beat of my own
drum’
en ’I was born to manifest my power’.

Christian Dior

Dior presenteerde de eerste couturecollectie sinds het vertrek van Raf
Simons afgelopen herfst, gemaakt door het in-house design team. De designethos van
Simons leek nog niet helemaal verdwenen bij het Franse modehuis:
verschillende herinterpretaties van het iconische Bar Jacket, waaronder een
verwerking tot rok, kwamen terug in de de lente/zomer 2016 collectie.
Borduurwerk, met bloemen- en dierenprints, waren ook veelvuldig te zien. In
de showomschrijving stond: “Een Dior vrouw presenteert zichzelf door het
dragen van kleding op een nieuwe manier. Het is haar houding, haar manier
van bewegen en haar manier van er simpelweg zijn.”

Ronald van der Kemp

Het is voor Ronald van der Kemp de derde keer dat hij zijn collectie
toont tijdens de Parijse coutureweek. De Nederlandse ontwerper van demi-couture, zoals hij dat zelf noemt,
debuteerde in januari 2015 in de Franse modehoofdstad met zijn eigen label.
Toch is hij zeker geen onbekende in de modewereld; Van der Kemp werkte 25
jaar lang bij modebedrijven als Céline, Guy Laroche en Wolford. In de
lente/zomer 2016 collectie zien we vrouwelijke jurken en kokerrokken in
geprinte stoffen, en in uni-uitvoering met chique kanten of geplisseerde
stofdetails. Ook zijn er stoere leren broeken met wijde pijpen: de
opvallendste is het goudkleurige exemplaar.

A photo posted by RVDK (@ronaldvanderkemp) on Jan 28, 2016 at 6:06am
PST

Chanel

Naar de indrukwekkende decors van Chanel wordt inmiddels misschien wel
evenveel uitgekeken als de nieuwste collectie van het Franse modehuis zelf.
Zo was er eens de Chanel-draaicaroussel, een supermarkt en een luchthaven.
Ook dit jaar was de Chanel show veel besproken. Creatief directeur Karl
Lagerfeld toverde het ‘Grand Palais’ dit keer om tot tuin met in het midden
een levensgroot ’living dollhouse’. Tijdens de finale van de show
opende het poppenhuis haar deuren en werd de collectie nog een laatste keer
aan het publiek getoond. Het thema natuur was niet alleen in het houten
decor terug te zien, maar ook het beige kleurenpalet van de collectie.

Jean Paul Gaultier

Geen traditionele show voor Jean Paul Gaultier. In plaats daarvan werd
de catwalk omgetoverd tot de Parijse nachtclub ‘Le Palace’. Jean Paul
Gaultier staat bekend om de choreografieën die tijdens zijn shows worden
uitgevoerd en ook nu betraden de modellen de catwalk terwijl zij dansten,
champagne dronken en rookten. De collectie is geïnspireerd op de eind jaren
‘70 en begin jaren ‘80. Op de catwalk: grote kapsels, glanzende stoffen en
veel glitterende pailletten.

A video posted by @delphine.perroy.mad on Jan 27, 2016 at 6:52am
PST

Giorgio Armani Privé

Giorgio Armani Privé zette in op de kleur lila. De collectie van het
Italiaanse modehuis bestaat onder andere uit slank gesneden jasjes met
bijpassende shorts of een cropped pantalon met wijde pijpen. Bijna alle
kledingstukken waren uitgevoerd in paarstinten als lavendel, mauve en
violet. Accent werd gelegd met parelmoerachtige zilvertinten. Naast de
kleurkeuze was het gebruik van glanzende materialen eveneens opvallend.

Viktor & Rolf

Ook Viktor & Rolf showde tijdens de Parijse Haute Couture Fashion Week.
Het Nederlandse modeduo presenteerde een volledig witte collectie,
geïnspireerd op schilderijen van Picasso. Hoewel de kleur in de collectie
monotoon is, was de collectie alles behalve saai. Door het gebruik van
verschillende lagen, materialen, hoeken en vormen waren de jurken
driedimensionaal.

A photo posted by Viktor&Rolf (@viktor_and_rolf) on
Jan 28, 2016 at
2:26pm PST

Kunst is geen nieuwe inspiratiebron voor Horsting en Snoeren. Voor
lente/zomer 2015 lieten de ontwerpers zich inspireren door Van Gogh Meesterwerken. Afgelopen juli was het ontwerpduo zelf óók aanwezig op de catwalk en haalde bij
ieder nieuw model een schilderij van de muur dat ze vervolgens
transformeerden tot een kledingstuk.

Valentino

Het Italiaanse modehuis Valentino creeërde een 66-delige jurkencollectie. Creatief directeurs Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli lieten zich inspireren door de artistieke werken van Mariano Fortuny. Orientaalse accenten werden gemixt met Middeleeuwse wandtapijten-patronen tot haute couture designs met Griekse godin-uitstraling.

Ilja Visser

De lente/zomercollectie 2016 van Ilja, genaamd ‘ASSIMILA’, is een ode
aan eigentijdse vrouwelijkheid. Ontwerpster Ilja Visser liet zich
inspireren door ons grootste orgaan. “De huid is een zacht flexibel weefsel
wat kan meebewegen en van kleur verandert. Het beschermt ons. Dit gegeven
heb ik toegepast in deze collectie,” vertelt Visser aan het AD. “Ik heb in
samenwerking met modetechnicus Marina Toeters lichtinstallaties
geïnstalleerd in bepaalde looks. Tijdens het lopen zie je dus een aantal
designstukken van kleur veranderen. Als we bijvoorbeeld in de zon zitten
worden we rood, en als we schrikken worden we wit.” Visser heeft vijf
maanden aan de collectie gewerkt.

Het is het tweede seizoen dat Ilja Visser als gastlid op de officiële
kalender van het Chambre Syndicale de la Haute Couture prijkt: in april
2015 werd de modeontwerpster opgenomen in de kalender. Het is niet eenvoudig
om op de officiële lijst te komen. De Chambre staat bekend als ‘de bewaker’
van de Franse mode. Een plaatsje is slechts voor een select gezelschap
ontwerpers weggelegd. Wie op de lijst wil komen moet veel talent en vooral
veel geduld hebben. Nederlandse ontwerpers als Jan Taminiau en Iris van
Herpen gingen Ilja Visser voor.

Foto’s: Facebook Versace, Chanel Facebook, Giorgio Armani Facebook,
Valentino Facebook, Ilja.nl

Video’s: YouTube FatalefashionIII, YouTube Christian Dior, YouTube
Chanel, YouTube Ilja

Paul Smith neemt hoogste Franse onderscheiding in ontvangst

De Britse ontwerper Paul Smith heeft de Franse onderscheiding Legion
d’Honneur
in ontvangst mogen nemen voor zijn werk. Dat werd
bekendgemaakt door BT.

De onderscheiding werd aan Smith overhandigd tijdens een cermonie die op
28 januari plaatsvond in Londen. Sylvie Bermann, de Franse ambassadrice van
Groot-Brittannië, mocht de Legion D’Honneur aan de ontwerper
overdragen. “Het is een grote eer om vandaag een hulde te mogen brengen aan
Sir Paul Smith, een revolutionair op het gebied van Brits design
wiens charme en lef een onvergetelijke indruk hebben achtergelaten op de
Franse mode,” stelde de diplomate tegenover BT.

Ook Paul Smith gaf aan zich vereerd te voelen met de onderscheiding. “Ik
heb al vele jaren een speciale relatie met Frankrijk. Mijn eerste modeshow
vond in Parijs plaats, en sindsdien heb ik ongeveer 80 keer in de stad
geshowd.”

Smith, die werd geboren in de Britse stad Nottingham, opende zijn eerste
winkel in zijn geboortestad in 1970 onder de naam ´Paul Smith Vetements
pour Hommes´. Na zijn eerste show in de Franse hoofdstad in 1976, heeft de
ontwerper ook elk daaropvolgend seizoen zijn collectie in Parijs
gepresenteerd. Tegenwoordig heeft de ontwerper vijf eigen winkels en een
kantoor in Frankrijk. In totaal worden de heren- en damescollecties van de
Brit in meer dan 60 landen verkocht.

Een andere ontwerper die eerder een Franse onderscheiding in ontvangst mocht nemen, is Dries van Nooten. De Belgische ontwerper mag zich sinds juni 2015 Officier de l´Ordre des Arts et Lettres noemen.

Foto: Paul Smith Facebook

A photo posted by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on
Jan 28, 2016 at
2:39pm PST

Paul Smith neemt hoogste Franse onderscheiding in ontvangst

De Britse ontwerper Paul Smith heeft de Franse onderscheiding Legion
d’Honneur
in ontvangst mogen nemen voor zijn werk. Dat werd
bekendgemaakt door BT.

De onderscheiding werd aan Smith overhandigd tijdens een cermonie die op
28 januari plaatsvond in Londen. Sylvie Bermann, de Franse ambassadrice van
Groot-Brittannië, mocht de Legion D’Honneur aan de ontwerper
overdragen. “Het is een grote eer om vandaag een hulde te mogen brengen aan
Sir Paul Smith, een revolutionair op het gebied van Brits design
wiens charme en lef een onvergetelijke indruk hebben achtergelaten op de
Franse mode,” stelde de diplomate tegenover BT.

Ook Paul Smith gaf aan zich vereerd te voelen met de onderscheiding. “Ik
heb al vele jaren een speciale relatie met Frankrijk. Mijn eerste modeshow
vond in Parijs plaats, en sindsdien heb ik ongeveer 80 keer in de stad
geshowd.”

Smith, die werd geboren in de Britse stad Nottingham, opende zijn eerste
winkel in zijn geboortestad in 1970 onder de naam ´Paul Smith Vetements
pour Hommes´. Na zijn eerste show in de Franse hoofdstad in 1976, heeft de
ontwerper ook elk daaropvolgend seizoen zijn collectie in Parijs
gepresenteerd. Tegenwoordig heeft de ontwerper vijf eigen winkels en een
kantoor in Frankrijk. In totaal worden de heren- en damescollecties van de
Brit in meer dan 60 landen verkocht.

Een andere ontwerper die eerder een Franse onderscheiding in ontvangst mocht nemen, is Dries van Nooten. De Belgische ontwerper mag zich sinds juni 2015 Officier de l´Ordre des Arts et Lettres noemen.

Foto: Paul Smith Facebook

A photo posted by Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) on
Jan 28, 2016 at
2:39pm PST

Conceptstore in een wereld van conceptstores: Olga Korstanje Rotterdam

INTERVIEWConceptstores schieten
als paddenstoelen uit de grond. Door middel van productkeuze, interieur en
sfeer veranderen de winkels een dagje shoppen in een belevenis. Inmiddels
zijn conceptstores niet meer weg te denken uit de modewereld, maar door de
enorme toename wordt het moeilijker om origineel en uniek te blijven.
FashionUnited spreekt met verschillende winkeleigenaren over hoe zij zich
profileren in een wereld vol conceptstores. In deze aflevering: Olga
Korstanje, eigenaar van de gelijknamige winkel Olga Korstanje in
Rotterdam.

Conceptstores hebben vaak een bepaalde lifestyle voor ogen. Wat is het
concept achter Olga Korstanje?

“Het concept is gebaseerd op een ‘werkwinkel’; een winkel met atelier.
In de werkplaats ontwikkel ik mijn eigen tassen, ik heb namelijk een eigen
label. Alle producten in de winkel zijn gemaakt van mooie materialen en
hebben een goede kwaliteit. Daarnaast zijn de producten eenvoudig en met
aandacht gemaakt. Verder verkoop ik ook producten van andere, veelal
onbekende, ontwerpers uit binnen- en buitenland.”

Hoe is het idee ontstaan?

“Het idee is ontstaan uit mijn eigen label. Ik zocht een plek waar ik
kon werken aan mijn tassen en waar ik ze ook direct kon verkopen, maar met
alleen tassen red je het niet als winkel. Omdat consumenten niet iedere
week een nieuwe tas nodig hebben, besloot ik ook producten van andere
ontwerpers te gaan verkopen.”

De winkel draagt jouw naam. Waarom heb je daar voor gekozen?

“Ik heb er voor gekozen om de winkel ‘Olga Korstanje’ te noemen, omdat
mijn tassenlabel O* Korstanje heet. Door ze een gelijksoortige naar te
geven, kon ik mijn tassenlabel aan de winkel koppelen. Ik zit hier nu vijf
jaar en Olga Korstanje is echt een begrip geworden in Rotterdam.”

Hoe onderscheid je je van andere conceptstores?

“De winkel is meer een ’collect store’ dan een conceptstore; ik
zie mezelf als curator van mijn eigen winkel. Ik verkoop bijzondere
producten die je niet snel in andere winkels zult tegenkomen en daarin
onderscheidt Olga Korstanje van andere conceptstores. Doordat ik vanuit de
winkel werk is de geur van leer ook duidelijk aanwezig. De werkplaats maakt
de winkel ook heel persoonlijk; bezoekers kunnen zien hoe een product wordt
gemaakt. Daarnaast kunnen sommige producten besteld worden in een bepaalde
kleur of leersoort. De artikelen die ik verkoop hebben een brede
prijscategorie, waardoor de winkel voor verschillende doelgroepen
aantrekkelijk is.”

Welke doelgroep richt Olga Korstanje zich op?

“De winkel richt zich voornamelijk op vrouwen die op zoek zijn naar een
uniek product van goede kwaliteit en bereid zijn om daar iets meer voor te
betalen. De items in de winkel zijn heel naturel en basic en de
prijzen van de producten zijn heel uiteenlopend. Hierdoor spreekt de winkel
een heel breed publiek aan.”

Wat kosten producten bij Olga Korstanje dan?

“De prijzen van de producten variëren van 3 euro tot 350 euro. Ik
verkoop hele betaalbare items, zoals kaarten en scharen, maar aan de andere
kant verkoop ik natuurlijk ook mijn eigen leren tassen en daar hangt een
hoger prijskaartje aan.”

Wat voor producten verkoop je dan en voor welke prijs?

“Bij Olga Korstanje worden verschillende mode-accessoires verkocht,
zoals tassen, sjaals en sieraden. Daarnaast bied ik ook andere producten
aan, zoals notitieboeken en sleutelhangers. En laatst had ik vogelhuisjes
in de winkel staan.”

Waar hecht je waarde aan bij het selecteren van producten?

“Het belangrijkste vind ik dat er liefde en aandacht aan een product is
besteed. Eenvoud en mooie materialen staan hoog in het vaandel en een
product moet natuurlijk goed binnen de collectie passen. Ik koop mijn
producten het liefst direct bij de ontwerpers in en houd de lijntjes kort;
ik benader ze persoonlijk en houd het contact warm. Hierdoor kan ik mijn
klanten meer service bieden; producten kunnen bijvoorbeeld op maat gemaakt
worden.”

Olga Korstanje heeft ook een webshop. Waarom heb je daar voor
gekozen?

“Online verkoop is vandaag de dag natuurlijk enorm populair, maar
daarnaast is de webshop ook een goede etalage voor mijn winkel. Klanten
komen soms van ver, nadat ze het aanbod eerst op de webshop hebben bekeken.
Andersom gebeurt het ook; mensen vertrekken met lege handen uit de winkel,
maar bestellen een product later toch via de webshop. Een tas van 250 euro
is natuurlijk ook geen impulsaankoop. Ik begrijp daarom heel goed dat
mensen nog even willen nadenken voordat ze het product aanschaffen.”

Hoe concurreer je met andere webshops?

“Door mijn assortiment heb ik niet het gevoel dat ik met andere online
winkels hoef te concurreren; de items die ik aanbied zijn vrij uniek en zie
je weinig in andere webshops.”

Hoe zie je de toekomst?

“De ambitie om een tweede filiaal te openen heb ik niet. De
kleinschaligheid, exclusiviteit en het persoonlijke van deze winkel is
juist wat ik zo leuk vind. Wel zou ik graag wat groei zien in mijn atelier,
dus als ik de kans heb om uit te breiden zou ik dat zeker doen. Ik maak op
dit moment ook nog geen tassen voor heren maar misschien dat ik dat in de
toekomst wel ga doen.”

Beeld: Olga Korstanje

Conceptstore in een wereld van conceptstores: Olga Korstanje Rotterdam

INTERVIEWConceptstores schieten
als paddenstoelen uit de grond. Door middel van productkeuze, interieur en
sfeer veranderen de winkels een dagje shoppen in een belevenis. Inmiddels
zijn conceptstores niet meer weg te denken uit de modewereld, maar door de
enorme toename wordt het moeilijker om origineel en uniek te blijven.
FashionUnited spreekt met verschillende winkeleigenaren over hoe zij zich
profileren in een wereld vol conceptstores. In deze aflevering: Olga
Korstanje, eigenaar van de gelijknamige winkel Olga Korstanje in
Rotterdam.

Conceptstores hebben vaak een bepaalde lifestyle voor ogen. Wat is het
concept achter Olga Korstanje?

“Het concept is gebaseerd op een ‘werkwinkel’; een winkel met atelier.
In de werkplaats ontwikkel ik mijn eigen tassen, ik heb namelijk een eigen
label. Alle producten in de winkel zijn gemaakt van mooie materialen en
hebben een goede kwaliteit. Daarnaast zijn de producten eenvoudig en met
aandacht gemaakt. Verder verkoop ik ook producten van andere, veelal
onbekende, ontwerpers uit binnen- en buitenland.”

Hoe is het idee ontstaan?

“Het idee is ontstaan uit mijn eigen label. Ik zocht een plek waar ik
kon werken aan mijn tassen en waar ik ze ook direct kon verkopen, maar met
alleen tassen red je het niet als winkel. Omdat consumenten niet iedere
week een nieuwe tas nodig hebben, besloot ik ook producten van andere
ontwerpers te gaan verkopen.”

De winkel draagt jouw naam. Waarom heb je daar voor gekozen?

“Ik heb er voor gekozen om de winkel ‘Olga Korstanje’ te noemen, omdat
mijn tassenlabel O* Korstanje heet. Door ze een gelijksoortige naar te
geven, kon ik mijn tassenlabel aan de winkel koppelen. Ik zit hier nu vijf
jaar en Olga Korstanje is echt een begrip geworden in Rotterdam.”

Hoe onderscheid je je van andere conceptstores?

“De winkel is meer een ’collect store’ dan een conceptstore; ik
zie mezelf als curator van mijn eigen winkel. Ik verkoop bijzondere
producten die je niet snel in andere winkels zult tegenkomen en daarin
onderscheidt Olga Korstanje van andere conceptstores. Doordat ik vanuit de
winkel werk is de geur van leer ook duidelijk aanwezig. De werkplaats maakt
de winkel ook heel persoonlijk; bezoekers kunnen zien hoe een product wordt
gemaakt. Daarnaast kunnen sommige producten besteld worden in een bepaalde
kleur of leersoort. De artikelen die ik verkoop hebben een brede
prijscategorie, waardoor de winkel voor verschillende doelgroepen
aantrekkelijk is.”

Welke doelgroep richt Olga Korstanje zich op?

“De winkel richt zich voornamelijk op vrouwen die op zoek zijn naar een
uniek product van goede kwaliteit en bereid zijn om daar iets meer voor te
betalen. De items in de winkel zijn heel naturel en basic en de
prijzen van de producten zijn heel uiteenlopend. Hierdoor spreekt de winkel
een heel breed publiek aan.”

Wat kosten producten bij Olga Korstanje dan?

“De prijzen van de producten variëren van 3 euro tot 350 euro. Ik
verkoop hele betaalbare items, zoals kaarten en scharen, maar aan de andere
kant verkoop ik natuurlijk ook mijn eigen leren tassen en daar hangt een
hoger prijskaartje aan.”

Wat voor producten verkoop je dan en voor welke prijs?

“Bij Olga Korstanje worden verschillende mode-accessoires verkocht,
zoals tassen, sjaals en sieraden. Daarnaast bied ik ook andere producten
aan, zoals notitieboeken en sleutelhangers. En laatst had ik vogelhuisjes
in de winkel staan.”

Waar hecht je waarde aan bij het selecteren van producten?

“Het belangrijkste vind ik dat er liefde en aandacht aan een product is
besteed. Eenvoud en mooie materialen staan hoog in het vaandel en een
product moet natuurlijk goed binnen de collectie passen. Ik koop mijn
producten het liefst direct bij de ontwerpers in en houd de lijntjes kort;
ik benader ze persoonlijk en houd het contact warm. Hierdoor kan ik mijn
klanten meer service bieden; producten kunnen bijvoorbeeld op maat gemaakt
worden.”

Olga Korstanje heeft ook een webshop. Waarom heb je daar voor
gekozen?

“Online verkoop is vandaag de dag natuurlijk enorm populair, maar
daarnaast is de webshop ook een goede etalage voor mijn winkel. Klanten
komen soms van ver, nadat ze het aanbod eerst op de webshop hebben bekeken.
Andersom gebeurt het ook; mensen vertrekken met lege handen uit de winkel,
maar bestellen een product later toch via de webshop. Een tas van 250 euro
is natuurlijk ook geen impulsaankoop. Ik begrijp daarom heel goed dat
mensen nog even willen nadenken voordat ze het product aanschaffen.”

Hoe concurreer je met andere webshops?

“Door mijn assortiment heb ik niet het gevoel dat ik met andere online
winkels hoef te concurreren; de items die ik aanbied zijn vrij uniek en zie
je weinig in andere webshops.”

Hoe zie je de toekomst?

“De ambitie om een tweede filiaal te openen heb ik niet. De
kleinschaligheid, exclusiviteit en het persoonlijke van deze winkel is
juist wat ik zo leuk vind. Wel zou ik graag wat groei zien in mijn atelier,
dus als ik de kans heb om uit te breiden zou ik dat zeker doen. Ik maak op
dit moment ook nog geen tassen voor heren maar misschien dat ik dat in de
toekomst wel ga doen.”

Beeld: Olga Korstanje